※ 引述《arbitrageur (旅行的意義)》之銘言： : 謝謝mrso大的指正。說實話那之前那篇我寫了之後又讀了不少東西， : 發現自己之前寫的東西還有很多問題點。 : 不論如何，要不是mrso來版上發文指導(兼推坑)((推坑為主我覺得))， : 我在這一年內對鞋的了解不可能有現在的程度。(錢也不會噴這麼多) : (大家量力而為)。 : ※ 引述《mrso (mrso)》之銘言： : : 本來我是連完整看一次都有點懶，可是昨天跟白條大聊到這篇 : : 我居然把這篇給完整看一次了，外延的閱讀我就不提了， : 原來蘇大一直到現在才完整讀過原文。(淚) : : 皮底有分很多種，有油皮、real oak bark、oak bark etc. : : 即使是同樣材質，也不一定是愈薄愈好。因為厚實的皮料有一定緩衝能力 : : 這就跟為何只穿襪子走路會比穿鞋走路更容易累的原因相近 : : 腳愈接近地面，直接承受的衝力也愈大，所以不同的場合會穿不同的鞋子 : : 登山鞋、country shoes一般都會使用比較厚的底，那不一定比較耐用 : : 但很大程度上對腳提供了保護的功用，讓人的腳沒那麼容易累， : : 而Slipper或者是opera pump這類室內鞋，一般都是用比較薄的底跟輕結構 : : 因為走動的時間不久，愈輕薄的鞋子會相對地令腳更舒適 : 這邊我想是大家對好走的觀點和適用場合想法不同的關係。 : 我說的好走，比較偏向市內短距離行走，這也是紳士鞋比較常被使用的場合。 : 既然mrso提到了登山鞋，那不如就一起參考登山鞋場的分類 : trail runner <-> hiking <-> backpacking <-> mountaineering : 短距離平坦路面輕裝好走 <-> 長距離重崎曲路面重裝好走 : 以一般都市人的習慣，結構偏輕薄的鞋應該是較好走， : 而且還是能提供比襪子更好的保護性。 每天走一公里以上也需要穿著皮鞋的人應該不在少數。 : : 請不要把hand-welted當成是一種結構，那是一種做法的歸類 : : 凡是有延條結構而這結構是用人手縫上的，都可以稱之為Hand welted : 這可能是最初始的定義，由字面解釋也是這樣--welt (sewn) by hand。 : 不過在現代一般提到hand-welted比較常用作一種結構而不是純字面解釋， : 指的是厚內底挖出厚矮牆再手縫welt的結構。 : 假設現在如果有人故意用canvas ribs 膠合或縫合 內底， : 再手縫結合canvas ribs和welt，一般是不會被稱作hand-welted. 你所謂的handwelted，只是商家的稱呼，也就是說他有很多其他名稱 比方說hand swen goodyear等等，hand welted本來就是指人手上延條這件事 而不是說把他當成一個結構，你會看到大家常用Handwelted去稱呼你所認為的結構 是因為那是最常出現的，那是其中一種Handwelted結構。 A=Handwelted B=hand swen & hand stitching english welted consturction B是A，A included B,但A不=B。 : : 其實一般換底是不會動到延條的。只需要把外底跟延條上的線拆掉即可。 : 多換幾次洞越打越多就需要換了，要是沒加鞋頭鐵片磨到沿條也要換。 : : 其實，台灣一大票做Blake的店家。 : 做Blake的鞋廠總是沒有修鞋店來得普及。 能做很老實說，在台灣的情況而言，紳士鞋換底的技術其實沒比較好 日本或者韓國的話你那套大概說得通，但台灣這種情況，一般拿去換底的 大概都是拿去美壽多換工作靴的底 紳士鞋大部份都是送回原廠去修的。 : : 應該沒人說Blake不值錢吧，不然80%以上是blake的berluti應該就不用賣了。 : Berluti是Berluti啊。就我所知覺得Blake不值錢的人還蠻多的， : 不然Nathan Brown和jcusey就不需要特別寫這兩段了。 那是因為Goodyear備受推祟，太廣為人知，而讓人忽略掉了blake 不管是愛好者或是做blake的商家，他們要讓blake重新被人重視 就必需要大力提倡blake的好處，正如當初做goodyear的在一片黏膠洪流底下大力提倡 goodyear一樣。 : : at similar price point(重點) : ------------------------------ : 大重點 : : 挪威縫不是在handwelted的基礎上強化 : : 挪威縫是種non-welt結構 : 感謝指正。這我也有發現寫錯了 : 詳細的過程請大家參考 : http://shoesandcraft.com/?s=norwegian : : 那為何挪威縫在英國製鞋上出現的頻率那麼少呢? : 我的看法是英國人在工業革命之後，特別到了殖民帝國後期， : 對發明的動力和新事物的接受度較慢，因為靠貿易、殖民地還有海軍就可以爽賺。 : 另外英國人不喜歡(外觀上)不英國的東西。 這不重要啊，他們進不進步，其實從來都不是重點。 日用品、工藝品能否流傳下去，重點在於消費者、愛好者買不買單，只要有大量消費者 買單，那該工藝、產業就能存活下去。 而不可否認，現在一大票消費者很接受「英國傳統」、「紳士風尚」這類非物質性的附加 價值。他們買的不單是鞋子本身，而是一種文化體現，或是本身對此的一種憧憬。 : : 沒錯的，你有一個地方沒錯，意大利跟英國氣侯的確有差，那會影響人的穿著選擇。 : : 可是在鞋方面，我建議你可以去看看不同的意大利、法國大師/高端鞋廠的鞋子 : : 不管是哪一個地方的製鞋師，他們在製作鞋子的時候，幾乎都是用相近厚度的皮革 : : (除了一些應該不同氣候需要的鞋子)，這很大程度上是因為該厚度既可以較好地支撐鞋身 : : 又不會顯笨重，更不會因為鞋身皮革太薄而影響穿著後的美觀度。 : : 這是跟氣侯無太大關系的 : : (這是回應他在其他文章的類比) : 這個......大家對於類比看法有點不太一樣，這也是火藥庫，我想就此先打住。 : 至於厚薄皮，給大家看一個東西 : http://tinyurl.com/MeccarielloVintageBabyBoxcalf : 仔細讀讀看裡面的說明。"......the skin is thin yet very strong......" : 皮嘛，就是皮，大家身上都有。一般哺乳類動物的皮， : 壯年時厚，老幼時薄，年輕時柔嫩有彈性，老時乾枯。 : 我是不覺得厚薄和皮革好壞有必然關係。高端鞋廠/大師用的皮革厚度相對統一， : 很可能是因為"現在"業界公認最好的皮革， : 就都那幾家皮廠的A級皮，往源頭追還可以追到同樣牧場同一批一種的牛隻。 : 至於相近厚度是有多近，大家喜歡取合理範圍裡偏厚還是偏薄的， : 在中端鞋廠我是覺得差異已經可以看得出來，價位一兩萬間的品牌摸一圈， : 英系的一般是厚實點。 : 氣候/有多裸露/人民輕薄還是厚實是美感都和地理環境有關。 無關，純粹性能表現問題。今天一位板友有跟我稍聊了一下， 我也當場給他看了兩者之間的分別了。 別把一切都想得那麼複雜，有時候原因是很簡單的，別太多想當然跟推論。相近厚度的 「calf」，calf指的是小牛皮，小牛皮「only」，來自同幾家皮廠，又怎樣?皮革是可以 削薄的，拿我做手工皮件的經驗跟你講，光「櫪木多脂革」這種原色植鞣革，由廠家提供 的，就可以從不到兩mm選到7mm。每一個廠的每一種皮革，都可以按你的要求去幫你削薄， 即使廠不能削，要是意大利人真愛用薄的，大可以回來自己削。 一台削皮機才多少錢? : : 其實對於當時來說，就像是石英錶替代機械錶，黏膠替代GOODYEAR一樣自然 : : 在全球工業化的洪流下，這些轉變是理所當然的，但在之後，富起來人又會開始不滿足於 : : 快速生產下帶來的品質問題，於是他們願意花錢去回到過去，去尋找一些過去的工藝。 : : 一方面是要突顯出高低層次(人的本性)，二方面是通過一些工藝、老式的東西，去懷緬一 : : 些他們過去經歷過的或者是憧憬的日子。 : 完全同意 : 有一天，不是如果有一天，是確定有一天，那一天已經不遠， : 3D列印可以一次把整雙鞋做出來，大家還要追求什麼呢？(遠目) 我想你想得太簡單。 : : 那為何你還會提出那麼多奇奇怪怪的論調?我不否認你有認真去找資料， : : 但看到一雙鞋的成鞋，不等同於了解它的製作過程，了解其製作過程的人，卻可以在看到 : : 一雙鞋的時候了解到他是怎樣做出來的。 : : 看過實物，是一回事。真正穿過，是另一回事，了解製法，又是另一回事。 : : 既然你要深入討論這件事情，我覺得是有需要三者都去試過，才有辦法去了解。 : 我想，試過沒試過，懂不懂，還是不要幫別人假設的好。 : 如果有人覺得其他人的任何論調很怪，提出自己的論證和佐證資料質疑 : 對方提出的該項論調就是了，不知您覺得如何？ : : 就好像之前你跟我爭皮革厚薄的問題。版上我想也有不少人有買了SL : : 他們的皮是比較薄的，用家們應該不難發現他們新鞋時很好看(排除顏色的問題) : : 在久穿之後折痕卻比2mm左右的皮革更細碎，更大範圍，那不管是對於外觀還是耐用度上， : : 都不是一件好事，這也是為何每個地方的高階鞋屐使用的皮革厚度都很相近。 : 我前面有說明大部份高端產品用的皮革厚度都很接近的可能原因。 解釋過了，別太多想當然。 : 至於SL......我這樣說好了，SL的皮的確是薄，的確是有折痕， : 但我不覺得皮料更厚的林果的鞋用的皮是更好的。 因為本來兩者之間皮革品質就有差啊... 今天如果你拿一片好皮薄的，去跟一片不好的皮厚的比，厚的不一定贏。 可是如果在相同等級的皮革，這種情況下，過厚會顯厚重，也會令鞋身重量增加， 可是過輕就無法好好撐起鞋面，而且在穿著後使用鞋撐撐起回復力也會比較差。 別用猜的，拜託。 : 林果的鞋用的皮和兩者一比就是不細，不嫩。 : 至於Carmina用的皮比林果薄但明顯好很多。 : 至於前面Meccariello秀的baby box calf應該會比Carmina的皮更好， : 但我很難相信幼牛皮會厚到哪裡去。 這可以用內襯的厚度去補足的，而且胎牛皮本身就可以使到0.8~1.5mm的厚度， Meccariello的鞋子，有看過的人都大概知道「鞋面」總厚度，是大概2mm左右，視乎鞋款 而定。 而在做靴子的情況下，「面皮」需要的厚度會更大一點，所以整體厚度是大概3mm附近 因為如果厚度不足，就無法撐起靴筒跟靴身結構。 : 2mm是不是一個最好的厚度我覺得還沒有一個確定的結論， 但這是業界最常用的厚度。 : 假設品種相同，由年紀更小的牛身上取出的1.5mm皮革是有可能更好的。 別忽視了鞣製過程。 : 不同品種的牛，同樣部位厚度可能也不一樣， : 強度夠不夠，是不是易塑型，不易有折痕，還是需要測試， : 不見得厚或是薄就一定怎樣。大品牌的皮料來源比較統一， : 皮料簿內容較一致， : GIDER那邊有一些來自不同皮廠的sample厚度不同大家可以去玩玩看稍微折一下， : 印象中最貴的那塊號稱Lobb等級的皮並不是最厚的，可是就好像有生命一樣， : 揉一下再展開不會有折痕。 皮，是，可，以，削，的。 皮，是，有，分，不，同，等，級，的。 別，拿，完，全，不，同，等，級，的，東，西，去，比。 : SL的皮的問題，我覺得純粹就是他們錢出得少而已， : 所以他們不能買到更高級的皮料。 正解，但降低皮革厚度，也是cost down的方式之一。 : : 這部份我是認同的，其實一般goodyear只要不是長期泡水，穿到底穿了基本上也不會脫膠 : : ，但這情況有點像會爆炸的手機，即使一千萬台只有一台會爆炸，你會去冒這險嗎? : : 同樣地，即便一千雙鞋只有一兩雙因為存放不佳或是做得不好而在短期內延條脫膠，在你 : : 有能力的情況下，你會選擇goodyear還是hand swen & hand welted? : : 鞋子收藏家收藏的鞋，大抵都不會是用來走路的，但作為一件日常使用的產品，他們會穿 : : 到腳下去走路的鞋子，如果在走到一半時發生延條脫落，特別是在重要場合時，那對他們 : : 來說不就很尷尬了嗎? : : 有時候人會為了避免那極低機率發生的風險，而肯去付出大量的成本，這也是為何 : : handwelted在近年來備受推祟的原因。 : : 不過! : : 如果手上有三百歐元，選擇有Carmina的goodyear或是Meermin的handwelted，那大家會如 : : 何選擇呢?很大一部份的人會選擇carmina，一方面是皮面選料的問題，另一方面是入手便 : : 利性的問題，carmina只要有現貨，網路上買一禮拜內收到，現貨更是馬上有。可是 : : meermin卻只能網上官網購買，而且還隨時要等上一個月，因為要配合船期。 : : 還有品質管控跟finishing上，meermin handwelted的機率也比carmina來得高，也缺少經 : : 銷商的二次品管(meermin是沒有經銷商的) : : 這就說明了你買的不單純是工藝，而包括了皮面品質、選位、外觀、品牌價值、品管等各 : : 方面，handwelted是很好，但為了這個handwelted要付出多少相應代價?而如果要在同樣 : : 的皮面品質、選位、外觀、品牌價值、品管等情況下，要拿到handwelted，又要多付多少 : : 錢呢? : 我完全同意上面這段。 : 不過要補充一點的是，上面這段講得是低端hand-welted比中端Goodyear。 : 對我來說，500歐以下只要不是純膠合的就好。 : 我主要講的是在高價位還用Goodyear就很難接受，比方說如果到了1000歐， : 要我買Goodyear我真的買不下去，不論其他方面再怎麼出色。 : 像Deco，要是他多兩百鎊用hand-welted我還覺得好過一點。 那是你的個人決定，G&G在全世界的市場賣得可好，應該不缺你一個買家。你覺得好不好過 對他們來講不痛不癢。JL如是，EG如是，CORTHAY如是。 而即使是買過Bespoke的、買過handwelted的同好，也可能回頭買deco、JLP。為何?他們有 自己的考量因素。有的是因為想體驗不同廠家的楦形風格，有的是圖個方便，有的是單純 覺得喜歡，有的是喜歡鞋款的設計(很多bespoke maker還是很有風骨的，不隨便抄別家的設 計)。 另外，換個價格帶來比，你覺得St crispin的手縫半圈加木釘比較受歡迎，還是JL Prestige的Goodyear受歡迎，還是Ugolini的bespoke全手縫受歡迎呢? 沒錯啊，東西本身Ugolini會比上面兩家量產型鞋廠來得好，肯定的。可是買單的人誰比較 多?行銷成本、品牌價值建立、品管監控、經銷渠道不都是重要的考量點? 你買的永遠不會只有東西本身，便利性、知名度、品牌聲譽等等，都會影響一個人購物時 的決定。客人覺得東西值得，他就會花錢下去買，這就是市場經濟。 即使你東西做得跟神一樣，如果沒人宣傳，沒人人賣弄傳統，沒人大搞行銷，在消費者眼 中也是不值一提。別忘了，西服、皮鞋之所以被稱作高尚，很大程度上來自一種文化景仰 ，如果沒了那堆在你眼中是在騙人的高級品牌的行銷，你口中的那群名匠能不能靠這混口 飯吃可能都成問題。 goodyear沒有你口中所說的不堪，也請別神化rapid跟handwelted，愈高階的工藝，愈沒辦 法追求你口中的性價比，g&g的bespoke能收到三千gbp，corthay能收到四五千歐，為何同 是hand swen english welted的mannia跟ugolini卻只能賣一千多歐?他們可是被稱作翡冷 翠四大名匠呢。 你可能把這性價比看得很重，可是對很多人而言，更多的是買性價比以外的東西，那師傅 跟你契不契合，在圈子內有沒有人看得出來給予你虛榮與認同感，bespoke過程的體驗、感 受，等等等。在很多人眼中，這些都是比錢來得更重要。 : 最近攻擊Goodyear炮火最猛的大概是http://www.shoegazing.se/主筆的這段， : http://tinyurl.com/sfGGMachine : 這整段超好笑。 : : 不過我有一個想法想說明一下。正如一家食店，必需把他的原料成本壓在3分之一以下， : : 製鞋亦是，必需把原料成本壓到三分一以下，因為剩下的還有機器投資、行銷、人力成本 : : 、包裝等的成本，而鞋廠要繼續發展，必需要有合理甚至可觀的利潤支持。 : : 很多時候，不要只看「成本」去判斷一樣東西值不值得。因為很多人買的，不單純是原料 : : 、結構，很多時候買的還是一種信心、虛榮、品管之類的附加價值。 : 我和不少版友以及玩家所追求的東西包括一種 : "只會拜時尚名牌精品集團的人不會懂"的虛榮， : 對我來說，這包括某個價位以上非全縫襯和gemming是不可忍受。 其實對很多人來說，買到JL、EG之類的，其實已經領先很多你口中 "只會拜時尚名牌精品集團"的人，但他們眼中是否又只存有工藝一項選項? 這又是另一回事了。過了形式運思期的你，應該也知道自己的想法不一定等同於他人。 我只可以說，你無法忍受，其實是你的決定。但我覺得你這樣惡意把一種工藝產品的價值 無限度地貶低，甚至把一些子虛烏有的東西加上去，不是一種可取的行為。 別說因為他有黏膠跟機縫就不是工藝品，這世上幾乎所有的你口中的最高工藝，鞋面都有 用到這兩種東西，鞋面基本上都是機縫的，而在縫合之前也會先用膠水固定。分別只是這 些東西出現在哪個部份而已。 你可以把Blake的優點說出來，大家可以討論，到底哪個地方好。你也可以用分析的角度 去把東西說出來讓大家自行判斷。但用這種標題，外加引用文章中斷章取義的方式。 你令我想起台灣的霉體界慣用手法。 : : 要看走多遠，走超過一公里基本上就會腳痛，這方面就比不上welted consturction or : 這個......我只能說大家的腳不太一樣啦XD。也許你的腳比較需要細心呵護。XD : 如果是出差，三五公里連續走個幾天，我還是覺得Blake舒服。 不如你舉例看看你有哪幾雙blake的鞋? 另外一件事，每個人對於鞋的審美都不同，對於blake工藝的鞋，我會想讓他發揮他最大的 優勢，也就是邊條窄、鞋身包覆性與輕便性，但我也不排除有人連買blake都買得寬得要死 。 每個人的喜好與感受都不一樣，但對很多需要穿皮鞋上班的人而言，久站久走不意外。 : : rapid。是或舒適好走，要看的是到底你要走多遠，走路的環境如何，不是單純一句輕便 : : 好走就可以總結的。 : : 而且，blake最大的問題是換底次數限制之上，blake沒辦法多次換底，三次起四次止，但 : 某些法國品牌以外的Blake通常相對於welt結構是比較偏中低價位， : 我買Blake我是不會期待需要換底兩次以上。 正如你不會期望Goodyear的Gemming問題，很多人也不會期待他們花錢買的Blake鞋 磨那一年半載就壞，還只能換個一兩次底。 你的想法，不等同於大家的想法哦。 : : 其實應該沒多少家會把goodyear稱作最高工藝。 : 高端有在做Bespoke的廠是不太敢講，中端以下的還不少。 : 不管如何，現在大家都知道Goodyear是怎麼回事了。 對不起，大概只有低端會這樣講。 吹捧Goodyear的，大多是「工作靴」界(注意是工作靴)、潮牌、還有Loake等級的「大量生 產型低階Goodyear鞋」，為何?因為他們的最大賣點就只有這個。 一般中階鞋廠，大概都只會說「finest shoes」，也就是出色的。 : : 你付的價格，買的不單純的工法。 : : 品牌價值、原料、工藝、品管、售後服務、產品穩定性都是考慮的因素 : : 比方說，Meermin handwelted是用handwelted工法，beveled waist : : 但他們的handwelted系列，是否就比John Lobb Prestige整體表現來得好? : : 這不單純是工藝上的問題。 : : 不要追求極致的性價比，那是對你自己的一場災難。 : 我原文就有提到窮得只剩hand-welted的觀念， : 我全文也沒有任何鼓吹大家買Meermin Hand-welted的文字， : 我想這點我們沒有異見。 : Meermin是完全成本導向一個極致我想我們就先略過他吧。 why not meermin? : 以1000歐左右的價位， : 可以買到 : Bestetti的hand-welted, : http://frecciabestetti.tumblr.com/ 等等等等等，你肯定你知道他的價格嗎?對不起，小弟就有買過riccardo，我也認識他。 他的rtw基本上都是做blake(基本上)，價格是600eur起跳不包鞋撐運費，價格為何是這樣 呢?其實他一般是沒怎麼在做rtw的，他的rtw大多都是mto的客人棄訂或是退貨，所以可以 暫時不算(看在相識份上幫他做個宣傳，我手上有他上個月寄我的rtw list，有興趣的同好 可以pm我，相中了直接email給他，就要哪雙就行了，不是碼數不多，鞋面可以隨便換色) 而他的mto有分成三種，一種是blake，一種是縫一半打木釘，一種是 hand sewn goodyear (他的叫法)，MTO來講，規格是semi bespoke，blake 900歐，不連運費鞋撐，加鞋撐加一 百歐。縫一半打木釘的，一千二，不包運費鞋撐，一千二。hand sewn goodyear，1500歐 包鞋撐。 如果以你的標準來說，他的價格包上運費之後應該已經超過一千歐一大半了吧? : Meccariello Aurum : http://meccariello-calzoleria.tumblr.com/ : MAFTEI Bespoke (第二雙以後900歐，第一雙加製楦費200歐共1100歐)。 : https://www.facebook.com/mafteishoes 說到Maftei就有趣了，其實正好我有位朋友這禮拜五就要去維也納去找他bespoke， 第一，他的價位是900歐一雙，semiless modle是一千歐，全手縫，沒有錯的。 可是!! 因為這是bespoke，所以你人必需要到維也納的店上去，這成本是不是也該算進去呢? 另外，要他出差可以，我朋友正在跟他談請他出差到香港，我們最少光是我們的小圈子 就能馬上跟他要十雙，可是他說出差，是要加價的哦，價格都還沒有完全談好呢。 所以說，等到到手的時候，價格是否會是這價格呢?我很有疑問。另外，在Finishing上 、皮料上還有縫線的針數上，他的產品可能會跟你的期待有點落空。但當然，相對絕大部 份rtw產品而言，他的產品是好上很多的。 不過，如果你沒有要出差到維也納，又沒有辦法幫他找到他覺得足夠的客戶量，又沒有時 間搞公開義務團購，又沒有店家請他們來搞trunk show(價必加) 那成本又會是多少呢? : 在這種情況下，是不是要買英系的Goodyear就是每個人的考量。 : : 額...其實這世界有不少低價Bespoke的...台灣也有很多。 : : 皮鞋的bespoke其實跟西裝一樣也可以分階級的。西裝有土裁縫與高級訂製，而土裁縫的 : : bespoke很多都是用fused，難道他們的bespoke就是不可接受的? : 對我來說是的。 對你來說(重點) : : 鞋子也是，有不少店的bespoke都是blake或是goodyear，台灣就很多，那又是否不可接受 : : 呢? : 對我來說是的。 : 但我也能理解對有些人來說因為難以合身合腳的關係，但預算有限， : 或是需要一些只在特定場合穿著，使用機會不多的衣鞋。 : 需要bespoke的版、楦，但工料能省則省。 : 就一般情況 高級 Bespoke > MTM > MTO > RTW 普通 應該是成立的。 這成立。 : : 他們賣你的不只是工藝。 : : 如果真有這種黏襯，價格又合理，我想他功能性上就可以完全替代縫襯了，相信我。 : : 除非是追求手工的一派，就像是石英與機械錶，會被分割開兩個完全不同的市場。 : 3D列印普及的日子不會太遠。 其實不用推測的，大家就拭目以待不就行了嗎? : 另外一個科技產品的價格可以參考合成鑽石。 : 我相信到時手工藝/非科技還是會有他的價格在。 : : 假如Goodyear真的如你所說的比Blake rapid差那麼多，為何還有那麼多中高階國外鞋廠大 : : 量生產Goodyear結構的鞋呢?這問題很值得深思哦。 : 就，傳統啊，現有機器設備繼續生產，市場又買單，已經賺錢的事何必再改變？ 大家買的其中一件事，不正是這份傳統嗎? 沒有這傳統在，何必穿西裝穿皮鞋? 大家不如都穿拖鞋內褲去上班好了。 : : 不是每一個人買鞋，都會去將性價比無限放大，英國與日本的鞋廠、鞋匠，如英國f&S、GC : ~~~~ : 但是還是會有限考慮，向您說明一下，我原文也沒有任何段落 當你有限吧，可是放大到了甚麼一個程度，大家有眼可見的。 : 有將性價比無限放大或鼓勵大家這樣的意思，還請詳查原文。 : : 開拓市場方面，意大利的名匠們是很弱勢的，他們被推祟，是因為一些人在玩深了玩精了 : : 之後對工藝進一步追求，可是在此之前，他們都是穿甚麼鞋的? : 我們可以略過他們在此之前的步驟， : 特別是價格600到1500歐時義大利/東歐名匠的產品很有吸引力的時候。 : 開拓市場方面只要開拓到我買得到就好了， 這種心態值得深思，或許也就是這種心態的出現，才會有產業停滯不前的情況出現。消費 者只管「創造」，不管「維持」。只管自身利益，不讓在這產業中付出的人得到合理回報 。 最終的結果會是怎樣呢? : 如果有需要semi-bespoke / MTM (現有last局部修改) : 可以遠距寄test shoes。 : Trunk show或是香港/東京的方便性要看他們付給香港/東京店面/trunk show的 : 主辦人要抽多少，有時不比遠距寄來寄去划算。 對很多人來講，他們的時間，比錢更重要。 不是每個人都把錢放在第一優先順位的。 : 對我來說目前還沒有考慮Bespoke，主要是因為腳也是由骨骼肌肉脂肪組成的， : 很容易就放大縮小塌陷或是變堅固，硬舉練半年或是調整身體組成半年就知道。 我還沒有聽過有人大量訓練腳掌讓他變大。 : 至於其他人對Bespoke的需求就看各人。 : : 消費者很多時不是只在買一件產品本身，買的還有一種風格，一種傳統，一個安心， : : 售後服務、一種「格調」。 : 所以當Gaziano & Girling打著 : "with touches of continental flair"的時候， : 消費者合理的問題不就是：「如果要追求歐陸風，我為什麼不買歐陸大師的？」 G&G算是個比較微妙的品牌，所以我之前才說他是英國意大利化的鞋子 但他還是有留著他英國的特色在裡面。 : 就台灣人每年這麼多人次去日本，是不是也該研究一下一些日本的大師，品牌？ 可以啊，當然。我從沒反對這件事，但還是那句話︰ 消費者很多時不是只在買一件產品本身，買的還有一種風格，一種傳統，一個安心， 售後服務、一種「格調」。 日本很多品牌都會把自家最好的東西留在本國，他們的強大內需也讓他們滿足於此，沒有 開拓海外市場的意思，連保養品也是，Columbus的boot black，就是只在日本有賣。而 很多日本品牌，壓根沒打算輸入台灣，三陽山長就是個例子。bespoke師傅也是，那麼多大 師，會重視海外市場的，大概也就那幾個。而那群大師很多也只是做bespoke，而不做mto 。 再者，對很多人來講，他們的想法是，就買個鞋而已，何必還非得要跑日本幾趟?(bespoke 最少要跑兩趟)，而如果成品寄來台灣之後不滿意，後續又要怎辦? 這種不安定性跟不安全感，會讓很多人卻步。所以有很多有能力的人寧願買一些他們很方 便就可以買得到的，又有一定品質保證的東西。甚至工藝對他們來說是其次，他們要的是 產品的preformance，還有出問題時處理的方便性。而你所看不起的那群品牌，正正就大 量地提供了這種方便。 就是拿錢買方便而已，對很多人來講不算甚麼。 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.87.235 ※ 文章網址: http://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Suit_Style/M.1410717302.A.9FD.html 其實一般來講換Goodyear主要還是以手縫為主。因為拆了延條跟外底之間的線之後 要做的就是把外底跟延條縫合，再打磨修整。而用GOODYEAR機去做，是沒辦法做的 因為不能參照原來在延條上的洞一針一針穿回去。除非用手搖的機器或人手 而且GOODYEAR機成本太高，要熟練使用也不是一兩天就能學會的事。 另外，有關台灣店家換底的能力，美壽多一向多接工作靴的單子，換工作靴 基本上就是把黏在中底上的膠底(白底)給割掉，如果是VIBRAM大底就是拆線 工作靴來說他們換底沒有多大問題。 但如果是用JR底(硬得要死)，再加上藏線縫好的話，我會覺得美壽多目前來說 精細度可能會令很多同好不滿意就是了 ※ 編輯: mrso (1.162.70.231), 09/15/2014 17:19:01 ※ 編輯: mrso (1.162.70.231), 09/15/2014 17:49:58 名牌行銷不單純是廣告，包括消費者對物質的追求、虛榮感等等 二三十年代，西裝是當時最流行的服飾(國外)，穿西裝是理所當然的， 但直到現在呢?西裝、皮鞋，正是你所最討厭的所謂「賣弄傳統」，造就了現在西裝的舞台 很多人第一次看到西裝，覺得西裝好看，來自哪?很多都是來自電視、電影、雜誌 那這些西裝是哪來的?就是你所鄙視的那些大品牌。 假如這世界沒了廣告，假如這世界沒了大集團大品牌，假如這世界沒有行銷 假如這世界沒有人給消費者營造出一種「憧憬」與「慾望」 誰會想買跟穿西裝? 市中心店的租金，即便沒有大品牌，也一樣會高，為何?因為那是最方便的位置 最方便做生意的位置。即便沒了大集團，你口中所說的工匠，有誰不想在那開店? 店面是有限的，有錢的人多的是，有人想要有人想搶，價格就會推高， 這跟品牌不品牌又有何關係? 有了名牌，對工匠而言是多了個很大的競爭對手。但沒有人推銷這文化這風氣的話 這行業可以根本沒有辦法存活。 你有沒有想過，當沒有大品牌、集團去推祟西裝革履是高貴、紳士、典雅的東西 當沒有他們去賣廣告，去推廣這東西，現在的西裝圈子會是甚麼模樣? 別忘了現在還是很多人拿著雜誌/網頁圖片去西裝店說我想做這套 別忘了現在還很多人看著櫥窗，心中讚嘆著「嘩，這雙鞋好美」 這些時裝展、櫥窗、runway、廣告，不就是你口中所鄙視的名牌們做的? 別老想著別人賺多少成本多少，現在大半個西裝皮鞋圈子都是你口中所不屑的品牌們撐起 的 ※ 編輯: mrso (1.162.70.231), 09/16/2014 08:31:19 你知道Savile row是怎樣的運作嗎? 你又知道savile row的自治會跟倫敦奢侈品協會的關係嗎? 你該不會以為Savile row是獨立工匠的世界吧? 至於英國皇室，你是英國人嗎? 台灣是英國的嗎? 如果都不是，而你又覺得英國傳統是賣弄，是不值得被尊重 那假如大家都這樣想，也沒有品牌去推崇歐洲貴族、英國皇室的傳統 誰要穿西裝革履了? ※ 編輯: mrso (1.162.70.231), 09/16/2014 08:52:38 ※ 編輯: mrso (1.162.70.231), 09/16/2014 08:53:28 喜歡把別人的話曲解，是你的問題。 ※ 編輯: mrso (1.162.99.170), 09/16/2014 23:53:31