※ 引述《arbitrageur (旅行的意义)》之铭言： : 谢谢mrso大的指正。说实话那之前那篇我写了之後又读了不少东西， : 发现自己之前写的东西还有很多问题点。 : 不论如何，要不是mrso来版上发文指导(兼推坑)((推坑为主我觉得))， : 我在这一年内对鞋的了解不可能有现在的程度。(钱也不会喷这麽多) : (大家量力而为)。 : ※ 引述《mrso (mrso)》之铭言： : : 本来我是连完整看一次都有点懒，可是昨天跟白条大聊到这篇 : : 我居然把这篇给完整看一次了，外延的阅读我就不提了， : 原来苏大一直到现在才完整读过原文。(泪) : : 皮底有分很多种，有油皮、real oak bark、oak bark etc. : : 即使是同样材质，也不一定是愈薄愈好。因为厚实的皮料有一定缓冲能力 : : 这就跟为何只穿袜子走路会比穿鞋走路更容易累的原因相近 : : 脚愈接近地面，直接承受的冲力也愈大，所以不同的场合会穿不同的鞋子 : : 登山鞋、country shoes一般都会使用比较厚的底，那不一定比较耐用 : : 但很大程度上对脚提供了保护的功用，让人的脚没那麽容易累， : : 而Slipper或者是opera pump这类室内鞋，一般都是用比较薄的底跟轻结构 : : 因为走动的时间不久，愈轻薄的鞋子会相对地令脚更舒适 : 这边我想是大家对好走的观点和适用场合想法不同的关系。 : 我说的好走，比较偏向市内短距离行走，这也是绅士鞋比较常被使用的场合。 : 既然mrso提到了登山鞋，那不如就一起参考登山鞋场的分类 : trail runner <-> hiking <-> backpacking <-> mountaineering : 短距离平坦路面轻装好走 <-> 长距离重崎曲路面重装好走 : 以一般都市人的习惯，结构偏轻薄的鞋应该是较好走， : 而且还是能提供比袜子更好的保护性。 每天走一公里以上也需要穿着皮鞋的人应该不在少数。 : : 请不要把hand-welted当成是一种结构，那是一种做法的归类 : : 凡是有延条结构而这结构是用人手缝上的，都可以称之为Hand welted : 这可能是最初始的定义，由字面解释也是这样--welt (sewn) by hand。 : 不过在现代一般提到hand-welted比较常用作一种结构而不是纯字面解释， : 指的是厚内底挖出厚矮墙再手缝welt的结构。 : 假设现在如果有人故意用canvas ribs 胶合或缝合 内底， : 再手缝结合canvas ribs和welt，一般是不会被称作hand-welted. 你所谓的handwelted，只是商家的称呼，也就是说他有很多其他名称 比方说hand swen goodyear等等，hand welted本来就是指人手上延条这件事 而不是说把他当成一个结构，你会看到大家常用Handwelted去称呼你所认为的结构 是因为那是最常出现的，那是其中一种Handwelted结构。 A=Handwelted B=hand swen & hand stitching english welted consturction B是A，A included B,但A不=B。 : : 其实一般换底是不会动到延条的。只需要把外底跟延条上的线拆掉即可。 : 多换几次洞越打越多就需要换了，要是没加鞋头铁片磨到沿条也要换。 : : 其实，台湾一大票做Blake的店家。 : 做Blake的鞋厂总是没有修鞋店来得普及。 能做很老实说，在台湾的情况而言，绅士鞋换底的技术其实没比较好 日本或者韩国的话你那套大概说得通，但台湾这种情况，一般拿去换底的 大概都是拿去美寿多换工作靴的底 绅士鞋大部份都是送回原厂去修的。 : : 应该没人说Blake不值钱吧，不然80%以上是blake的berluti应该就不用卖了。 : Berluti是Berluti啊。就我所知觉得Blake不值钱的人还蛮多的， : 不然Nathan Brown和jcusey就不需要特别写这两段了。 那是因为Goodyear备受推祟，太广为人知，而让人忽略掉了blake 不管是爱好者或是做blake的商家，他们要让blake重新被人重视 就必需要大力提倡blake的好处，正如当初做goodyear的在一片黏胶洪流底下大力提倡 goodyear一样。 : : at similar price point(重点) : ------------------------------ : 大重点 : : 挪威缝不是在handwelted的基础上强化 : : 挪威缝是种non-welt结构 : 感谢指正。这我也有发现写错了 : 详细的过程请大家参考 : http://shoesandcraft.com/?s=norwegian : : 那为何挪威缝在英国制鞋上出现的频率那麽少呢? : 我的看法是英国人在工业革命之後，特别到了殖民帝国後期， : 对发明的动力和新事物的接受度较慢，因为靠贸易、殖民地还有海军就可以爽赚。 : 另外英国人不喜欢(外观上)不英国的东西。 这不重要啊，他们进不进步，其实从来都不是重点。 日用品、工艺品能否流传下去，重点在於消费者、爱好者买不买单，只要有大量消费者 买单，那该工艺、产业就能存活下去。 而不可否认，现在一大票消费者很接受「英国传统」、「绅士风尚」这类非物质性的附加 价值。他们买的不单是鞋子本身，而是一种文化体现，或是本身对此的一种憧憬。 : : 没错的，你有一个地方没错，意大利跟英国气侯的确有差，那会影响人的穿着选择。 : : 可是在鞋方面，我建议你可以去看看不同的意大利、法国大师/高端鞋厂的鞋子 : : 不管是哪一个地方的制鞋师，他们在制作鞋子的时候，几乎都是用相近厚度的皮革 : : (除了一些应该不同气候需要的鞋子)，这很大程度上是因为该厚度既可以较好地支撑鞋身 : : 又不会显笨重，更不会因为鞋身皮革太薄而影响穿着後的美观度。 : : 这是跟气侯无太大关系的 : : (这是回应他在其他文章的类比) : 这个......大家对於类比看法有点不太一样，这也是火药库，我想就此先打住。 : 至於厚薄皮，给大家看一个东西 : http://tinyurl.com/MeccarielloVintageBabyBoxcalf : 仔细读读看里面的说明。"......the skin is thin yet very strong......" : 皮嘛，就是皮，大家身上都有。一般哺乳类动物的皮， : 壮年时厚，老幼时薄，年轻时柔嫩有弹性，老时乾枯。 : 我是不觉得厚薄和皮革好坏有必然关系。高端鞋厂/大师用的皮革厚度相对统一， : 很可能是因为"现在"业界公认最好的皮革， : 就都那几家皮厂的A级皮，往源头追还可以追到同样牧场同一批一种的牛只。 : 至於相近厚度是有多近，大家喜欢取合理范围里偏厚还是偏薄的， : 在中端鞋厂我是觉得差异已经可以看得出来，价位一两万间的品牌摸一圈， : 英系的一般是厚实点。 : 气候/有多裸露/人民轻薄还是厚实是美感都和地理环境有关。 无关，纯粹性能表现问题。今天一位板友有跟我稍聊了一下， 我也当场给他看了两者之间的分别了。 别把一切都想得那麽复杂，有时候原因是很简单的，别太多想当然跟推论。相近厚度的 「calf」，calf指的是小牛皮，小牛皮「only」，来自同几家皮厂，又怎样?皮革是可以 削薄的，拿我做手工皮件的经验跟你讲，光「枥木多脂革」这种原色植鞣革，由厂家提供 的，就可以从不到两mm选到7mm。每一个厂的每一种皮革，都可以按你的要求去帮你削薄， 即使厂不能削，要是意大利人真爱用薄的，大可以回来自己削。 一台削皮机才多少钱? : : 其实对於当时来说，就像是石英表替代机械表，黏胶替代GOODYEAR一样自然 : : 在全球工业化的洪流下，这些转变是理所当然的，但在之後，富起来人又会开始不满足於 : : 快速生产下带来的品质问题，於是他们愿意花钱去回到过去，去寻找一些过去的工艺。 : : 一方面是要突显出高低层次(人的本性)，二方面是通过一些工艺、老式的东西，去怀缅一 : : 些他们过去经历过的或者是憧憬的日子。 : 完全同意 : 有一天，不是如果有一天，是确定有一天，那一天已经不远， : 3D列印可以一次把整双鞋做出来，大家还要追求什麽呢？(远目) 我想你想得太简单。 : : 那为何你还会提出那麽多奇奇怪怪的论调?我不否认你有认真去找资料， : : 但看到一双鞋的成鞋，不等同於了解它的制作过程，了解其制作过程的人，却可以在看到 : : 一双鞋的时候了解到他是怎样做出来的。 : : 看过实物，是一回事。真正穿过，是另一回事，了解制法，又是另一回事。 : : 既然你要深入讨论这件事情，我觉得是有需要三者都去试过，才有办法去了解。 : 我想，试过没试过，懂不懂，还是不要帮别人假设的好。 : 如果有人觉得其他人的任何论调很怪，提出自己的论证和佐证资料质疑 : 对方提出的该项论调就是了，不知您觉得如何？ : : 就好像之前你跟我争皮革厚薄的问题。版上我想也有不少人有买了SL : : 他们的皮是比较薄的，用家们应该不难发现他们新鞋时很好看(排除颜色的问题) : : 在久穿之後折痕却比2mm左右的皮革更细碎，更大范围，那不管是对於外观还是耐用度上， : : 都不是一件好事，这也是为何每个地方的高阶鞋屐使用的皮革厚度都很相近。 : 我前面有说明大部份高端产品用的皮革厚度都很接近的可能原因。 解释过了，别太多想当然。 : 至於SL......我这样说好了，SL的皮的确是薄，的确是有折痕， : 但我不觉得皮料更厚的林果的鞋用的皮是更好的。 因为本来两者之间皮革品质就有差啊... 今天如果你拿一片好皮薄的，去跟一片不好的皮厚的比，厚的不一定赢。 可是如果在相同等级的皮革，这种情况下，过厚会显厚重，也会令鞋身重量增加， 可是过轻就无法好好撑起鞋面，而且在穿着後使用鞋撑撑起回复力也会比较差。 别用猜的，拜托。 : 林果的鞋用的皮和两者一比就是不细，不嫩。 : 至於Carmina用的皮比林果薄但明显好很多。 : 至於前面Meccariello秀的baby box calf应该会比Carmina的皮更好， : 但我很难相信幼牛皮会厚到哪里去。 这可以用内衬的厚度去补足的，而且胎牛皮本身就可以使到0.8~1.5mm的厚度， Meccariello的鞋子，有看过的人都大概知道「鞋面」总厚度，是大概2mm左右，视乎鞋款 而定。 而在做靴子的情况下，「面皮」需要的厚度会更大一点，所以整体厚度是大概3mm附近 因为如果厚度不足，就无法撑起靴筒跟靴身结构。 : 2mm是不是一个最好的厚度我觉得还没有一个确定的结论， 但这是业界最常用的厚度。 : 假设品种相同，由年纪更小的牛身上取出的1.5mm皮革是有可能更好的。 别忽视了鞣制过程。 : 不同品种的牛，同样部位厚度可能也不一样， : 强度够不够，是不是易塑型，不易有折痕，还是需要测试， : 不见得厚或是薄就一定怎样。大品牌的皮料来源比较统一， : 皮料簿内容较一致， : GIDER那边有一些来自不同皮厂的sample厚度不同大家可以去玩玩看稍微折一下， : 印象中最贵的那块号称Lobb等级的皮并不是最厚的，可是就好像有生命一样， : 揉一下再展开不会有折痕。 皮，是，可，以，削，的。 皮，是，有，分，不，同，等，级，的。 别，拿，完，全，不，同，等，级，的，东，西，去，比。 : SL的皮的问题，我觉得纯粹就是他们钱出得少而已， : 所以他们不能买到更高级的皮料。 正解，但降低皮革厚度，也是cost down的方式之一。 : : 这部份我是认同的，其实一般goodyear只要不是长期泡水，穿到底穿了基本上也不会脱胶 : : ，但这情况有点像会爆炸的手机，即使一千万台只有一台会爆炸，你会去冒这险吗? : : 同样地，即便一千双鞋只有一两双因为存放不佳或是做得不好而在短期内延条脱胶，在你 : : 有能力的情况下，你会选择goodyear还是hand swen & hand welted? : : 鞋子收藏家收藏的鞋，大抵都不会是用来走路的，但作为一件日常使用的产品，他们会穿 : : 到脚下去走路的鞋子，如果在走到一半时发生延条脱落，特别是在重要场合时，那对他们 : : 来说不就很尴尬了吗? : : 有时候人会为了避免那极低机率发生的风险，而肯去付出大量的成本，这也是为何 : : handwelted在近年来备受推祟的原因。 : : 不过! : : 如果手上有三百欧元，选择有Carmina的goodyear或是Meermin的handwelted，那大家会如 : : 何选择呢?很大一部份的人会选择carmina，一方面是皮面选料的问题，另一方面是入手便 : : 利性的问题，carmina只要有现货，网路上买一礼拜内收到，现货更是马上有。可是 : : meermin却只能网上官网购买，而且还随时要等上一个月，因为要配合船期。 : : 还有品质管控跟finishing上，meermin handwelted的机率也比carmina来得高，也缺少经 : : 销商的二次品管(meermin是没有经销商的) : : 这就说明了你买的不单纯是工艺，而包括了皮面品质、选位、外观、品牌价值、品管等各 : : 方面，handwelted是很好，但为了这个handwelted要付出多少相应代价?而如果要在同样 : : 的皮面品质、选位、外观、品牌价值、品管等情况下，要拿到handwelted，又要多付多少 : : 钱呢? : 我完全同意上面这段。 : 不过要补充一点的是，上面这段讲得是低端hand-welted比中端Goodyear。 : 对我来说，500欧以下只要不是纯胶合的就好。 : 我主要讲的是在高价位还用Goodyear就很难接受，比方说如果到了1000欧， : 要我买Goodyear我真的买不下去，不论其他方面再怎麽出色。 : 像Deco，要是他多两百镑用hand-welted我还觉得好过一点。 那是你的个人决定，G&G在全世界的市场卖得可好，应该不缺你一个买家。你觉得好不好过 对他们来讲不痛不痒。JL如是，EG如是，CORTHAY如是。 而即使是买过Bespoke的、买过handwelted的同好，也可能回头买deco、JLP。为何?他们有 自己的考量因素。有的是因为想体验不同厂家的楦形风格，有的是图个方便，有的是单纯 觉得喜欢，有的是喜欢鞋款的设计(很多bespoke maker还是很有风骨的，不随便抄别家的设 计)。 另外，换个价格带来比，你觉得St crispin的手缝半圈加木钉比较受欢迎，还是JL Prestige的Goodyear受欢迎，还是Ugolini的bespoke全手缝受欢迎呢? 没错啊，东西本身Ugolini会比上面两家量产型鞋厂来得好，肯定的。可是买单的人谁比较 多?行销成本、品牌价值建立、品管监控、经销渠道不都是重要的考量点? 你买的永远不会只有东西本身，便利性、知名度、品牌声誉等等，都会影响一个人购物时 的决定。客人觉得东西值得，他就会花钱下去买，这就是市场经济。 即使你东西做得跟神一样，如果没人宣传，没人人卖弄传统，没人大搞行销，在消费者眼 中也是不值一提。别忘了，西服、皮鞋之所以被称作高尚，很大程度上来自一种文化景仰 ，如果没了那堆在你眼中是在骗人的高级品牌的行销，你口中的那群名匠能不能靠这混口 饭吃可能都成问题。 goodyear没有你口中所说的不堪，也请别神化rapid跟handwelted，愈高阶的工艺，愈没办 法追求你口中的性价比，g&g的bespoke能收到三千gbp，corthay能收到四五千欧，为何同 是hand swen english welted的mannia跟ugolini却只能卖一千多欧?他们可是被称作翡冷 翠四大名匠呢。 你可能把这性价比看得很重，可是对很多人而言，更多的是买性价比以外的东西，那师傅 跟你契不契合，在圈子内有没有人看得出来给予你虚荣与认同感，bespoke过程的体验、感 受，等等等。在很多人眼中，这些都是比钱来得更重要。 : 最近攻击Goodyear炮火最猛的大概是http://www.shoegazing.se/主笔的这段， : http://tinyurl.com/sfGGMachine : 这整段超好笑。 : : 不过我有一个想法想说明一下。正如一家食店，必需把他的原料成本压在3分之一以下， : : 制鞋亦是，必需把原料成本压到三分一以下，因为剩下的还有机器投资、行销、人力成本 : : 、包装等的成本，而鞋厂要继续发展，必需要有合理甚至可观的利润支持。 : : 很多时候，不要只看「成本」去判断一样东西值不值得。因为很多人买的，不单纯是原料 : : 、结构，很多时候买的还是一种信心、虚荣、品管之类的附加价值。 : 我和不少版友以及玩家所追求的东西包括一种 : "只会拜时尚名牌精品集团的人不会懂"的虚荣， : 对我来说，这包括某个价位以上非全缝衬和gemming是不可忍受。 其实对很多人来说，买到JL、EG之类的，其实已经领先很多你口中 "只会拜时尚名牌精品集团"的人，但他们眼中是否又只存有工艺一项选项? 这又是另一回事了。过了形式运思期的你，应该也知道自己的想法不一定等同於他人。 我只可以说，你无法忍受，其实是你的决定。但我觉得你这样恶意把一种工艺产品的价值 无限度地贬低，甚至把一些子虚乌有的东西加上去，不是一种可取的行为。 别说因为他有黏胶跟机缝就不是工艺品，这世上几乎所有的你口中的最高工艺，鞋面都有 用到这两种东西，鞋面基本上都是机缝的，而在缝合之前也会先用胶水固定。分别只是这 些东西出现在哪个部份而已。 你可以把Blake的优点说出来，大家可以讨论，到底哪个地方好。你也可以用分析的角度 去把东西说出来让大家自行判断。但用这种标题，外加引用文章中断章取义的方式。 你令我想起台湾的霉体界惯用手法。 : : 要看走多远，走超过一公里基本上就会脚痛，这方面就比不上welted consturction or : 这个......我只能说大家的脚不太一样啦XD。也许你的脚比较需要细心呵护。XD : 如果是出差，三五公里连续走个几天，我还是觉得Blake舒服。 不如你举例看看你有哪几双blake的鞋? 另外一件事，每个人对於鞋的审美都不同，对於blake工艺的鞋，我会想让他发挥他最大的 优势，也就是边条窄、鞋身包覆性与轻便性，但我也不排除有人连买blake都买得宽得要死 。 每个人的喜好与感受都不一样，但对很多需要穿皮鞋上班的人而言，久站久走不意外。 : : rapid。是或舒适好走，要看的是到底你要走多远，走路的环境如何，不是单纯一句轻便 : : 好走就可以总结的。 : : 而且，blake最大的问题是换底次数限制之上，blake没办法多次换底，三次起四次止，但 : 某些法国品牌以外的Blake通常相对於welt结构是比较偏中低价位， : 我买Blake我是不会期待需要换底两次以上。 正如你不会期望Goodyear的Gemming问题，很多人也不会期待他们花钱买的Blake鞋 磨那一年半载就坏，还只能换个一两次底。 你的想法，不等同於大家的想法哦。 : : 其实应该没多少家会把goodyear称作最高工艺。 : 高端有在做Bespoke的厂是不太敢讲，中端以下的还不少。 : 不管如何，现在大家都知道Goodyear是怎麽回事了。 对不起，大概只有低端会这样讲。 吹捧Goodyear的，大多是「工作靴」界(注意是工作靴)、潮牌、还有Loake等级的「大量生 产型低阶Goodyear鞋」，为何?因为他们的最大卖点就只有这个。 一般中阶鞋厂，大概都只会说「finest shoes」，也就是出色的。 : : 你付的价格，买的不单纯的工法。 : : 品牌价值、原料、工艺、品管、售後服务、产品稳定性都是考虑的因素 : : 比方说，Meermin handwelted是用handwelted工法，beveled waist : : 但他们的handwelted系列，是否就比John Lobb Prestige整体表现来得好? : : 这不单纯是工艺上的问题。 : : 不要追求极致的性价比，那是对你自己的一场灾难。 : 我原文就有提到穷得只剩hand-welted的观念， : 我全文也没有任何鼓吹大家买Meermin Hand-welted的文字， : 我想这点我们没有异见。 : Meermin是完全成本导向一个极致我想我们就先略过他吧。 why not meermin? : 以1000欧左右的价位， : 可以买到 : Bestetti的hand-welted, : http://frecciabestetti.tumblr.com/ 等等等等等，你肯定你知道他的价格吗?对不起，小弟就有买过riccardo，我也认识他。 他的rtw基本上都是做blake(基本上)，价格是600eur起跳不包鞋撑运费，价格为何是这样 呢?其实他一般是没怎麽在做rtw的，他的rtw大多都是mto的客人弃订或是退货，所以可以 暂时不算(看在相识份上帮他做个宣传，我手上有他上个月寄我的rtw list，有兴趣的同好 可以pm我，相中了直接email给他，就要哪双就行了，不是码数不多，鞋面可以随便换色) 而他的mto有分成三种，一种是blake，一种是缝一半打木钉，一种是 hand sewn goodyear (他的叫法)，MTO来讲，规格是semi bespoke，blake 900欧，不连运费鞋撑，加鞋撑加一 百欧。缝一半打木钉的，一千二，不包运费鞋撑，一千二。hand sewn goodyear，1500欧 包鞋撑。 如果以你的标准来说，他的价格包上运费之後应该已经超过一千欧一大半了吧? : Meccariello Aurum : http://meccariello-calzoleria.tumblr.com/ : MAFTEI Bespoke (第二双以後900欧，第一双加制楦费200欧共1100欧)。 : https://www.facebook.com/mafteishoes 说到Maftei就有趣了，其实正好我有位朋友这礼拜五就要去维也纳去找他bespoke， 第一，他的价位是900欧一双，semiless modle是一千欧，全手缝，没有错的。 可是!! 因为这是bespoke，所以你人必需要到维也纳的店上去，这成本是不是也该算进去呢? 另外，要他出差可以，我朋友正在跟他谈请他出差到香港，我们最少光是我们的小圈子 就能马上跟他要十双，可是他说出差，是要加价的哦，价格都还没有完全谈好呢。 所以说，等到到手的时候，价格是否会是这价格呢?我很有疑问。另外，在Finishing上 、皮料上还有缝线的针数上，他的产品可能会跟你的期待有点落空。但当然，相对绝大部 份rtw产品而言，他的产品是好上很多的。 不过，如果你没有要出差到维也纳，又没有办法帮他找到他觉得足够的客户量，又没有时 间搞公开义务团购，又没有店家请他们来搞trunk show(价必加) 那成本又会是多少呢? : 在这种情况下，是不是要买英系的Goodyear就是每个人的考量。 : : 额...其实这世界有不少低价Bespoke的...台湾也有很多。 : : 皮鞋的bespoke其实跟西装一样也可以分阶级的。西装有土裁缝与高级订制，而土裁缝的 : : bespoke很多都是用fused，难道他们的bespoke就是不可接受的? : 对我来说是的。 对你来说(重点) : : 鞋子也是，有不少店的bespoke都是blake或是goodyear，台湾就很多，那又是否不可接受 : : 呢? : 对我来说是的。 : 但我也能理解对有些人来说因为难以合身合脚的关系，但预算有限， : 或是需要一些只在特定场合穿着，使用机会不多的衣鞋。 : 需要bespoke的版、楦，但工料能省则省。 : 就一般情况 高级 Bespoke > MTM > MTO > RTW 普通 应该是成立的。 这成立。 : : 他们卖你的不只是工艺。 : : 如果真有这种黏衬，价格又合理，我想他功能性上就可以完全替代缝衬了，相信我。 : : 除非是追求手工的一派，就像是石英与机械表，会被分割开两个完全不同的市场。 : 3D列印普及的日子不会太远。 其实不用推测的，大家就拭目以待不就行了吗? : 另外一个科技产品的价格可以参考合成钻石。 : 我相信到时手工艺/非科技还是会有他的价格在。 : : 假如Goodyear真的如你所说的比Blake rapid差那麽多，为何还有那麽多中高阶国外鞋厂大 : : 量生产Goodyear结构的鞋呢?这问题很值得深思哦。 : 就，传统啊，现有机器设备继续生产，市场又买单，已经赚钱的事何必再改变？ 大家买的其中一件事，不正是这份传统吗? 没有这传统在，何必穿西装穿皮鞋? 大家不如都穿拖鞋内裤去上班好了。 : : 不是每一个人买鞋，都会去将性价比无限放大，英国与日本的鞋厂、鞋匠，如英国f&S、GC : ~~~~ : 但是还是会有限考虑，向您说明一下，我原文也没有任何段落 当你有限吧，可是放大到了甚麽一个程度，大家有眼可见的。 : 有将性价比无限放大或鼓励大家这样的意思，还请详查原文。 : : 开拓市场方面，意大利的名匠们是很弱势的，他们被推祟，是因为一些人在玩深了玩精了 : : 之後对工艺进一步追求，可是在此之前，他们都是穿甚麽鞋的? : 我们可以略过他们在此之前的步骤， : 特别是价格600到1500欧时义大利/东欧名匠的产品很有吸引力的时候。 : 开拓市场方面只要开拓到我买得到就好了， 这种心态值得深思，或许也就是这种心态的出现，才会有产业停滞不前的情况出现。消费 者只管「创造」，不管「维持」。只管自身利益，不让在这产业中付出的人得到合理回报 。 最终的结果会是怎样呢? : 如果有需要semi-bespoke / MTM (现有last局部修改) : 可以远距寄test shoes。 : Trunk show或是香港/东京的方便性要看他们付给香港/东京店面/trunk show的 : 主办人要抽多少，有时不比远距寄来寄去划算。 对很多人来讲，他们的时间，比钱更重要。 不是每个人都把钱放在第一优先顺位的。 : 对我来说目前还没有考虑Bespoke，主要是因为脚也是由骨骼肌肉脂肪组成的， : 很容易就放大缩小塌陷或是变坚固，硬举练半年或是调整身体组成半年就知道。 我还没有听过有人大量训练脚掌让他变大。 : 至於其他人对Bespoke的需求就看各人。 : : 消费者很多时不是只在买一件产品本身，买的还有一种风格，一种传统，一个安心， : : 售後服务、一种「格调」。 : 所以当Gaziano & Girling打着 : "with touches of continental flair"的时候， : 消费者合理的问题不就是：「如果要追求欧陆风，我为什麽不买欧陆大师的？」 G&G算是个比较微妙的品牌，所以我之前才说他是英国意大利化的鞋子 但他还是有留着他英国的特色在里面。 : 就台湾人每年这麽多人次去日本，是不是也该研究一下一些日本的大师，品牌？ 可以啊，当然。我从没反对这件事，但还是那句话︰ 消费者很多时不是只在买一件产品本身，买的还有一种风格，一种传统，一个安心， 售後服务、一种「格调」。 日本很多品牌都会把自家最好的东西留在本国，他们的强大内需也让他们满足於此，没有 开拓海外市场的意思，连保养品也是，Columbus的boot black，就是只在日本有卖。而 很多日本品牌，压根没打算输入台湾，三阳山长就是个例子。bespoke师傅也是，那麽多大 师，会重视海外市场的，大概也就那几个。而那群大师很多也只是做bespoke，而不做mto 。 再者，对很多人来讲，他们的想法是，就买个鞋而已，何必还非得要跑日本几趟?(bespoke 最少要跑两趟)，而如果成品寄来台湾之後不满意，後续又要怎办? 这种不安定性跟不安全感，会让很多人却步。所以有很多有能力的人宁愿买一些他们很方 便就可以买得到的，又有一定品质保证的东西。甚至工艺对他们来说是其次，他们要的是 产品的preformance，还有出问题时处理的方便性。而你所看不起的那群品牌，正正就大 量地提供了这种方便。 就是拿钱买方便而已，对很多人来讲不算甚麽。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.162.87.235 ※ 文章网址: http://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Suit_Style/M.1410717302.A.9FD.html 其实一般来讲换Goodyear主要还是以手缝为主。因为拆了延条跟外底之间的线之後 要做的就是把外底跟延条缝合，再打磨修整。而用GOODYEAR机去做，是没办法做的 因为不能参照原来在延条上的洞一针一针穿回去。除非用手摇的机器或人手 而且GOODYEAR机成本太高，要熟练使用也不是一两天就能学会的事。 另外，有关台湾店家换底的能力，美寿多一向多接工作靴的单子，换工作靴 基本上就是把黏在中底上的胶底(白底)给割掉，如果是VIBRAM大底就是拆线 工作靴来说他们换底没有多大问题。 但如果是用JR底(硬得要死)，再加上藏线缝好的话，我会觉得美寿多目前来说 精细度可能会令很多同好不满意就是了 ※ 编辑: mrso (1.162.70.231), 09/15/2014 17:19:01 ※ 编辑: mrso (1.162.70.231), 09/15/2014 17:49:58 名牌行销不单纯是广告，包括消费者对物质的追求、虚荣感等等 二三十年代，西装是当时最流行的服饰(国外)，穿西装是理所当然的， 但直到现在呢?西装、皮鞋，正是你所最讨厌的所谓「卖弄传统」，造就了现在西装的舞台 很多人第一次看到西装，觉得西装好看，来自哪?很多都是来自电视、电影、杂志 那这些西装是哪来的?就是你所鄙视的那些大品牌。 假如这世界没了广告，假如这世界没了大集团大品牌，假如这世界没有行销 假如这世界没有人给消费者营造出一种「憧憬」与「慾望」 谁会想买跟穿西装? 市中心店的租金，即便没有大品牌，也一样会高，为何?因为那是最方便的位置 最方便做生意的位置。即便没了大集团，你口中所说的工匠，有谁不想在那开店? 店面是有限的，有钱的人多的是，有人想要有人想抢，价格就会推高， 这跟品牌不品牌又有何关系? 有了名牌，对工匠而言是多了个很大的竞争对手。但没有人推销这文化这风气的话 这行业可以根本没有办法存活。 你有没有想过，当没有大品牌、集团去推祟西装革履是高贵、绅士、典雅的东西 当没有他们去卖广告，去推广这东西，现在的西装圈子会是甚麽模样? 别忘了现在还是很多人拿着杂志/网页图片去西装店说我想做这套 别忘了现在还很多人看着橱窗，心中赞叹着「哗，这双鞋好美」 这些时装展、橱窗、runway、广告，不就是你口中所鄙视的名牌们做的? 别老想着别人赚多少成本多少，现在大半个西装皮鞋圈子都是你口中所不屑的品牌们撑起 的 ※ 编辑: mrso (1.162.70.231), 09/16/2014 08:31:19 你知道Savile row是怎样的运作吗? 你又知道savile row的自治会跟伦敦奢侈品协会的关系吗? 你该不会以为Savile row是独立工匠的世界吧? 至於英国皇室，你是英国人吗? 台湾是英国的吗? 如果都不是，而你又觉得英国传统是卖弄，是不值得被尊重 那假如大家都这样想，也没有品牌去推崇欧洲贵族、英国皇室的传统 谁要穿西装革履了? ※ 编辑: mrso (1.162.70.231), 09/16/2014 08:52:38 ※ 编辑: mrso (1.162.70.231), 09/16/2014 08:53:28 喜欢把别人的话曲解，是你的问题。 ※ 编辑: mrso (1.162.99.170), 09/16/2014 23:53:31