造訪日期：2019年四月（耽擱許久才寫完，請見諒） 圖文網誌版: https://sirius99.com/?p=2757 去了兩次京都，看過日本的春櫻及秋楓，便不禁被它極具風情的景致吸引，開始物色 著下個目標。為了放大感受上的差異，很合理將季節考量進去，冬天方面挺容易抉擇，畢 竟一直想拜訪「白川合掌屋」，賞望它在雪夜的點燈模樣。夏天嘛，就沒怎麼在印象裡找 到亮眼的。不過人生的機緣總是很奇妙，才過完農曆年，就有人問我要不要去九州的「河 內藤園」看紫藤。 紫藤開花的季節在四五月交界，勉強算是種入夏景致，「河內藤園」則是其中的佼佼 者，網路照片的無際盛放相當絢美，問題就是要到那裏除了自駕，並沒有方便的交通方式 ，似乎會有賞藤專車，但肯定讓人排到喪志。我一度想著是否要把目標轉至「足利藤園」 ，因為電車可到，評價同樣不錯，甚或已將日本紫藤納入只能藉螢幕相連的虛擬世界，哪 知灰天就這樣綻了一線光，落降了既願開車又會說日語的旅伴，可能我前世累積的功德還 有些盈餘吧。 另個被順道解決的難題是購票，因為只能在當地便利商店預購，若要等抵達再買，肯 定好日子都被搶光，幸好旅伴有日本朋友，說可以代買再郵寄，因此剩下的就只有賭滿開 會在哪天、其他行程該如何搭配了。由於紫藤在九州的時節剛好撞到黃金週，機票跟旅館 必須早早下訂，無法等到花期預報比較明朗，想了想就決定頭尾都在「福岡」住一晚，若 紫藤早開就先去，晚的話便挪至壓軸，然後以這種思路微調出兩套行程。 旅伴在這方面很好商量，雖有滿多九州景點他都去過了，仍願陪我舊地重遊，那些被 我貪心排得緊湊的也說OK，唯一的要求是旅館最好都能有特色溫泉。於是經過幾週的調查 討論、各種狀況與備案設想，我們終於把行程敲定，搭上了往北國的飛機。 ～※ 太宰府天滿宮－神社 ※～ 抵達「福岡機場」的時間是中午，有一整個下午可以排入鄰近的大景點，根據事前所 作的功課，最適合的就是「太宰府天滿宮」了。我們先坐地鐵到「博多車站」，在那兒找 到JR櫃台，搞定旅程末尾所需的北九州三日券，然後寄行李、穿到外頭的巴士大樓。其實 坐電車於「二日市」轉也是可以，但能直達的巴士還是比較便利，況且車班算密集，記憶 裡，時程也不長，幾句聊天搭配往窗外的瞥望，就到了「太宰府」。 相較熱鬧現代化的「福岡」，「太宰府」的歷史悠久許多，可追溯至西元七世紀，它 先是座防禦基地，而後轉為九州的行政中心，由於規模僅次於位處奈良的「平城京」，還 一度被稱為「西之都」。這樣的地方照道理應該有著諸多珍貴建築遺產，可惜經過千年的 戰火，只剩下以政廳為首的遺址，僅牆礎輪廓可供憑弔。廟宇神社在這方面便顯得有優勢 ，在信仰的支撐下，離車站不遠的「太宰府天滿宮」儘管也沒躲過火劫，依然獲得了新生 ，往東劃去的表參道遊客如織。 遊客的目光自都瞥向兩側的紀念品店與特色點心店，但我想獲得最多鏡頭關注的應是 當中的星巴克吧，為了不破壞街景的和諧，門面仍採用了大量木質元素，像發想於撐托屋 簷的木椽，卻有著更複雜的交錯聚散，據說是揉合了「Cidori」這種以木條疊插的玩具。 不由自主走了進去，類似的木條持續於牆於天花板密織著，直到廳底才讓望窗引入室外風 光。或許是怕全是木網過於壓迫，其中一側改以長幅花鳥來潤飾，隨之走望，還真有種行 於林中的愜意。這樣的店自然空位難尋，也好在原本就沒打算在此消磨，對咖啡無特別喜 好的我，目標是在更裡處的甜點店。 既來到抹茶聖地日本，每日不以此作調劑說不過去，剛好這兒就有家「抹茶屋WaoWao 」值得一探。它的招牌不太顯眼，地點則藏身冰淇淋店「ViTO」的樓上。關於冰淇淋，是 有看到滿多人推薦離車站較近的「Zakka & Cafe Fu」，方才經過時我也特別佇望一陣， 將看板上那二十多種辨讀清楚，可惜皆是常見水果就少了些掏錢的動力。相較之下，「 ViTO」的品項就特殊多了，「樹莓」、「檸檬蛋塔」、「覆盆子千層酥」、還有一堆丟進 google都沒結果的，感覺像取材自義大利的諸多甜點。此外還有一款提拉米蘇說有添入將 軍御用的「本山茶」，很讓人想左點右指，通通端走。 「先吃飯啦。」完全看穿我意圖的旅伴發出抗議，把我拖至樓上。即使我是因為甜點 注意到「抹茶屋WaoWao」，它其實是有賣主食的，剛好能順便解決午餐，撇去夾餡的口袋 吐司，咖哩飯有三種選擇，歐姆蛋、起司或豬肉，旅伴很明快地選了最前者。至於歸我領 域的甜點，附帶冰淇淋的鬆餅在圖片裡相當易懂，其餘以片假名標註的小蛋糕對我便等同 外星文，「就蛋糕啊」身為翻譯機的旅伴耍大牌，愛講不講的，最後我只好保守選擇網路 推薦的「抹茶提拉米蘇」搭「抹茶拿鐵」。 回憶不起咖哩飯究竟如何，反正不是重點，迅速吞掉我那半後，就滿懷期待往甜點動 刀。這款提拉米蘇用木盒承裝，看來頗為雅致，草皮般的灑粉中透著梅瓣紋路也應和此地 風情，再往下為馬斯卡邦起司、麻糬跟蛋糕層，試挖了一匙送入口，似乎是未含酒的品種 。抹茶味嘛，蛋糕部分不算明朗，得依靠最上層的灑粉，儘管粉單吃偏苦澀，直挖入底一 起咀嚼就變均衡了，若收起嚴格檢驗的心態，其實滿順口。飽食之後下樓經過「ViTO」， 不免又停了步，想想帶著冰淇淋進神社應該會被神怒眼，只好把順位再往後擱，先將景點 解決再說。 「太宰府天滿宮」奉的是「菅原道真」，我曾在京都去過同類型的「北野天滿宮」， 因此當望見宮前鳥居，即便以其勾勒的景貌迥異，仍喚起親近的回憶。「菅原道真」是「 平安時期」知名的學者，有著淵博學識及滿腔對政事的主張，偏偏在朝廷被鬥了下來，流 放至我所在的「太宰府」，沒多久也抑鬱而終。由於他蒙受冤屈、壯志未酬，便成了日本 民間故事極佳的素材，淪為三大怨靈之一，但這樣的轉化並非憑空，因為後來諸多皇子隨 之病歿、皇宮遭受雷擊死傷眾多，彷彿真有著怨靈作祟，覺得該是錯判了的朝廷趕緊砌起 「北野天滿宮」，將其當雷神一般來敬奉。 而我身處的「太宰府天滿宮」也有著奇妙傳說，根據流傳，牛車在運送「菅原道真」 遺體時，牛突然半途趴下不走了，像是種埋骨地的指定。於是依著這樣的祈願，遺體被葬 埋於此，神社以其為核心砌建，牛在信徒們心中也被抬升為靈獸，我才步進鳥居，便見一 隻銅牛慵懶趴伏，被眾人親暱合影，撫摸得金亮。往旁望，不遠處的石碑亦有歌句記述「 菅原道真」被貶的傷懷，當時他對自家庭院植栽輕嘆著：「梅花啊，當東風吹起，就將花 香一同送至太宰府吧，即使身為主人的我已不在，也別忘了春天。」這樣的寄語令不少人 深信社裏主殿前的某株，便是梅靈乘風而來的再生。 神牛的背後另有座墨門，門前被奉祝「明仁天皇」在位三十年的燈籠架遮掩，照地圖 的標註，是「延壽王院」，好奇從旁邊示意性封擋的步道窺看，院落除了鯉魚旗與刻著「 五卿遺跡」的石碑，便是蓊鬱林樹，不曉得藏了什麼秘密。事後再查，原來是由「菅原氏 」分支出的「西高辻家」宅邸，他們世代奉祀神社，宅邸因此被天皇賜名。至於「五卿」 ，指的是江戶幕府末期五位尊王攘夷派的公卿，他們為逃避追捕曾藏躲在此，由於名字對 我來說相當陌生，不是常在動漫劇作出現的那些，就沒多花時間尋找他們的終局了。 這邊若從案內所旁轉往南，其實還有座「浮殿」，它倚著茂林，探生於池面，是秋分 時「神幸式大祭」的一站。這祭典長達五天，像引「菅原道真」出遊般，到神社兩公里外 的故居「榎社」住上一宿，再經表參道浩浩蕩蕩而回。進社前，神官們會請大神於「浮殿 」稍作歇息，奉上餐食、樂舞，是觀光客參與賞望的重點。不過當時我腦袋沒這資訊，也 沒留意到關於它的標示，見大夥都循主道轉向北，就跟著走去了。 主道在穿過第二道鳥居後，隨「太鼓橋」攀升，劃穿了「心字池」，也將視野引入池 外的林樹蔥蘢。池左較為開闊，島岩、噴泉，有著水線擊響攜來的爽冽躍動，右側則因兩 座末社的佈局而顯得沉鬱，它們從橋徑岔生，幾許花叢伴點，以古樸墨簷在林蔭張出一隅 靜謐。先遇上的是「今王社」，設計相對簡約，再過去的「志賀社」不僅簷線交錯挑飛， 歷史也悠久，敬奉海神「綿津見」的它雖是室町時代重建之物，在幾番遭劫的神社裡，已 成最古。這樣的佈局似乎也應和著橋徑的設計，前段橋身拉起的虹弧是過去，縱使曾大起 大落都別太在意，珍惜著現刻，收攬貼水而望的景致，沉寂也是種恬淡福氣。 佇望了片刻，我們登上後段象徵未來的另道橋弧，而由這裡預視的，是遠處通往本殿 的紅豔樓門，石燈兩側劃列、鳥居於前迎展，很令人心情揚起期待，不過看池畔空地人群 圍繞正熱鬧著，就好奇先拐了過去。大夥圍觀的是一人一猴的雜技組合，老者擺出各樣道 具，小猴負責表演，倒立、翻騰、撲接、踩高蹺、順桿上爬，算不上稀奇難度，不過小猴 無辜可愛，還是博得捧場掌聲。鄰近尚有棟四面開敞、彷若亭閣的「繪馬殿」可供休憩， 抬頭由護網窺進，簷下除了懸掛不少斑駁字畫，還有個緣由不明的羅盤，周邊綴著幾乎難 辨的十二生肖，是否真為名家所製的古物就不知了。 原路拐回至主參道的另一側，這兒房閣密集得多，主要是相對現代、滿牆刷白的「寶 物殿」，其前有銅製麒麟顧盼護守，說明板在敘述麒麟選賢天賦之餘，提及這兒有種名為 「鷽」的鳥，能以天神真誠的心替去我們因撒謊所造的孽，感覺頗玄妙。這區也設了淨滌 用的手水舍，順著望去，便是通往神社核心的樓門，紅漆綴金、繩穗懸垂，高闊的簷冠透 顯峰嶺般的沉凝氣勢。 用相機取景完，我們在仰望中穿入，樓門以長牆為臂，接擁對處的本殿，框圍的內院 裡小橋流水、植栽散點，「菅原道真」喜歡梅樹，植栽也以其為主，當中還藏著一尊銅鑄 小牛。數年前我造訪「北野天滿宮」為櫻花季，宮內殘著些許未謝梅花，這回是春末，自 然無花可賞了，它們碧葉叢密，沒特別留意根本不會察覺其特殊。根據標牌，本殿左前是 「皇后之梅」，為大正年間貞明皇后參拜時種植的紅梅，右前則被賦予了傳說，所謂乘春 風而來的花靈便是寄身於此，以「飛梅」之名，在花季換上潔皙妝裳。 適逢「令和元年」，來此敬拜的男女特別多，排了長長兩列，且推進龜速，幸好我們 不是信徒，可以毫無罣礙放棄禱念，專注賞望本殿的身姿。經過數百年戰亂，它自然已非 初建那座，不過原本輪廓據說還是在的，只是以再砌時的流行加以推闊並妝點，呈現了「 桃山時代」的華麗。儘管檜皮簷冠粗褐，添上唐破風便讓其有了流弧躍動，更遑論簷下層 層的描金鑲綴了，祥雲飛捲、花葉密織，若仔細留意還能發現躲匿其間的鳥獸。 很多神社皆以拜殿迎客，本殿則層隔在後，留予大神隱私與靜謐，這兒倒滿親民，在 殿口便能直接見到大神壇座。我走到不妨礙信徒的角度端望著，沒見到什麼相關雕塑畫像 ，是藏於簾後，還是那面鏡台就是大神的代身呢？在思索中我繼續踱至內堂側門，一位穿 著華服的神官端步行來，由此登堂後跪坐唸禱，不知是否為大神午睡後的請安。 這樣誠敬的氛圍讓人不禁將畫面推想，勾勒著這兒最重要的「神幸式大祭」，似乎接 續便有巫女現身，素衣花冠，她們迴旋揚臂，顫出祓厄鈴響。 --

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