盛岡追櫻：道南漁火鐵道．津輕海峽渡輪．石割櫻．盛岡城 造訪日期：2019年4月 因為疫情沒能去日本，就開始整理先前去函館/盛岡/仙台賞櫻+田代島的行程 圖文版 https://laxic.blogspot.com/2022/04/blog-post.html =================================================================== 函館一天的行程結束，櫻花撲空了，沒有如願看到紅粉綻放。一大清早，便往南方移動， 離開北海道，接下來的追櫻行程就都在本島東北，看看緯度南邊一點，櫻花會不會盛開一 些。 我們捨棄從新函館北斗駅或木古内町駅轉乘較快的北海道新幹線，反倒選了搭乘渡輪，用 比較慢的方式離開北海道。一方面想要看海，另一方面想要悠閒一些，在渡輪上稍微補眠 一下。 到渡輪碼頭的交通方式有點麻煩，直接開進碼頭的巴士，不是站牌太遠，就是發車時間太 晚。離我們膠囊旅館較近的巴士，下車地點卻在北海道大學水產學院附近，要步行一段距 離。既然如此，還是來搭道南漁火鐵道(道南いさりび鉄道)，雖然也是要走一小段距離， 但時間比較好抓。 在北海道新幹線開通之前，函館駅是通往旭川的函館本線起點站，也是電車從本州穿過世 界最長海底隧道 - 青函隧道的海峽線北端終點站。 海峽線是當時三條路線部分區段的共同暱稱，包含輕津線的蟹田到中小國、江差線的木古 內到五稜郭、函館本線的五稜郭到函館，也稱為輕津海峽線。在北海道新幹線開業後，青 函隧道僅供新幹線及貨運列車通行，津輕海峽線的稱呼就走入歷史。 函館駅的月台有4面8線，3號線停著道南漁火鐵道的キハ40形1700番台國鐵柴聯車，5號線 是JR北海道733系電車，在7號線露出一點點的是キハ261系1000番台柴聯車的特急北斗。 道南漁火鐵道的列車相當有意思，每一節車廂的塗裝都不同顏色，車身上印有道南漁火鐵 道的Logo，圖案象徵藍色大海與捕捉烏賊的漁火，還有一條橫過全車的線條，簡單俐落地 勾勒出函館山的外型。 我們從列車後方一路往前走，挑選要坐在哪一個顏色的車廂，走到第一節車廂才發現，原 來這是道南漁火鐵道的觀光列車「ながまれ海峽號」。「ながまれ」取自北海道南部方言 ，有慢慢來、悠閒自在之意。 第一節車廂的塗裝更加凸顯道南漁火鐵道的元素，在深藍暗夜中的閃爍星空，以及海上的 點點漁火。雖然沒有看過此處漁火的景象，但腦中浮現出某次夜登七星山，在山頂遠望金 山漁民捕捉青鱗魚的磺港漁火，我想大概就是那樣的畫面吧。 雖然名為海峽號，這輛觀光列車有一半的車次僅在函館與上磯之間往返，但是上磯之前的 路線是幾乎看不到海。若想望見遼闊的海景，就要選擇開往木古內的班次。 「ようこそ! 道南へ 今宵の月のよろしく すばらしい思い出す。」 可惜在函館沒有看到月色，是個多雲的夜晚。但回憶是美好的，希望接下來行程的天氣愈 來愈好。列車上貼了許多這類貼紙，是當地居民歡迎遊客到來的詞句，只是我們看到時， 已是離開函館之時。 側線上停了許多キハ281系柴聯車，上面印著顯著的FURICO 281，與キハ261一同擔當特急 北斗的要角。北斗這班特急列車是JR北海道連接道南與道央的重要經濟命脈，最初使用的 車輛是キハ183系柴聯車，於昭和40年(1965年)首次往返函館與札幌。 但是面對道央自動車道逐漸往南延伸，公路運輸威脅日益遽增，將特急列車北斗提速，成 了JR北海道當下的挑戰。在這樣的背景下，傾斜式的キハ281系柴聯車被開發出來，往返 函館與札幌需要將近3小時半的路程，縮短成3小時以內。 為了區別キハ183系運行的北斗，キハ281系則以超級北斗(スーパー北斗)來稱呼，キハ 261之後也加入超級北斗的行列。後來キハ183系退役，失去區別的必要性，統一稱為北斗 。 整輛列車沒有其他乘客，今早由我們包場了。即使看不到海，還是挑了靠海側的座位，靠 海側的窗戶下緣，貼了小貼紙，提醒乘客天氣好時，可以看見函館山哦。 列車一駛出月台，函館山果然就出現在車窗上，山頂大大的觀景台，要忽視不見都很難。 側線上還停著國鐵時代的DE10型柴油機車1737，這型柴油機車目前在函館運輸所配置了3 輛。函館運輸所的位置就在函館駅的旁邊，是JR北海道函館支社的車輛基地。 我們體驗道南漁火鐵道只有短短的2站，中間經過五稜郭駅，JR貨物在此設有五稜郭機關 區，作為車輛基地，月台正停著一輛暱稱ECO-POWER RED BEAR的DF200型柴油機車。 五稜郭駅其實才是道南漁火鐵道線的起點站，而道南漁火鐵道線的前身是JR北海道的江差 線。江差線從五稜郭駅到江差駅，最初是為了運送上磯村峨朗的石灰石到函館，於大正2 年(1913年)以上磯輕便線開業，之後改名為上磯線。最後在昭和11年(1936年)開通到檜山 郡江差町，貨運部分也多了當地出產的木材及海產。 隨著昭和63年(1988年)青函隧道啟用，木古內到五稜郭之間啟用電氣化，並於平成28年 (2016年)北海道新幹線開通後，移轉給第三部門鐵道的道南漁火鐵道來經營。而木古內到 江差因貨運停辦，再加上搭乘人次遽降，於平成26年(2014年)廢線。 9分鐘後，我們來到七重濱駅。這是一座無人車站，在改名為上磯線後，七重濱駅於大正 15年(1926年)以純客運業務開業，多年後開辦貨運，但又再50年後停辦。 七重濱(ななえはま)取自北海道方言阿伊努語的「ヌアンナイ」，意為豐饒的河川，然後 再加上「濱」字，與不遠的七飯(ななえ)町作區隔。站內擁有一座島式月台，2面2線，在 北側留有一條科斯莫石油公司(COSMO / コスモ)函館物流基地的專用線。 站房在跨線天橋上，沒有站務員與其他乘客。屋內暖氣不停放送，窗外還看見函館山，真 想賴在這裡睡一下。 七重濱駅距離渡輪碼頭1.5km，離開船還有70分鐘的時間，看似綽綽有餘，實際卻只有30 分鐘，因為規定要在開船40分鐘前在櫃臺完成登記手續，不得不加緊腳步趕路。 寒冷的早晨，走的氣喘呼呼，身體也暖呼呼，一不小心走過頭，走到車輛專用入口，這才 看到步行者通道在身後另一個入口。 從入口到函館渡輪航站(函館ターミナル)還有350m，離時間的最後前限只剩5分鐘，於是 一手向後扶妥背包，拔腿向前狂奔。心中想著，只要我們其中一人衝進去，那就成功了。 時限內，函館渡輪航站順利達陣。拿出事先在官網預訂好的預約確認書，從櫃台換取航渡 輕津海峽的船票，終於鬆一口氣。 我們搭的是津輕海峽渡輪(津軽海峡フェリー)，船次是早上7:40的第3個航次，前2個分別 是半夜0:30及3:10，再往下一班就要等到中午12點整，對我們而言太晚了。 走出大樓外看海，又是一座戀人聖地的紀念裝置「ハートのモニュメント」，敲響掛在心 上的戀人鐘，清脆又響亮的鐘聲在寧靜港埠中迴盪，反倒有點不好意思。 兩側碼頭都已經有渡輪停泊，一會要登船的「藍色美人魚(ブルーマーメイド)」在左側， 右側是雙體船設計的「ナッチャン World」，船身有著恐龍及童趣彩繪圖案，與原為「ナ ッチャン Rera」的麗娜輪為姊妹輪，都是跑往返函館 - 青森的航線。 後來，麗娜輪被台灣華岡集團的東聯航運買走，規劃用來往返花蓮-石垣港，但只往返一 次後便不了了之，後來改跑蘇澳-花蓮的航線。大概是生意慘淡，現在拉回台灣西部跑台 南安平-澎湖馬公。 啟航時間前15分鐘要登船，差不多該前往3樓移動囉。 順著手扶梯來到3樓，有點像是在逛沒有櫃位的百貨公司，不論面海或面陸地都有大片的 落地窗景，而且每層樓都有需許多座位，今天都空蕩蕩的，想坐哪就坐哪。 聽說，位在函館渡輪航站的步行者通道與車道之間，是Mister Donut的甜甜圈生產工廠。 除了函館 - 青森之外，津輕海峽渡輪的航線還有函館 - 大間，開往青森縣的下北半島， 只是到了以黑鮪魚聞名的大間後，交通就要傷腦筋了，要想辦法移動到海上自衛隊軍港的 大湊，才有電車可以搭。 青函渡輪(青函フェリー)也有在經營函館 - 青森這條航線，登船碼頭在函館港的北埠頭 ，航程要4小時，船班也稍微晚了一些，這回就沒有納入考量。 拿著剛換來印有海豚浮水印的船票，閘門感應QR Code，通過連接渡輪的搭乘橋，想到馬 上就可以補眠了，心情愉悅。 搭乘橋就沒有暖氣了，瞬間變得寒冷，拍幾張函館渡輪航站的三角形建築，以及「ナッチ ャン World」渡輪，就快步走入船艙內。 登船結束，入口處暫時關閉，一大早的趕路行程結束，時間壓力解除，此刻心情也暫時輕 鬆了，還有3小時40分鐘的時間才到達青森，能夠悠閒吃早餐、看海、睡覺。 初進到船艙內，有點判斷不了方向，大略看一下「藍色美人魚(ブルーマーメイド)」的艙 內配置圖，總是要知道如何走去自己的座位嘛。 活動的區域在第4層及第5層甲板，上層的後半部屬於個室的套間艙(スイート)及舒適艙( コンフォート)，下層前半部是開方式的觀景座(ビューシート)及標準艙(スタンダード) 。 中央走廊的兩側便是標準艙(スタンダード)，其中又分成有無障礙設施的優先席、一般用 、女性專用、親子專用的通鋪。 兩側走道有小桌椅可以看海，走道的盡頭，就是我們訂購的觀景座(ビューシート)。 觀景座是指定席，不能擅自進入，但好像也沒有看到船方的人在管控就是了。 觀景座位在駕駛室的正下方，座椅前方是觀景窗，按船票上的號碼入座。我們的座位在第 一排，還好太陽不會曬進來，更重要的是，座椅可以放倒躺平，還附一條毛毯。於是，卸 下背包，趕緊出去瀏覽一番，然後再趕快回來睡。 繼續探索下層的後半部，有男女淋浴間、貨車司機專用休息室。司機休息室也要持有專屬 票券才能進入，看來我唯一能進入的，就只有遊戲間與男生淋浴間了。 另一側有寵物專用空間及個室，都有附設專屬陽台，可以讓寵物放風。 下層中央便是通往上層的樓梯與電梯，上層全部都是個室的套間艙(スイート)及舒適艙( コンフォート)。 筆直穿過個室走廊，來到戶外甲板。除了風有點大之外，天氣真是不錯，港灣景色清晰， 升溫的陽光很宜人。 渡輪反推轉向離開碼頭，慢慢地遠離海岸線，屋舍愈來愈小，相較之下，函館渡輪航站與 「ナッチャン World」真是個龐然大物。 松前半島上的雲層壓的好低，後排一些山頂還有積雪未融，山勢平緩，看似很容易爬的樣 子，不知怎麼突然想起2年前殘念的利尻馬拉松，希望未來有機會去完成它。 渡輪緩緩駛出堤防，漸漸離開函館灣，該回到艙內吹暖氣囉。 下層中央的大廳空間，有紀念品販售區。買了些零食，再到一旁的餐飲販賣機，買冷凍加 熱食品。 販賣機內最吸引目光的商品，就是萬長部かにめし本舗的螃蟹便當(かにめし弁当)，二話 不說，塞張紙鈔進販賣機。 便當加熱後，空氣中飄著淡淡螃蟹香氣，白飯上鋪滿蟹肉絲，嚐起來有點像魚鬆，愈嚼愈 香，但口感有點乾，大概微波加熱有所影響吧。 飯後再來枝冰棒，看一下螢幕上的航行資訊，才剛要開過函館山後方，還有很多時間可以 補眠。 回到自己的座位上，看著海放空，突然有海豚從船艏左前方躍出海面，有海豚伴行也太幸 運了。趕緊抓起相機，拍了幾張，但等我換上長焦鏡頭後，就再也等不到海豚躍出海面。 等我們睜開睡眼惺忪的雙眼，渡輪已駛入陸奧灣，青森港灣已在眼前。青森縣觀光物產館 ASPAM的三角形建築與魚津埋沒林博物館好像，斜張橋橫跨越過青森駅的月台，月台尾端 的東側碼頭，依稀可見青函聯絡船八甲田丸的紀念博物館。 Sii Line(シィライン)高速船碼頭也在月台尾端，可以橫渡陸奧灣，觀賞海上絕景佛浦， 沿著下北半島西海岸線到佐井港。只是好像很難從佐井走陸路接回來青森，算了，等下次 有規劃青森的行程再來傷腦筋就好。 渡輪慢慢滑進港灣，靠向青森渡輪航站(青森フェリーターミナル)，船內廣播響起，要開 車登船的乘客回到車上準備，我們則是到盥洗室洗把臉，然後回到座位看大船入港。 青函渡輪(青函フェリー)的はやぶさ停在碼頭的另一側，啟航的時間也差不多到了，等我 們進港後就會出航了。 踏上青森，從搭乘橋到航站大廳，掛滿金魚ねぶた，據說金魚燈籠是召喚幸福的象徵。或 許是早年金魚非常昂貴，平民無法飼養，只好製作燈籠為樂。 當然還有迷你版的睡魔燈籠山車，讓我們更想來參加睡魔祭，接下來一路上，便開始有一 搭沒一搭的討論起仙台七夕祭、秋田竿燈祭，想一次跑完東北三大祭典。 在青森沒有任何行程，僅是轉換交通工具，接下來改搭新幹線繼續南下。從青森渡輪航站 到新青森駅要3.2km，走路也不是走不到，只是走過去又要花1個小時。還好兩地之間有青 森觀光巴士(青森観光バス)可搭，時間上有配合渡輪靠港。 從下船至巴士到來約有10至20分鐘的緩衝時間，等車的時候，偏偏肚子開始痛起來。該不 會是螃蟹在肚子裡作祟！？又偏偏時刻到了，巴士連個影都沒有.... 好想先到航站內的廁所尋求解脫，但錯過這班車，又要看海發呆半小時才有下一班巴士， 就要推延改搭下一班的新幹線。就在天人交戰時，睡魔號(ねぶたん号)現身了，遲了8分 鐘，時間不長，但很煎熬。 9分鐘的車程到新青森駅東口，一路上冷汗與雞皮疙瘩直冒，完全不想聊天，一下車只想 往車站大門衝，尋找救贖的廁所。 急歸急，還是順手拍了幾張睡魔號的照片，有綠白相間與紅色兩種塗裝，主要是往返繩文 時代的三內丸山遺跡，以及棟方志功紀念館之間的景點，串聯新青森駅東口、青森渡輪航 站、青森駅，對遊客來說很便利，就連平常日都很人搭乘，差一點我們就是站票了。 昨天換的JR東北．南北海道鐵道路周遊券終於派上用場了，拿著JR Pass換取前往盛岡的 車票。因為在廁所多耽擱了些時間，結果只能搭乘比預期晚一班的新幹線，強忍著肚子痛 來到新青森駅，沒有改變不同的結局 。 至少等車的時間變多了，可以好好物色車上吃的便當。看著「青天の霹靂 米日記」的便 當，名字與包裝都感覺很厲害，但該不會打開真的只有白米飯。仔細看了一會，側標有配 菜的食材圖示，看來是自己想太多了。 新青森駅的票閘在2樓，南側是奧羽本線的在來線，貫穿古稱陸奧國的福島、宮城、青森 ，以及出羽國的秋田、山形，是東北中央的主要鐵道。 奧羽本線的其中兩個路段進行了高速化升級，將原本的窄軌增設第三軌，成為標準軌，使 新幹線能夠行駛，稱為迷你新幹線(ミニ新幹線)，分別是福島至新庄的山形新幹線、盛岡 至秋田的秋田新幹線。 這次的行程完全沾不上奧羽本線的邊，希望下回能來體驗某一段，再加碼五能線的Resort 白神，倚著車窗看海看個夠。 站房北側是新幹線的區域，這次僅能體驗北海道新幹線及東北新幹線的主力擔當 - E5系 電車，也很滿足了。 梯廳內各種迷你版的睡魔燈籠山車及版畫，還有逗趣的蘋果達摩，利用短暫的時間欣賞一 番，讓這次路過青森的記憶，再多一些畫面。 新幹線月台在車站3樓，2座島式月台，2面4線。往北海道方向有一望無際的藍天，希望到 盛岡也會如此。由於從新函館北斗發出的車次真的很少，一天僅12班，沒有辦法看到列車 駛入的畫面。 我們搭乘的車次是從新青森發車的隼號(はやぶさ)，已經在月台等候，塗裝上綠下白。至 於這個綠與白的顏色，官方說是「常盤綠(常盤グリーン)」與「飛雲白(飛雲ホワイト)」 ，充滿想像的用詞，總之有點像蔥綠，最接近初音未來的髮色，遠看時會帶些藍，姑且就 稱為北海道新幹線綠吧。 第一節及第十節車廂繪有象徵遊隼(ハヤブサ)的意象Logo，車身中央是以「疾風粉紅はや てピンク」的色帶貫穿全車。後繼的H5系電車，色帶改成「彩香紫(さいかパープル)」， 象徵北海道特色的薰衣草，Logo換成海東青(シロハヤブサ)。 除了我們，還有另外兩位乘客，差一點要包了這節車廂。找到座位後，就趕快拿出便當， 這班車次在新青森與盛岡之間是站站停，車程仍只要1小時又5分鐘。可惜，意料外的肚子 痛，將行程耽擱，等盛岡結束後，再看看有無機會前去原本計畫中的一關市釣山公園。 一進到盛岡駅，看到車站內廣告看板上6月的「チャグチャグ馬コ」及8月的「盛岡さんさ 踊り」，讓人也想在夏天來此參加祭典。 走出盛岡駅，到處都是碗子兄弟(わんこきょうだい)。他們是岩手縣的吉祥物，以岩手縣 日本產量第一的塗漆作為代表，將碗狀漆器擬人化。因為今年2019年世界盃橄欖球賽就在 日本舉行，名為Ren-G的連獅子也很常見，紅白毛髮是以日本歌舞伎連獅子為型，白髮的 Ren代表父母，紅髮的G是孩子。 碗子兄弟有各自所代表之物，老大蕎麥碗弟(そばっち)代表整個岩手縣，是一口蕎麥麵的 代言人；五穀碗弟(こくっち)代表日本穀物產量第一的二戶、久慈、縣北區域；豆腐碗弟 (とふっち)代表豆腐使用量非常高的盛岡、八幡平、縣央區域。至於為什麼這些地方豆腐 用量大，就不清楚了。 年糕碗弟(おもっち)代表自古就種米農家多的平泉、花卷、遠野、縣南區域；海膽碗弟( うにっち)代表非常多海膽、鮑魚等海鮮的宮古、釜石、大船渡、沿岸南部區域。 跨過北上川的「開運橋」，與盛岡駅在同一年誕生。北上川源自盛岡市東北的岩手町的弓 弭の泉，由北往南流，沿途流經花巻、北上，為盛岡藩統治之地。下游的奧州、一關、登 米、石卷，則為仙台藩之統治。在開運橋往南幾百公尺處，有中津川及雫石川匯入，自古 以來舟運發達，讓盛岡在江戶時代成了重要的物流據點。 開運橋旁的十字路口，岩手山的雪白倩影出現在路的盡頭。可惜這一側的角度不好，回程 再找找其他角度，看看能不能一見岩手山完整的身影，也希望清澈的藍天能等等我。 盛岡駅在明治23年(1890年)開業後，為了連結車站與市區，當時的岩手縣知事石井省一郎 自掏腰包興建了開運橋，隔年才由市來收購。初代為木橋結構，受到北上川水患影響，大 正6年(1917年)改建為鋼骨結構的桁架橋，現在所見為昭和28年(1953年)建造的三代目開 運橋。 開運橋有個「二度泣き橋」的別名，據說源自那些工作經常被調動的轉勤族，當他們被調 動到盛岡，初次跨過開運橋時，因為來到比東北第一大城仙台還要遙遠的北邊而哭泣；轉 勤調動結束後，在前往盛岡駅的路上，最後一次跨過開運橋，仰望著岩手山，又不捨地潸 然淚下。 第一站是「石割櫻(石割桜)」，位置在岩手縣廳旁的盛岡地方裁判所，沿著盛岡駅東口的 岩手縣道2號盛岡停車場線往前走，接上大通り，再切到隔壁條的中央通り就行了。 遠遠看，盛岡地方裁判所外圍已經聚集了一群人，他們一定不是來地方法院出庭的，而是 為了這棵已經列為國家天然紀念物的石割櫻。 盛岡地方裁判所的前身是仙台裁判所盛岡支廳，廢藩置縣之前，是從盛岡南部藩分主的北 家宅邸，。這顆花岡岩巨石在宅邸的庭園中，直徑約1.35m，根據北家的家臣記載，寶永5 年(1708年)的一道落雷將巨石劈裂，恰巧有顆江戶彼岸櫻的種子掉入裂縫中，300餘年後 的今天，在我們面前盛開綻放。 繞了一圈都沒有看見石割櫻的根部，或許它藏在縫內，不停生長，默默地將巨石裂縫撐開 。露在石頭上的部分，約有11m高，幹粗枝細，向外伸展，就像要把花瓣遞到我們眼前欣 賞一般。 裁判所的前庭內，也有其他盛開的櫻花樹，只是與石割櫻的奇特相比，相形失色，被眾人 冷落一旁。 岩手縣廳對面有三座鳥居，路的盡頭，便是櫻山神社。這個位在盛岡城北側凸出來的區域 ，過去是盛岡城內曲輪一部份，鳥居處是北側城門 - 綱門，右(西)有亀ケ池、左(東)有 鶴ケ池，將中津川的水引入，作為盛岡城的内堀。 現今，大通り將這個北側凸出來的區域截斷，成了餐飲店家密集的市街地。本來打算在裡 面的白龍麵店品嘗炸醬麵，後來想了想，這是台灣也很普遍的麵食，還是換一間吧。 一旁的「岩手縣公會堂」，昭和2年(1927年)所建，是大正12年(1923年)為了紀念昭和天 皇成婚(當時仍是裕仁皇太子)所提出的興建構想，而婚禮因為關東大地震延後至隔年舉辦 。 公會堂主建築為2層樓高，中央塔樓為6層樓。以當時而言，是棟高樓建築，據說可以俯瞰 整個盛岡市街。竣工的隔年，舉辦了陸軍特別大演習，一場以盛岡為中心的大型軍演，昭 和天皇以大元帥的身分，搭乘御召列車來到盛岡，公會堂成了天皇坐鎮的軍演指揮部及下 塌處。 跨過中津川的上ノ橋，另一頭是「紺屋町番屋」，白身紅頂、木造洋風，充滿懷舊感的建 築，是明治24年(1891年)所建，作為盛岡的消防局使用，名為「盛岡消防よ組番屋」。2 層樓的主體，再加上挑高的六角型瞭望塔，居高觀察市區動態，在當時也是地標性的建築 。大正2年(1913年)進行重建，至今仍是消防隊的基地及倉庫，據說近期要將其活化及改 造，增添咖啡館等讓市民交流的設施。 轉個彎，是一棟2層樓高、長度24m的店鋪，名為「茣蓙九(ござ九)」。商家自嘉慶21年 (1816年)創業，從江戶時代後期到明治時代販售著蠟燭及稻草製品，直到現在都還在販售 竹簍、竹掃帚等日常用品。 建築本身相當低調，看不見招牌，也沒有一眼就能辨識的商家標誌，直到走至中央入口處 ，才會見著手工藝的竹製商品。或許因為如此，傳統商家的典型樣貌被保留了下來，時光 未央，歲月靜好。 上班日的閑靜街道，一派悠閒地逛著。再拐了個彎，一棟帶有亮眼的建築現身，這棟「盛 岡信用金庫」的前身為舊盛岡儲蓄銀行本店。正面看上去的廊柱，帶有希臘古典神廟的風 格，是昭和2年(1927年)由盛岡市當地出生的建築師 - 葛西萬司所設計，大家對他最熟悉 的作品，就是作為進出東京都玄關的東京駅。 鑽入信用金庫旁的小巷，某民宅前庭的小箱型車中，發現貓咪的蹤影。看來這戶主人將他 的車改造成貓咪食堂，雖然內裝有點雜亂，但三花喵吃的津津有味，那就足夠了。 原來車底也有用餐空間，還有一隻白底虎斑，正啃著貌似熱狗類的食物，低頭專注，完全 不在意我們的目光。 我們的食堂就在巷底，以椀麵出名的「そば処 東家 本店」。椀麵的吃法是用小木碗重複 添裝蕎麥麵，與炸醬麵及冷麵並稱盛岡三大麵，後兩者則從中國及朝鮮半島傳入日本，再 改良成當地的獨特吃法。 一入座，店員就將菜單翻到椀麵挑戰的那一頁，用流利的中文向我們介紹椀麵。我腦海瞬 間浮出的畫面，就是漫畫《中華一番！》，阿昴為了延遲官差上法場所準備的一口麵。 若是選擇挑戰椀麵，就會被帶到2樓包廂，凡是外國人挑戰就會有證明書，再贈送木製手 形一枚。日本人挑戰就比較嚴苛，超過100碗以上才有手形，而目前的最高紀錄是男生500 碗、女生570碗。 雖然同行的另外兩位一直鼓吹我去挑戰，但我實在不想一個人被帶到小房間。最後我們自 認能力不足，還是各自點了普通的一人份手打蕎麥麵，省一省荷包。 飽餐一頓離去，店外幾座貓咪石頭擺飾，令人莞爾。 在中津川中ノ橋旁的「岩手銀行赤煉瓦館(岩手銀行赤レンガ館)」，華麗現身，也是出自 於葛西萬司之手，於明治44年(1911年)竣工，盛岡銀行本店於此開業。之後由岩手殖産銀 行收購，接著改名為岩手銀行，再由總行改為中ノ橋支店。平成6年(1994年)夾帶銀行的 身分，列入國家重要文化財，直到平成24年(2012年)銀行支店退場，進行復原，4年後作 為盛岡市的公共設施對外開放。 葛西萬司這一代的建築師，活耀於明治及大正初期，是日本第一代海外深造、接受大量西 方薰陶的種子，回國後將西方濃厚的巴洛克、維多利亞風格加以發揮，再打破傳統，創造 出既自由又古典的建築風格。這類的建築在台灣並不少見，日治時代正在建設發展的台灣 ，正好提供他們盡情揮毫的空白畫布。 中津川上有上ノ橋、中ノ橋、下ノ橋，本來想沿著潺潺溪水走到下ノ橋，但發現時間不太 夠，就直接從中ノ橋轉向前往盛岡城，連同「もりおか 啄木・賢治青春館」一併放棄。 啄木與賢治分別是石川啄木與宮澤賢治，這兩位國民詩人都是出身於盛岡中學校的學長學 弟(現今的岩手縣立盛岡第一高等學校)，下回時間充裕再來好好認識一番。 再來是今天最重要的百名城戳章，盛岡城的戳章擺放在兩個位置，一處在「プラザおでっ て」內的「盛岡市観光文化交流センター」的2樓，另一處在盛岡歷史文化館(もりおか歴 史文化館)的1樓。這兩個地點分別在中ノ橋的兩端，只是發懶不想爬上2樓，就來去盛岡 歷史文化館吧。 又遇見碗子兄弟大集合，咦！？下排中間的老大蕎麥碗弟，頭頂著鹿的面具，該不會是隔 壁秋田縣男鹿的生剝鬼！？還來才知道，原來是花巻市的春日流八幡鹿踊，八成是玩《桃 太郎電鐵》太常被生剝鬼追著整個東北跑，一看與鹿有關，就聯想過去了。 盛岡歷史文化館樓上展示盛岡城與南部氏的相關事物，下層介紹盛岡的祭典與山車，還有 案內所及紀念品區。我們很俗氣地走去案內所，蓋完章，就開始物色紀念品了。 紀念品中，有許多與老虎相關的商品，這老虎名為「コトラコ」。在盛岡城開始築城後， 城下町漸漸成形，築城期間，豐臣秀吉病逝、關原之戰及大坂之役爆發，盛岡藩的初代藩 主南部利直很幸運都選對邊，站在德川家康這一方。在大坂夏之陣結束後，在返回途中到 駿府領賞，德川家康賜與一對來自柬埔寨的老虎，以答謝南部利直大老遠從東北出陣。雄 虎「乱菊丸」、雌虎「牡丹丸」就被飼養在盛岡城南面的虎屋敷內。 剛剛經過的盛岡地方裁判所、岩手縣公會堂、盛岡歷史文化館，都屬於盛岡城的外曲輪， 古時是南部氏一族與盛岡藩重臣屋敷的所在地。盛岡歷史文化館的區域是櫻庭氏屋敷，與 緊鄰御城的鶴ヶ池，是南部氏的譜代家臣，自平安時代就跟隨著南部氏的始祖 - 南部光 行，與藩內的三上氏、安芸氏、福士氏合稱為為南部四天王。 曾為內堀的鶴ヶ池，變成了公園，池水映著深邃的墨綠，伴著枯枝與新芽，頗有意境。 昔日內曲輪北側的下曲輪，如今成了｢櫻山神社｣。神社創建於江戶時代中期，最初的位 置在本丸東側的淡路丸。寛延2年(1749年)正值南部氏第26代當主- 南部信直逝世150年， 當時盛岡藩第7代藩主(南部氏第33代)的南部利視，為了緬懷祖先遺德，建起神殿，供奉 神靈，稱其為淡路丸大明神。之後，第10代藩主南部利敬將其改名為櫻山大明神，也將南 部氏的始祖 - 南部光行供奉合祀。 到了明治時期，新政府接收了盛岡城，櫻山大明神從淡路丸遷座到城外的妙泉寺山，等到 聖壽禪寺的新社殿建好，再次遷座，社格升為縣社。 櫻山大明神遷出後，盛岡城在廢藩置縣的政策下，建築與石垣漸漸毀壞，經過十餘年，在 某個契機下，舊當主的南部一家將其買下，並在明治32年(1899年)的這個位置建起本殿、 拝殿、神門，將櫻山大明神迎回，改稱｢櫻山神社｣。傳聞櫻山神社的神門，是用綱門的 木材製作。 到了大正時期，供奉了盛岡藩初代藩主南部利直，以及第10代藩主南部利敬，這四柱先靈 各自代表永續神、開拓神、安泰神、學問神，作為南部一族的神靈，永遠守護地方鄉土。 介紹御祭神的解說牌上，標示盛岡藩主第幾代的數字之所以與資料不一樣，大概是把南部 信直視為初代藩主，至於南部氏的第幾代標示，就沒有數字不同了。 正要走上前參拜時，拜殿前的賽錢箱被移開了，原來神職人員正在整理，還以為有人大膽 地在偷錢呢。 總覺得要來看一看櫻山神社的例大祭，5月25日這天，南部氏當主會以武者的身分，騎馬 率領隊伍，與御神輿一同繞行市區。但又與6月第2個星期六舉辦的「チャグチャグ馬コ」 日期相當接近，約莫100匹馬的隊伍，披著華麗飾品，從鬼越蒼前神社走到八幡宮，光想 像畫面就很震撼，很難排在一起，兩難。 神社後方的烏帽子岩，也稱為兜岩。在櫻山神社尚未遷座來此之前，這裡有八幡宮，旁有 一塊三角形的岩石，當時正值盛岡城興建之際，南部氏當主 - 南部利直下令將石頭挖出 。 挖了許久，終於挖到底部，高度6.6m，眾人不禁驚嘆。南部利直認為這棵巨岩的出現，象 徵此為城內祖神神域的徵兆，便視為南部藩盛岡的守護岩來供奉。 其實盛岡市內散佈許多巨岩的景點，稍早的「石割櫻」就是，還有一個在「三石神社(三 ツ石神社)」的「鬼の手形」，也相當具有代表性。 接著我們通過鳩門、瓦門，進入盛岡城的三之丸，尋找櫻花的身影。 盛岡城的歷史與其他城郭相比，不算太長。在戰國時代後期，南部氏第26代當主 - 南部 信直命令兒子南部利直，以不來方為據點，著手整地，開始規劃築城工事，這大概是剛才 解說牌將南部信直視為盛岡初代藩主的原因。 三之丸內沒有看見櫻花，繼續往上走，穿過昔日二之丸的車門，繼續尋找紅粉蹤跡。 盛岡城的歷史雖然不太長，但南部氏的歷史就源遠流長了，一直追溯到平安時代後期的甲 斐源氏，也就是源氏血脈的一族。甲斐源氏的第3代當主 - 源清光，當時沒有參與保元之 及平治之亂的鬥爭，在甲斐國擴張勢力。在源氏戰敗之後，政敵平氏幾乎剿滅了源氏，可 能為了避免受到牽連，其後裔皆以所居的甲府盆地地名作為姓氏。 加賀美遠光為源清光之弟，後來收為養子，領地在甲斐國巨麻郡加賀美鄉。加賀美遠光的 三男名為光行，因為移居同郡的南部鄉，改姓為南部光行，這便是南部氏的起始。 之後，流放到伊豆的源賴朝，揭開復仇的舞台，展開一連串對抗平氏的源平合戰。南部光 行先是在討伐大庭景親的石橋山之戰獲得戰功，授予甲斐國南部牧一職；接著在奧州合戰 攻打藏匿源義經的奧州藤原氏，授予陸奧國糠部郡、岩手郡、閇伊郡、鹿角郡、津經郡等 五郡。建久3年(1192年)在現在的三戶城附近，建了奧州南部氏最初的城郭 - 平良ヶ崎城 ，但是南部光行沒有住定居在平良ヶ崎城，而是離開奧州，跟著源賴朝上洛，居住於鐮倉 。 南部光行有6個兒子，長子由側室所生，由正室所生的次男南部實光繼承當主，以三戶為 根據地，成為宗家三戶南部氏，其他兄弟後來發展成一戶氏、四戶氏、七戶氏、八戶氏、 九戶氏等支族，各據一方，時而合作，時而對抗。 到了南北朝時代至室町時代中期，第13代當主 - 南部守行接到足利義滿的密令，勸降根 城南部氏，三戶南部氏一族崛起，成為陸奧北部的霸主。 盛岡城是一座連郭式的平山城，內曲輪呈階梯狀配置，由北到南主要是下曲輪、三之丸、 二之丸、本丸、腰曲輪，東側有淡路丸，西側是榊山曲輪。貫穿二之丸的路徑兩側，枯樹 高聳參天，過去是大書院，盡頭以名為渡雲橋的廊下橋，將大書院與本丸的中奧及大奧連 結。 盛岡城的築城，與四柱之一的南部信直有關，然而他本身也頗具爭議，在他之前的三戶南 部氏較難考證，因為在他父親南部晴政繼承家督之前，家臣赤沼備中背叛，三戶城燒毀， 南部氏許多記錄文書付之一炬，許多記錄在後世無從考證。在家族內部紛亂不已的情況下 ，天文10年(1541年)南部晴政繼承第24任當主之後，擊敗了叛亂的工藤氏，重建三戶城。 南部晴政一直膝下無子，於是招贅堂兄的兒子石川信直，但是5年過後老來得子，石川信 直遭廢嫡，由親生骨肉南部晴繼繼承家督，成為第25代當主。但是南部晴繼相當短命，父 親過世的同一年，13歲的南部晴繼得到天花病死。傳聞他們都是遭到石川信直的謀害，也 有一說，家臣九戶政實才是幕後密謀者。 石川信直繼承第26代當主，成為南部信直，在小田原之戰加入豐臣秀吉的勢力。當時九戶 城的九戶政實為了爭奪繼承而叛亂，引發宗族之間的內鬥。最後南部信直求助豐臣秀吉， 獲得成為南部一族總領的認可，也獲得蒲生氏鄉與淺野長政的奧州仕置軍協助，平定叛亂 。 九戶政實之亂之後，豐臣秀吉命令蒲生氏鄉修築九戶城，南部信直也從三戶城移到九戶城 ，且將九戶城改名為福岡城。淺野長政及蒲生氏鄉也提出建議，原本作為居城的三戶城太 北邊了，在獲得豐臣政權的許可後，南部信直於文祿元年(1592年)開始整備不來方這地方 ，準備另築新的居城。 不來方是盛岡的古名，慶長3年(1598年)獲得築城許可，同一年，豐臣秀吉過世。隔年， 慶長4年(1599年)，盛岡城才動工第2年，南部信直就病逝於福岡城，這大概是一般沒有把 南部信直視為盛岡藩初代藩主的原因。 前面提到這裡有北上川、中津川、雫石川匯集，有著河川的天然防線，但由於洪水頻繁， 多為沼澤地，到了慶長20年(1615年)才完成城牆石垣的部分，此時南部利直以「盛り上が り栄える岡」祈願，改名為「盛岡」。 盛岡城直到寛永10年(1633年)，交棒給下一任當主 - 南部重直才竣工，耗費40年。然而 ，南部利直已搬入江戶藩邸的櫻田屋敷，於前一年死去。在南部一族遷至盛岡城後，福岡 城又再改名回九戶城。 一片槭樹枯枝之間，只剩下孤零零的台座，立在本丸中央。台座上本該是南部氏第42代當 主，南部利祥的銅像。當時的盛岡藩已經廢止，最後的藩主是第15代南部利恭，之後封為 伯爵。南部利恭的長子南部利祥，加入帝國陸軍，於明治38年(1905年)日俄戰爭的滿州井 口嶺戰役中彈身亡，年僅23歲。 為了紀念南部利祥中尉，明治41年(1908年)在本丸中央建了座南部利祥中尉騎馬的銅像， 卻在昭和19年(1944年)金屬吃緊的二戰中，將銅像、台座銘板、玉垣鎖鏈等金屬捐出，然 後一直到了今日，仍未修復原貌。 本丸上也沒有櫻花樹，有股萬念俱灰欲放棄的念頭。步上涼亭，這才發現櫻花樹都在腰曲 輪上，難怪本丸沒甚麼人煙，大家都在腰曲輪賞花。雖然看上去還有很多花苞未開，不過 聊勝於無，看到一整片還是很開心。 本丸東南隅的凌虛亭是昔日的天守閣，遽聞天守是座三階櫓，規模不大，畢竟盛岡城是座 藩政時代竣工的城郭。築城期間，僅在慶長5年(1600年)爆發關原之戰，之後便進入江戶 幕府的太平盛世。關原之戰期間，東北大名與北陸出羽諸氏紛紛站在東軍一方，南部利直 成為最上義明的後援，在慶長出羽合戰中討伐西軍的上杉景勝。 由於上杉景勝將白石城歸還給同為東軍的伊達政宗，兩方達成和睦。伊達政宗藉機煽動那 些因為奧州仕置而不滿的岩崎一揆眾，岩崎一揆試圖奪回舊領地，與南部利直爆發衝突， 最後遭到南部利直鎮壓擊退。在關原之戰結束後，伊達政宗因此事件，原本德川家康給予 百萬石大名的承諾，遭到收回。 東側的御末門是本丸的主要出入口，下方台所屋敷已成了廣場。轉入淡路丸與腰曲輪，便 走進櫻花樹下。 本丸東側與淡路丸相隔的石垣，是盛岡城最古老的石垣。慶長20年(1615年)完成城牆石垣 後，南部利直便從福岡城遷入盛岡城。然而，北上川的洪水氾濫，不斷導致石垣崩落，南 部利直又移轉到高水寺城，對盛岡城進行另一階段的城牆修築。 淡路丸之所以取名淡路，早在南部氏修築盛岡城之前，這個地方是由福士氏支配。福士氏 為南部氏的譜代家臣，於室町時代受南部氏之令，於此建立據點，北邊為慶善館，南邊為 淡路館，兩者中間為日戶館。明徳2年(1391年)，足利義滿將軍賜與不來方的名號，這三 館成了沒有城牆的不來方城，福士政長成為初代城主。 腰曲輪的石垣上，留有類似齒輪的刻痕，當年工匠先在堅硬的花崗岩刻出矢穴，再將楔子 塞入孔中，作為割石的基準線，利用敲擊將巨石分割。 東北地區擁有得天獨厚的石材資源，盛岡城大量使用當地盛產的花崗岩，是東北地區少見 有石垣的城郭，與福島縣白河市的小峰城、福島縣會津若松市的若松城，並列為東北三名 城。即便是東北三名城，但若是放到東海、中部那些宏偉的城郭相比，這裡的石垣還是低 矮許多，缺了少氣勢恢宏的壯闊感。 盛岡城築城期間，填埋了北上川與中津川之間的濕地，同步展開城下町的建設，上ノ橋、 中ノ橋、下ノ橋在此時期架起，農業進步，五穀豐產。藩內財政也藉由開發白根金山與西 道金山獲得穩定，在初代藩主 - 南部利直的帶領下，盛岡藩奠定良好的基礎，因此後世 將南部利直供奉為四柱之一。 從昔日的吹上門離開，走下吹上坂，從菜園通り，走回開運橋。在吹上坂坡道上，能夠看 見一座從二之丸突出來的三角形曲輪，名為榊山曲輪。 其實榊山曲輪是一座不為幕府所知的隱藏曲輪，在上繳給幕府的城郭修理願繪圖中，僅將 二之丸西側石垣畫成微微突起的弧線。如此設計是因為，北上川河道修改整治之後，二之 丸西側雖然免於水患之災，但也少了天然的防禦，即使這面石垣最高處有14m，是盛岡城 內最高的一面，但南部氏自知此處為盛岡城的弱點所在。 於是，在一次石垣普請之時，修築了榊山曲輪，三角的構造讓鐵砲手能對來犯敵人落入交 織的射擊火網之中。為了避免東窗事發，榊山曲輪上建了榊山正一位稻荷社，架設百足橋 供民眾參拜，要是幕府發現追究起來，也能以"和平利用"作為藉口來解釋。 如今，榊山正一位稻荷社已往北遷座到北山，名為榊山稻荷神社。榊山曲輪下方這顆巨大 的櫸樹，從根部中段一分為三，然後再不斷開岔而出，好想看它枝繁葉茂的模樣。 斜陽下，岩手山淡淡的身影，好像要融入背景天色之中，有些許不真實感。世代更迭，人 事遞嬗，四柱的最後一位是盛岡藩第10代藩主南部利敬。 天明4年(1784年)前任藩主南部利正過世時，南部利敬年僅2歲，因為害怕被幕府改易或減 俸，於是謊報官年為安永8年(1779年)出生，又受限於幕府的法制，17歲前無法為政，所 以南部利正待在江戶，直到寬政7年(1795年)才初次回到盛岡藩內，正式成為盛岡藩藩主 。 此時正值天明大饑荒，寒害及火山噴發，導致東北農作物產量銳減，饑荒導致糧價飛漲， 治安急遽惡化。超過10數年沒有藩主的盛岡藩，財政拮据、領地管理困難，人民感到非常 不滿。 藩內除了內憂之外，江戶幕府鎖國時期也有外患之擾。文化4年(1807年)一艘俄羅斯帝國 軍艦入侵擇捉島內保灣，盛岡藩與弘前藩奉幕府之命前去迎戰。於是盛岡藩在箱館奉行的 指揮下，設立警備蝦夷地的據點，也就是昨日搭乘函館山纜車(函館山ロープウェイ)前， 在山麓駅旁看見的南部陣屋遺址，這也是坡道命名為南部坂的原因。 附帶一題，盛岡藩另一個據點則是在北海道室蘭，戒備在有噴火灣之稱的内浦灣東端。從 箱館到室蘭的幌別，都是盛岡藩的守備範圍。 雖然盛岡藩的軍役負擔增加，南部利敬在大名的地位也稍稍上升，從10萬石增加到20萬石 。另外，南部利敬設立了稽古場的藩校，訂定民事裁判的文化律，規畫城下町的消防組織 ，清除藩官的腐敗，重建了藩內財政。 南部利敬是盛岡藩在位最久的藩主，享年39歲，扣除年幼不在藩內，畢生都致力在恢復藩 內安定地位，讓盛岡藩未來能存續下去。 幕末時期，第14代藩主南部利剛面臨選邊站的困境，藩內對於要加入舊幕府或維新政府出 現對立的意見，最終在家老楢山佐渡的主導下，在戊辰戰爭中加入奧羽越列藩同盟，但在 秋田戰爭中被打了回來，盛岡藩向維新政府投降，楢山佐渡切腹自盡。 新政府軍進入盛岡城後，命令南部利剛隱居，其長子南部利恭接任第15任藩主，卻也是盛 岡藩最後的藩主。盛岡藩領20萬石作為明治政府直轄地沒收，南部利恭遭到轉封白石，減 封為13萬石。 明治4年(1871年)廢藩置縣，盛岡藩先是改名為盛岡縣，隔年改為岩手縣。盛岡城在廢城 令下作為存城處分，城郭建物歸陸軍省管轄及使用，之後許多建物老朽失修，政府無力維 護，全數拆毀，之後由舊當主南部一家買回。 回到盛岡駅，再次拿出JR Pass到櫃臺訂票。看了看到時間，到一關市也天黑了，就直接 換了前往仙台的車票。也因為不停靠一之關駅，有了搭到秋田新幹線列車的機會，便請櫃 臺票務將座位從隼號(はやぶさ)換到後方的小町號(こまち)。 新幹線月台在車站3樓，2座島式月台，2面4線，1樓是在來線，4座島式月台，4面8線。東 北新幹線通車後，與新幹線平行的在來線路段，轉由岩手及青森的第三部門鐵路業者經營 。於是，JR東日本的東北本線終點改為盛岡駅，盛岡駅到青森駅之間，以目時駅為界，分 成IGR岩手銀河鐵道(IGRいわて銀河鉄道)及青森鐵道(青い森鉄道)。 IGR岩手銀河鐵道的名字相當夢幻，來自宮澤賢治的小說《銀河鐵道之夜(銀河鉄道の夜) 》，因為是原本的在來線，月台也在1樓，1座島式月台，1面2線。 14號線上停著的紅色倩影，就是專跑秋田新幹線的E6系列車，小町號(こまち)，有美人之 意，源自安平時代的美女「小野小町」。 隔壁是沒有連結小町號的山彥號(やまびこ)，幾乎站站停，等我們的隼+小町離開後，才 會發車。 不一會，我們要搭的隼號駛入，慢慢滑行到月台前端停妥，開啟車頭最前端的連接器，接 著上演只有在盛岡駅才能看到畫面。 從秋田來的小町號緊跟在後，緩緩駛入同側月台，在人員的引導下，與隼號對接。接下來 兩輛新幹線嘴對嘴，併節運轉，一起開向東京。 E6系電車猩紅色搭配雲白色的車身圖裝，加上交界處的銀灰色線條，更顯紅的豔麗。 普通車廂的座椅以黃褐色為主，內外的對比很很強烈。這時段的乘客也多了，拍照太受注 目，趕緊入座，利用將近一小時的車程，小歇一會。 天色在移動中漸暗，盛岡城的花況雖然不如預期，但有石割櫻與白雪皚皚的岩手山，半日 的盛岡行程已心滿意足，下一站直達仙台，希望可以看到更佳的花況！ 2019.04 --

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