本來我是連完整看一次都有點懶，可是昨天跟白條大聊到這篇 我居然把這篇給完整看一次了，外延的閱讀我就不提了， 我只把我看到的一些問題點出來。 ※ 引述《arbitrageur (旅行的意義)》之銘言： : 前言 : ---- : 直到今天，皮鞋的結構還是沒有像西裝的襯的結構一樣， : 由韋恩大師寫的權威介紹啊！立馬再拜讀一次！ : http://www.tsfm.tw/?p=3975 : 更糟的是，有很多的資訊其實是互相矛盾，甚至是刻意誤導， : 即使是英文資料，也沒有任何地方有完全正確的最新完整資訊。 : 今天就帶著大家，來場鞋結構的穿越之旅 : 首先要講的是物理學。 : 假設是同樣材質皮底，3mm會比6mm的輕薄，6mm又比9mm輕軟好走。 皮底有分很多種，有油皮、real oak bark、oak bark etc. 即使是同樣材質，也不一定是愈薄愈好。因為厚實的皮料有一定緩衝能力 這就跟為何只穿襪子走路會比穿鞋走路更容易累的原因相近 : 當然可以讓皮革浸泡特殊軟化劑使得皮革更易順著腳步彎曲， : 不過同樣材質經同樣程序軟化過的皮革，一樣是越薄越貼腳好走， : 腳離地越近接地感越佳。 腳愈接近地面，直接承受的衝力也愈大，所以不同的場合會穿不同的鞋子 登山鞋、country shoes一般都會使用比較厚的底，那不一定比較耐用 但很大程度上對腳提供了保護的功用，讓人的腳沒那麼容易累， 而Slipper或者是opera pump這類室內鞋，一般都是用比較薄的底跟輕結構 因為走動的時間不久，愈輕薄的鞋子會相對地令腳更舒適 : 另外就是整個結構會受當中最弱的環節影響， : 假設是 : 皮 <縫> 皮 <縫> 布 <黏> 皮 : 若是皮和縫的強度大於布和膠，布和膠是弱點決定整體強度； : 小於 皮 縫 : 還有說文解字，在紳士裝的世界裡，English當形容詞意思是proper， : 進一步的說是proper in London。 : 又比方說"No brown in town."這裡的town指的也是London。 : 至於這種倫敦中心觀點是不是適用於世界上所有主要都市， : 不論氣候文化世紀，大家可以想一想。 : 底下網頁如果出現非英文的，請愛用browser或是翻譯網站的翻譯功能。 : Moccasin : -------- : 解剖圖 : http://tinyurl.com/osmiumMoccasin : http://www.russellmoccasin.com/true-moccasin-construction/ : 製鞋影片 : https://www.youtube.com/watch?v=p9M_Og_Zuao : https://www.youtube.com/watch?v=UDVqOwj2_d4 : wiki : http://en.wikipedia.org/wiki/Moccasin : Moccasin最重要的特徵就是鞋側和鞋底是同一片皮革，"由下往上"拉， : 腳背會用另一塊小皮革縫合固定 : 這來自於北美原住民傳統製鞋法。和底下所有製鞋法不同的一點是， : 並沒有將鞋面皮革在楦上"由上往下"拉做lasting，完全貼合楦型的動作。 : Hand-welted (English welt) : ----------- : 對歷史有興趣的可以看 : http://www.shoegazing.se/2014/06/22/historia-den-randsydda-konstruktionen/ : 解剖圖 : http://tinyurl.com/sfHW-DWFII : http://tinyurl.com/sfHWpaintBook : 最後一個網頁的小畫家圖有bug，insole中央區沒有和牆一樣厚。書上印下來的圖才對。 : 基本上是由一片厚的內底(insole)，挖出厚矮牆(holdfast, ribs, wall), : 將牆與welt手工縫合，然後再將welt和外底由機器或手工縫合。 : 力學拓樸 : 內底 <手縫> welt <縫> 外底 : 製鞋過程 : http://tinyurl.com/MrsanAdvanced : 這裡面有提到矮高牆的概念 : 實品圖 : 可以去Oak Room看Bespoke樣品，特別注意厚矮牆寬和高的比例 : http://www.theshoesnobblog.com/2013/02/straigh-shoe-porn.html : Anthony Delos in the making : http://tinyurl.com/sfDWFIIfiller : 這邊有一個重點，就是牆是由厚內底挖出的，所以大家可以看到， : 在insole的中央部位，厚度和holdfast是一樣的。 : 所以需要在內外底間空隙要填充的軟木糊或是其他filling只需要非常薄一點點。 : 要看影片的可以參考LV在義大利代工廠的影片 : https://www.youtube.com/watch?v=KE8fhKoRNbU : 因為他的底夠平，可以完全不填軟木糊。 : 這個也不錯 : https://www.youtube.com/watch?v=hhM8ydArWnM : 注意看兩分三十秒的地方，他填空隙前面用的是軟木片， : 後面應該是皮革、都相當薄。這和軟木糊不同的是不會被腳踩一踩就到處亂跑。 : Hand-welted的好處是相對輕薄堅固耐穿防水， 請不要把hand-welted當成是一種結構，那是一種做法的歸類 凡是有延條結構而這結構是用人手縫上的，都可以稱之為Hand welted : 水不會順著縫合外底的縫線進到鞋子內部。 : 可以容許最多次數的重複換底。因為在需要更換welt的時候， : 線仍然會穿過原來厚矮牆上的洞，不會越打越多洞造成結構脆化。 其實一般換底是不會動到延條的。只需要把外底跟延條上的線拆掉即可。 : 缺點是製作時間長，比較貴。Bespoke的鞋子幾乎都是這種結構。 : Hand-welted可以說是人類集長時間智慧的心血結晶， : 在人類的生理結構限制下手工能做的最好工法-- : 雖然內外底縫合最直覺的縫法是上下疊在一起， : 直接讓線由內底上方穿到外底下方，可是人類的手指沒辦法深到鞋內深處做出 : 這樣的縫合動作，而且眼睛也看不到鞋深處。 人是會用工具的，不用這種縫合方式不是因為沒法做，而是做出來的效果沒有比較好。 : Blake / McKay : ------------- : 鞋匠心中的os：要是能有橡膠果實就好了啊...... : 就可以把insole和outsole縫在一起，不用再用hand-welted那種麻煩的方法了。 : 1858年美國人Blake發明了一種機器獲得專利，達成了大家的願望 : http://en.wikipedia.org/wiki/Lyman_Reed_Blake : 後來Blake把專利賣給了McKay，所以這也叫McKay機/製鞋法/結構。 : 解剖圖 : http://tinyurl.com/lastFirstBlake : http://www.scarpedibianco.com/construction-detailed : http://mydenimlife.com/blog/construction1/ : 力學拓樸 : 內底 <機縫> 外底 : 製鞋影片在 : https://www.youtube.com/watch?v=i-pDbJBDCeQ : 2分47秒處有埋溝縫法。 : 對鞋廠來說，這種簡單直觀的工法可以大量生產，成本也低， : 所以Blake McKay機很快就有了良好的銷量， : 優點因為省去了welt，Blake結構的鞋底邊緣可以很靠近鞋面邊緣，視覺效果修長， : 而且少了牆和welt，整個鞋底厚度大幅減少，達到極致輕軟的目標。 : 缺點是水會順著縫線滲到鞋內。埋溝縫法撐不了多久，很快就會磨到縫線外露。 : 問題： : 假設你橫豎就是要貼防滑底，Blake結構不防水的問對你使用上會不會造成影響？ : Blake 鞋如果要換底的話就需要Blake機器，普及度沒有很高， : 一般是沒有welt類鞋款來得方便，(假設不需要換welt的話)。 其實，台灣一大票做Blake的店家。 : Blake法在義大利非常流行。 : 英國鞋教初次登場：「這不防水不耐換底不合英國傳統，是低價劣質品啦！」 其實你這句的酸點有點奇怪，英國傳統的鞋類中也有大量beveled waist/blind waist使用 這些都是犧牲鞋子的耐久度去換來更雅觀外型的做法。 : 我們來看看Permanent Style是怎麼說的？ : http://tinyurl.com/PSdefenceBlake : As Nathan Brown at LONDON shoemaker Lodger comments: : “If you go and buy a lightweight suit from Kiton it’s not going to last : as long as a Huntsman shooting jacket – those things last for centuries. : But that doesn’t mean the Italian suit isn’t beautiful : and it doesn’t mean it isn’t worth the money.” 應該沒人說Blake不值錢吧，不然80%以上是blake的berluti應該就不用賣了。 : 世界公認的鞋結構大師jcusey也說到 : http://tinyurl.com/lastFirstBlake : I would put a Blake-constructed shoe from an excellent maker like Gravati : up against any comparably-priced footwear, regardless of construction. : They're better-made and better-finished than any of the English-made : Goodyear-welted shoes that I have seen at a similar price point. : (不過西班牙的Goodyear真的很有價格競爭力啊，偉哉Carmina) at similar price point(重點) : Norwegian / Norvegese : --------------------- : 說到水就不能不講一下以堅固防水為特長的挪威縫法。 : http://tinyurl.com/lastFirstNorwegian : 雖然叫做挪威縫，不過這種工法主要是少數義大利鞋廠的專長。 : 有好幾種為了強化防水而生的鞋結構，不過最常見的基本型式就是上面那樣 : http://tinyurl.com/sfVeilNorvegese : BTW，Norwegian和Norvegese只是語言的不同而已， : 意思都是"挪威的"日本人竟然還分成兩種配上不同的圖，敗給他們了。 : 在hand-welted的基礎上，將鞋面皮革(upper)往外翻，並且用鎖鍊車固定， : 以強化防水性。所以你會在鞋緣看到兩條縫線。 : (hand-welted是upper夾在內底和welt之間) : 這種鞋的外觀很好辨認。不過有些鞋上的鎖鍊縫線是裝飾用的，不是挪威縫， : 所以還是要確定一下。 挪威縫不是在handwelted的基礎上強化 挪威縫是種non-welt結構 : 力學拓樸 : 內底 <手縫> (welt and) upper <縫> 外底 : 製鞋影片 : https://www.youtube.com/watch?v=zfLdgEONA4Y : https://www.youtube.com/watch?v=jTnuPDhDuAc : 這種工法的好處當然是堅固防水，缺點就是笨重還有讓腳看起來比較大。 : 英國鞋教：「......」(消音)。這hand-welted暴力加強版他們當然不敢放肆。 那為何挪威縫在英國製鞋上出現的頻率那麼少呢? : Bologna / Bolognese : ------------------- : 挪威縫有人覺得太笨重，有沒有一種極致輕薄比Blake輕薄的結構？ : 有的，就是波隆那法。 : 解剖圖 : http://tinyurl.com/nqg76ry : 下面這個圖有問題，upper沒有繞過腳底，不然怎麼做由上而下lasting的動作？ : http://tinyurl.com/pnr2z92 : 這圖誤導了不少高手中招，讓他們誤會了Bologna結構， : 和以波隆那法聞名的a.testoni的圖也對不起來 : http://www.testoni.com/en-US/the_bolognese_construction.aspx : Bologna的基本想法是，用buttom lining去取代insole，達到輕薄柔軟的目標。 : 因為在製鞋時整個lining像袋子一樣包住腳，又叫bag construction， : 中文有人稱作手套式縫法。 : 這種沒有insole board的結構在製鞋業稱為slip lasting， : 有的話叫board lasting : 力學拓樸 : bottom lining <機縫> outsole : 製鞋影片 : http://www.testoni.com/en-US/VIDEO_HOW_ITS_MADE.aspx 女聲 : https://www.youtube.com/watch?v=Mk4fycfFatQ 男聲 : 這種鞋結構比Blake更輕軟好穿，缺點就是一樣不防水， : 沒有Blake機不能換底，還有比Blake更脆弱一些， : 因為用較柔軟的bottom lining替換了insole。 : 這種結構沒那麼常見，是更少義大利鞋廠的專長， : 但卻是對二十一世紀新發明的專利製鞋技術影響最大的一種結構， : 欲知後事，請待下回分解。 : 英國鞋教再次登場：「我管你有多輕薄舒適，這也不是英國傳統， : 也不防水不耐換底，還是低價劣質品啦！」 這酸點真的很令人無言。 : 我們來看看Permanent Style是怎麼說的？ : http://tinyurl.com/PSdefenceBlake : “If you go and buy a lightweight suit from Kiton it’s not going : to last as long as a Huntsman shooting jacket..." : 不過也許有人的邏輯是覺得拿布料不同去比也是好笑，布料不同本來就不能類比吧。 這的確是挺好笑的，的確，布料是無辦法跟鞋子結構去類比。 如果你要拿去跟鞋子結構去比，應該拿quater lining或no lining jacket去比 而且他講的是lightweight suit vs shooting jacket 他會這樣講是因為要在兩者的「耐用度」上進行對比，要帶出 「不同的東西適合不同的人的需要，而不是單看耐用度上的問題 lightweight suit跟shooting jacket本來就是不同性質的東西，用處也不同 所以不能拿lightweight suit去跟shooting jacket去比耐用度」這個道理 而不是跟你一樣，去拿意大利有輕量worsted，英國有tweed去解釋氣侯因素 那難道英國就沒有輕薄的worsted嗎? 沒錯的，你有一個地方沒錯，意大利跟英國氣侯的確有差，那會影響人的穿著選擇。 可是在鞋方面，我建議你可以去看看不同的意大利、法國大師/高端鞋廠的鞋子 不管是哪一個地方的製鞋師，他們在製作鞋子的時候，幾乎都是用相近厚度的皮革 (除了一些應該不同氣候需要的鞋子)，這很大程度上是因為該厚度既可以較好地支撐鞋身 又不會顯笨重，更不會因為鞋身皮革太薄而影響穿著後的美觀度。 這是跟氣侯無太大關系的 (這是回應他在其他文章的類比) : ====固特異有四種，你講的和我講的到底是不是同一個固特異？==== : Hand-sewn Goodyear 其實是Hand-welted不是固特異 : ------------------ : 據說要在義大利文表達hand-welted直譯會讓一般人很難理解。 : http://tinyurl.com/GoodyearItalian : 所以你如果聽到義大利或法國人說hand-sewn Goodyear， : 指的很可能是hand welted,不過還是要確認一下。 : 所以在Bonafe網站上講的Goodyear : http://www.enzobonafe.com/english/good-year-workmanship.html : 其實是hand-welted : https://www.youtube.com/watch?v=ZsX14n_MB7g (很吵，把聲音關掉) : Aubercy也有解釋 : http://www.aubercy.com/en/passion-for-our-craft/hand-sewn-goodyear/ : Original Goodyear : ----------------- : 1869年的時候(注意，這比Blake發明的時間晚)美國人Goodyear發明了一種機器， : 可以取代人工做welting process，目的是cost down。 : http://thehcc.org/Golding_IV.pdf#Page=99 : 實際上的有解釋力的解剖圖是像上面這樣，也就是在insole上切出兩條溝， : 翻起來壓在一起，當作holdfast(窄高牆)，再用機器去縫合welt。 : 這和hand-welted的不同在，hand-welted的厚矮牆是由insole挖掉多餘的部份 : 做出來的，所以厚矮牆和insole中央區一樣高。 : 元祖固特異是在平地上把窄高牆翻立起來，所以牆會比insole中央區高。 : 力學拓樸是 : 內底 <機縫> welt <縫> 外底 : 目前還用這種元祖固特異法製鞋的，聽說只有法國的J.M. Weston. : 實品圖是像下面這樣 : http://www.journaldunet.com/economie/reportage/jm-weston/18.shtml : 還有底下的最後一張圖點擊放大 : http://tinyurl.com/JMWestonDissect : 製鞋影片 : https://www.youtube.com/watch?v=ZbR9vebHSKM : insole從6:54開始。 : 大家有沒有發現，在使用機器做出薄高牆後，在內圈還是有補上一層canvas強化？ : 那就是gemming的由來，最初只是輔助性質。 : 另外影片有特別提到，insole用的皮要5mm厚才夠， : 也就是說，和hand-welted一樣，這種結構還是需要夠厚的優質皮內底， : 成本比較高。 : 元祖固特異基本上還保留了hand-welted大部份的優點， : 也引入了工業化生產的好處。 : 不過這有個問題，Goodyear和hand-welted的作法比較接近， : 為什麼Goodyear機會在Blake機之後被發明？ : Blake機製鞋的過程比較簡單，對鞋廠來說成本低時間短， : 應該是足夠cover買新機器的成本， : 為什麼Blake機被發明之後的十年，Goodyear還有必要被發明而且能被廣泛運用？ : http://tinyurl.com/sfRiderGoodyearHistory : 原來是是因為修鞋店。這樣就合理了， : 因為修鞋店投資在Blake機上的確是比較難回收。 : 所以為了要讓修鞋店不用Blake機也能更換皮底，(至少機器可以這樣推銷) : 就必須以類似老方法(當時是hand-welted)製鞋， : 又要cost down，就有了Goodyear機被發明的環境了。 這段意見我有保留的地方。 : 英國鞋教：「小固特異，您是世界的偉人......裁掉高薪的hand-welting鞋匠， : 省下優質的厚insole，高速大量生產，荷包滿滿，美國人萬歲，金錢萬歲！」 其實對於當時來說，就像是石英錶替代機械錶，黏膠替代GOODYEAR一樣自然 在全球工業化的洪流下，這些轉變是理所當然的，但在之後，富起來人又會開始不滿足於 快速生產下帶來的品質問題，於是他們願意花錢去回到過去，去尋找一些過去的工藝。 一方面是要突顯出高低層次(人的本性)，二方面是通過一些工藝、老式的東西，去懷緬一 些他們過去經歷過的或者是憧憬的日子。 : Goodyear (gemming) : ------------------ : Cost down 潘朵拉的的盒子一開就不會再關上， : 廠商很快就發現了用gemming完全替代由鞋底翻起來的窄高牆， : 生產成本可以降得更低，包括人工和原料，這段歷史DWFII講得非常清楚 : http://tinyurl.com/sfDWFIIgoodyearHistory : 解剖圖 : http://tinyurl.com/sfGoodyearPaintDissect : http://tinyurl.com/sfDWFIIgoodyearDiagram : 力學拓樸 : 皮內底 <膠黏> canvas ribs <機縫> welt <機縫> 外底 : 製鞋影片 : https://www.youtube.com/watch?v=_W7_hPugqro 4分17秒有很清楚的gemming過程 : https://www.youtube.com/watch?v=dpJVnKhUFK8 第5秒 : https://www.youtube.com/watch?v=kUUSe4X3GV8 (空一格)王者的gemming : 看影片時特別注意一下他們的insole厚度 : 優點是對廠商和消費者而言，在其他條件不變的情況下，價格更低。 : 由hand-welted到original Goodyear再到gemming Goodyear累積的弱點有兩個 : 第一個是由厚矮牆變成薄高牆之後，需要的filling變厚了。而這種filling受壓之後會跑 : 到壓力較小的點， : 造成整個結構的不穩定。要是insole太薄品質太差，可能會破。 : 當然廠商的說法一定是說軟木穿久了會貼合你的腳型。 這的確是其中一個好處，這是一個Costsown的手法，而軟木的緩衝性跟久穿後的適腳性 是其副作用。 : https://www.youtube.com/watch?v=tNqu1kQZ0Mc (空一格)王者的filling : 好大一坨！ : --BTW-- : BTW John Lobbs進台灣已經有一段時間了， : Gaziano & Girling 由王桑代理到現在Oak Room也買得到， : Alden Cordovan馬臀皮系列也不會太難找， : (大安路有家店擺一堆，其他我不想提到名字的店也有。) : 好像有些外地人還是以為在台灣很難接觸試穿到高價位英國美國鞋的樣子， : 可能是覺得台北還是鄉下，想要真的看過摸過那東西有巨大的困難， : 台灣人連實物是怎樣都不知道吧？ 那為何你還會提出那麼多奇奇怪怪的論調?我不否認你有認真去找資料， 但看到一雙鞋的成鞋，不等同於了解它的製作過程，了解其製作過程的人，卻可以在看到 一雙鞋的時候了解到他是怎樣做出來的。 看過實物，是一回事。真正穿過，是另一回事，了解製法，又是另一回事。 既然你要深入討論這件事情，我覺得是有需要三者都去試過，才有辦法去了解。 就好像之前你跟我爭皮革厚薄的問題。版上我想也有不少人有買了SL 他們的皮是比較薄的，用家們應該不難發現他們新鞋時很好看(排除顏色的問題) 在久穿之後折痕卻比2mm左右的皮革更細碎，更大範圍，那不管是對於外觀還是耐用度上， 都不是一件好事，這也是為何每個地方的高階鞋屐使用的皮革厚度都很相近。 東西擺在那，卻不一定每個人都了解那是甚麼一回事。 看過成品跟了解那東西，不是等同的。但最少，摸過，知道怎分辨，了解當中的分別，才 有討論的意義。而進一步的，才能去了解那件事情是怎樣被成就的。 西裝如此，皮鞋也是如此。 : --續-- : 「我們家的$895壓縮密集板書櫃用久了層板會貼合你厚重書本的形狀喔！啾咪！」 : IKEA表示。 又是一個無言的類比，其實軟木碎壓縮板的木是兩回事的。 : 殘酷的真相RIDER給你的最下面的三張圖 : http://tinyurl.com/sfRIDERrapidOnGoodyear : 至於需要多久時間軟木才會"貼合你的腳型"嘛？大家有穿過勃肯鞋的經驗吧？ : http://tinyurl.com/sfCorkQuickly : "貼合你的腳型"作為一種"賣點"，不管你信不信，反正有人信了。 的確需要長時間，但軟木最大的功用，應該在於填平還有他的緩衝性。貼合腳型這回事， 說是內底上皮革的功勞還比較實在。 : 第二就是gemming failure : http://www.keikari.com/english/?s=gemming 由鞋底看 : http://tinyurl.com/sfDWFIIgemmingFailureCloseUp 更多特寫 : http://tinyurl.com/sfCementWillFail 脫膠是遲早 : 思考 : Gemming這麼好，就從頭到尾就用膠合的就好啦，技術上也辦得到， : 為什麼還要縫任何一針？ : http://tinyurl.com/DWFIIallEqual : Gemming會不會fail，你是要問有修鞋經驗的製鞋師如DWFII， : 還是鞋收藏家？生病的問題要問醫生還是一般人？ : 在評估鞋子的壽命的時候，幾十年不壞意義不大， : 因為可能很少穿，收藏時避免氧化和潮溼就好了。 : 鞋底正常磨損就一直修補更換不算，在評估鞋子結構強度時，重點是幾公里不壞？ : Wolverine 1000 Mile會這樣取名，表示取其耐用之意。 : 就算不是1000哩，評估鞋子結構可靠與否只需要考慮已經穿1000公里以上的就好了。 : 所有固特異結構的鞋發生gemming failure的機率有多少不重要，重要的是 : 所有走過1000公里以上的固特異鞋發生gemming failure的條件機率。 : 如果想更加了解機率怎麼幫助你做出更好的人生決策的話，強力推薦 : http://tinyurl.com/potawangFoolbyRandomness 2014年大塊文化版。 : 以一個收藏家有四五十雙鞋而言，搞不好沒幾雙穿到超過100公里的。 這部份我是認同的，其實一般goodyear只要不是長期泡水，穿到底穿了基本上也不會脫膠 ，但這情況有點像會爆炸的手機，即使一千萬台只有一台會爆炸，你會去冒這險嗎? 同樣地，即便一千雙鞋只有一兩雙因為存放不佳或是做得不好而在短期內延條脫膠，在你 有能力的情況下，你會選擇goodyear還是hand swen & hand welted? 鞋子收藏家收藏的鞋，大抵都不會是用來走路的，但作為一件日常使用的產品，他們會穿 到腳下去走路的鞋子，如果在走到一半時發生延條脫落，特別是在重要場合時，那對他們 來說不就很尷尬了嗎? 有時候人會為了避免那極低機率發生的風險，而肯去付出大量的成本，這也是為何 handwelted在近年來備受推祟的原因。 不過! 如果手上有三百歐元，選擇有Carmina的goodyear或是Meermin的handwelted，那大家會如 何選擇呢?很大一部份的人會選擇carmina，一方面是皮面選料的問題，另一方面是入手便 利性的問題，carmina只要有現貨，網路上買一禮拜內收到，現貨更是馬上有。可是 meermin卻只能網上官網購買，而且還隨時要等上一個月，因為要配合船期。 還有品質管控跟finishing上，meermin handwelted的機率也比carmina來得高，也缺少經 銷商的二次品管(meermin是沒有經銷商的) 這就說明了你買的不單純是工藝，而包括了皮面品質、選位、外觀、品牌價值、品管等各 方面，handwelted是很好，但為了這個handwelted要付出多少相應代價?而如果要在同樣 的皮面品質、選位、外觀、品牌價值、品管等情況下，要拿到handwelted，又要多付多少 錢呢? : 至於因為大廠所以可靠這種說法： : http://tinyurl.com/xuiteToyotaStructure : 二次元固特異 : ------------ : 前面講過Goodyear發明Goodyear機主要的目的就是要cost down， : 節省hand-welting的工資和時間，還有可以使用更廉價的材料， : 特別是薄的insole。 : 更早講到元祖固特異是在insole上劃兩刀，把皮翻起來當作ribs， : 必要時用gemming canvas在內側加強， : 並沒有真的刨掉非ribs的部位，因為若是這樣就需要和ribs高度一樣厚的insole。 : 最前面還有提到hand-welted的insole很厚，insole中央區和厚矮牆是一樣高的。 : 那問題就來了，下面這幾張圖裡畫的是什麼東西？ : http://www.crockettandjones.com/news/index/goodyear-welted-construction : (resulting in a factory walkout也敢寫，嘖嘖) : http://www.styleforum.net/t/131495/random-fashion-thoughts/64545 : 答案是可能什麼都不是，這種結構只存在二次元的世界裡。 : styleforum這一整頁討論看完就非常清楚。 : 這種圖畫得讓你以為ribs不是貼上去，也不是兩邊翻起來之後壓在一起， : 好像Goodyear的窄高牆和hand-welted中的厚矮牆一樣，是insole自然的一部份。 : 假設這圖是對的，那表示insole有大約二分之一的體積要被廢棄， : 而且要使用適合hand-welted的優質厚皮當作insole， : 由工業生產的角度看，怎麼想怎麼不可能。 : 而且這也得不到課本或是解剖圖的支持。J.M. Weston已經告訴你 : original Goodyear是怎麼做的了。 : 唯一合理的解釋，就是這種圖是傳教用的。一方面隱瞞gemming， : 一方面讓你習慣非常厚一層cork filling的存在。 這的確是有可能的，當一種東西從工藝跳升到一種「價值」，而這價值又會延伸到產品與 品牌的價值，賣方就會盡力美化。 近年來被不停宣傳的Goodyear，大概也是這種情況。這是個商業社會，出現這種事情很難 免，但了解這些的人的責任，是去讓大家搞清當中的關係跟適用與否，而不是去把被抬高 的東西貶得一文不值。 : 你要是有膽用gemming就大膽標示給大家看嘛！為什麼用這種不清楚的圖？ : 英國鞋教：「汝必不可質疑我教之使徒。」 其實是因為沒有那必要性。要是你是賣魯肉飯的，你在賣給客人時你也只會跟他們講，這 魯肉多好，這飯多好吃。可是你不會講他多高脂高膽固醇，不會講你用了多少豬油。不是 有沒有膽去做，而是標了這個，會為他們帶來很多額外的麻煩。 這人之常情，沒甚麼好拿出來鞭的。 : Blake-Rapid : ----------- : 有沒有什麼方法可以集大部份的Blake和gemming Goodyear的優點於一身？ : 包括Blake的生產直觀簡便、結構穩固， : Goodyear的方便換底和防水？有的，就是Blake-Rapid : DWFII比較喜歡用Thornton教科書上的名稱Fairstiched (or Fair-stiched) : http://thehcc.org/thornton.pdf#Page=45 : 解剖圖 : http://mydenimlife.com/blog/construction1/ : http://www.styleforum.net/t/39800/inside-shoes-martegani-a-e : http://www.courtley-sons.it/constructions.php 博大精深的Blake (Rapid) : 簡單說就是在Blake結構上，再加縫一層外底，原先的外底變成中底。 : Bravo! 這樣外底縫線就不會連到鞋內，因此： : 1.防水性大增 2. 換底不再需要Blake機。 : 好 神 奇！ : 力學拓樸 : 內底 <Blake 機縫> 中底 <機縫>外底，一樣是皮縫皮縫皮，和hand-welted像不像？ : Blake-Rapid可以算是最面面俱到的泛用機器製鞋結構， : 但是相對於Blake而言，因為多了一層底就多了個厚度就沒那麼輕便， : 而且鞋外測還是需要一條縫線，所以鞋底就沒辦法做得這麼內縮了。 : 另外就是工錢雖然比gemming Goodyear省了點，但多一層皮底料錢多很多， : 整體而言成本比gemming Goodyear還貴。 : http://tinyurl.com/sfRiderGoodyearCost : 另外一樣要注意語言問題。儘管Blake-Rapid和Blake是兩種完全不同的動物， : 某些義大利鞋廠簡稱他們的Blake-Rapid鞋為Blake，買鞋一樣要問清楚。 : 儘管他們明知事實是什麼， : 英國鞋教：「名字裡有Blake的都算Blake類，買鞋認明Goodyear就對了啦！」 其實Rapid是個好結構，不過缺點就如你所說，邊條太粗。在很多場合下，邊條粗的鞋子會 顯得不夠優雅，所以Rapid...說實在，當走路鞋是很好的，耐用度上跟Goodyear差不多， 但著地感會比goodyear差那麼一點，可換底次數也是。 不過我有一個想法想說明一下。正如一家食店，必需把他的原料成本壓在3分之一以下， 製鞋亦是，必需把原料成本壓到三分一以下，因為剩下的還有機器投資、行銷、人力成本 、包裝等的成本，而鞋廠要繼續發展，必需要有合理甚至可觀的利潤支持。 很多時候，不要只看「成本」去判斷一樣東西值不值得。因為很多人買的，不單純是原料 、結構，很多時候買的還是一種信心、虛榮、品管之類的附加價值。 : Ferragamo Tramezza : ------------------ : 製鞋影片 : https://www.youtube.com/watch?v=1oaqN4tQBS0 : 結構說明(需要字幕的可以把subtitles/CC打開) : https://www.youtube.com/watch?v=Ke3hjaz-WUs : 基本上是將canvas ribs用Blake機縫到insoles上，而不像gemming Goodyear只用黏的， : 然後一樣是ribs接welt，此處採用手工hand welting. : Insole和outsole間的空間用一片小的leather midsole填滿，而不是軟木糊， : 最後再將welt縫到outsole上。 : 力學拓樸 : insole <Blake機縫> canvas ribs <手縫> welt <縫> outsole : 八卦是 : 「你們都用到Blake機了，何必這麼多此一舉，直接用Blake-Rapid結構就好啦？ : 單純、省事、可靠。」 : 「你講的我都知道啦，可是消費者就是要看到hand welting才願意多花錢啊， : 這麼多製鞋微電影你是沒看過膩？而且英國鞋教把消費者洗腦成非welt不可， : 我們就算知道真相，也只能順從市場，混口飯吃。我們至少還有把canvas ribs : 縫到insole上，而且有用整塊皮補空隙而不是塗堆軟木糊，很有良心了啦！」 : 然後我的夢就醒了。 那斷八卦你想得太多了。 : German Welt / Blind Welt / Hidden Welt : -------------------------------------- : Hand-sewn welt工藝的最高境界還不是也被稱為English Welt的普通hand-welted， : 而是German Welt。Gentry上有詳細介紹 : http://www.gentry.com.tw/thread-1661-1-1.html : 解剖圖可以參考下方的手繪圖 : http://www.styleforum.net/t/323246/aubercy-hand-sewn#post_6046880 : 基本上就是把厚矮牆更內縮一點，讓welt可以整個藏在鞋緣之下， : 看不到縫線。BTW這三個圖的insole中央區沒有和厚矮牆一樣高， : 大家應該有發現這bug。 : 力學拓樸和English Welt完全相同，仍然是 : insole <手縫> welt <縫> outsole : 製鞋過程可以參考 : http://tinyurl.com/MrsanGermanWelt1 : 這種工法的優點是在hand-welted的結構下，可以創造如同Blake一般的 : 讓鞋底緣極度內縮的窄身俐落視覺效果。 : 可能的缺點是，當水順著外底縫線被吸上來的時候 : (記得埋溝縫線的表皮耐不了多久)，會積在upper和welt之間，不好清除髒水。 其實Blind welted的鞋子，跟Beveled waist的鞋子，他們是犧牲耐用性、強度來換取雅觀。 這是因為他們需要應付的場合，或者買得起的人，一般都不需要大量行走。而這種結構也 不是設計來踩水用的，所以防水性對這結構來說，是不必要的。 : 「German Welt不是最高工藝嗎？你們家不是號稱很厲害怎麼不做？」 : 「你不知道啦，現在顧客已經被英國鞋教洗腦成非welt不可， : 你讓他看不到縫線，有的顧客還以為是Blake就不買。就算是行家， : 也怕別人誤認成Blake沒得炫耀。有welt還不夠，一定要很明顯被看見才行， : 英國鞋教就是這樣教大家的。」 那我想Vass一定很高興了，他們的邊條那麼粗。 : 然後我的夢就醒了。 : 不可能的任務 : 「我想要Blake的柔軟度、Goodyear的換外底便利性，不使用gemming， : 而且要能機器生產價格低廉。」 : 「這個，有點困難，但是我們會想辦法」(os. 你在做夢吧) : 如果你是，你會怎麼做？ : Goodyear Flex, Flex Goodyear, Goodyear Bologna : ---------------------------------------------- : 聰明的義大利人還真的想出了解法，並在這個世紀申請了專利。 : https://www.google.com/patents/EP1306024A1 : https://www.google.com/patents/EP2223620A1 : 解剖圖可以參考 : http://tinyurl.com/GoodyearBologna : 他拿Bologna結構的upper lining和bottom lining縫合的皮邊， : 作為holdfast，去結合welt。這真的是神之創意。 : 力學拓樸 : 皮lining的邊 <縫> welt <縫> outsole : 製鞋影片 : http://vimeo.com/87075554 : 碎碎念：RIDER對DWFII故弄玄虛又不講清楚，害我查了老半天， : http://tinyurl.com/sfRiderIDo : 最後才在專利說明書上找到答案。這個結構，你應該還沒在styleforum上看過。 : 無意義的呵呵 : 英國鞋教：「邪魔歪道，這不是英國傳統，improper，叭叭叭。」 : Blake-Rapid Flex : ---------------- : 既然Bologna可以和Goodyear結合，創出Goodyear Flex, : 那Bologna和Blake-Rapid又會擦出什麼火花呢？ : 義大利鞋廠Romit已經將成果申請專利 : http://www.romit.it/process.php?l=en : 關鍵字slip-lasting : http://www.romit.it/docs4t8ki87/RomitCompany_profile/romit_companyENG.pdf#page=53 : 關鍵字sacchetto (=bag) : 這也是一個這個世紀才被發明，目前在專利期內的結構。 : 不過感覺上就沒有像Goodyear Flex那樣用皮邊當牆那麼神奇。 : 不可能的任務2 : 「除了不可能的任務1之外，我還要挪威縫的防水性。」 : 「您的需求我們一定會盡力做到」(os. 貪得無饜) : a.testoni Piuma Rapid : --------------------- : 這也是義大利鞋廠的專利發明。 : 到下面這個網址 : http://shop.testoni.com/us_en/catalogsearch/result/?q=piuma : 點一雙鞋，再點construction， : 看這張圖 : http://shop.testoni.com/media//wysiwyg/SCHEDE-TECNICHE/PIUMA/ZM9Q0136.jpg : 配合說明 : http://www.testoni.com/en-US/the_piuma_rapid_patent.aspx : 加上這工法裡面的"Rapid"關鍵字，配合上你已經知道Bologna是a.testoni的強項， : 加上對挪威縫如何強化防水性的理解，相信你已經不難想像這怎麼做出來的。 : 英國鞋教：「一切都是邪魔歪道啦！」 呵呵，真酸。不過我該告訴你一件事是，沒有一種工法是完美的。比方說Piuma Rapid， 又是無可避免邊條的問題。百貨應百客，沒有最好的工法，但工藝上難度有分高下，現 在絕大部份人買鞋，不單純是買功能性。 : 結論 : ---- : Hand-welted當然是最好的結構，可是生產效率最低，而且需要熟練的技術工人。 : 沒那種功夫做hand-welting肯定是場災難。 Hand-welted不是最好的結構，他只是一種做法的歸類，但說得沒錯的一點是，用手縫的 方式去進行各部份的連結，除了縫線較穩固外，各結構也因為減少了膠水的使用而少了一 些風險。 而你後面提到的沒那種功夫去做，還有生產效率低的問題。的確，沒有純熟的工藝，做出 來的確會差一點，但有其他方法可以解決，例如利用比較容易品管的木釘去減少縫製的範 圍，又或者是每吋針數減少去降低生產時所需的時間與難度。 另外，Hand welt有一個問題是，如果做的人不夠熟練，很有可能縫十雙同個last的鞋子， 20隻不同的樣子，這也是令其無法大量生產的原因之一。 : 如果你只重視hand-welted，就去尋找價格最低的hand-welted的鞋子的話， : 自然會有廠商投你所好，給你窮得只剩下hand-welted的鞋子。 例如淘寶上的。 : Blake是一種直觀、低成本的機器生產結構，但是一點也不差， : 沒有cork和gemming會導致的問題，而且穿起來輕便舒適好走。 要看走多遠，走超過一公里基本上就會腳痛，這方面就比不上welted consturction or rapid。是或舒適好走，要看的是到底你要走多遠，走路的環境如何，不是單純一句輕便 好走就可以總結的。 而且，blake最大的問題是換底次數限制之上，blake沒辦法多次換底，三次起四次止，但 以此為代價，沒有延條結構的Blake換來的是更窄的邊條，更優雅的外觀，如果換成是 welted結構，需要花上更大的成本去做這件事。 blind welt 跟beveled 就是其中兩種，不過現在能做的人其實不多，難度也高，是無法進 行量產化的，blake就是用較低的成本來換取這種效果，當然也會產生相應的代價。 : 至於縫線不防水的問題，如果你要加防滑底的話，貼上去自然就防水了。 水是從皮面跟底之間的空隙跑進去的，不是加不加防滑底的問題。不是鞋底的縫線跑水進 去，而是在鞋邊皮面與鞋底之間的那條縫進去。 : Goodyear之所以會存在，就是為了cost down，所以不應該當最高工藝品賣。 其實應該沒多少家會把goodyear稱作最高工藝。 : 低價位，300歐400美以下的Goodyear當然可以買。 : 中價位，傳統派的DWFII覺得固特異上到中價位就是騙錢，我倒覺得還可以接受。 : 高價位，600歐800美以上，我就不想買固特異了，也許有人覺得無所謂。 你付的價格，買的不單純的工法。 品牌價值、原料、工藝、品管、售後服務、產品穩定性都是考慮的因素 比方說，Meermin handwelted是用handwelted工法，beveled waist 但他們的handwelted系列，是否就比John Lobb Prestige整體表現來得好? 這不單純是工藝上的問題。 不要追求極致的性價比，那是對你自己的一場災難。 : Bespoke用固特異是不可接受。 : http://tinyurl.com/sf-leetpuma 額...其實這世界有不少低價Bespoke的...台灣也有很多。 皮鞋的bespoke其實跟西裝一樣也可以分階級的。西裝有土裁縫與高級訂製，而土裁縫的 bespoke很多都是用fused，難道他們的bespoke就是不可接受的? 鞋子也是，有不少店的bespoke都是blake或是goodyear，台灣就很多，那又是否不可接受 呢? 能接受與否，其實很看你付出的多少，還有店家給你的東西是多少，不用把鞋子的bespoke 想得非高級不可。 : 每個人心中都有一個他願意為固特異付出的最高價格，超過了就是不可忍受。 但考量的點不會只有在他是否goodyear之上。 : Gemming在日常使用上會failure的機率當然很低， : 但這不代表gemming Goodyear可以賣得貴。 為何不能?當一塊ETA的錶都能賣幾十萬，為何一雙goodyear鞋就不能賣得很貴? 看事情不能太片面，有時候投入在品管，投入在原料挑選，等的成本，會比工藝本身來得 更多，而且對鞋子整體的表現的影響也不下於工藝。 一些好的Goodyear或Blake鞋，一張小牛皮大概只能取背後到屁股一段的皮革使用， 大概兩雙鞋，比方說John Lobb或意大利Mannia，而Meermin所用的皮料，我想有買過的人 或看過網上風評的人都知道大概是甚麼樣了。 從結構到finishing到品管到品牌附加價值，每一步都有他的重要性，不能單純因為是 goodyear，就否定該產品。c&j、Meermin、carmina、as、vass的延條連結外底的縫線， 也經常出現縫歪的問題，還有一些林林總總的問題。 但這些問題出現在JL之上，都會被打到Second factory，G&G上出現這種問題，可以打回 頭換一雙，MTO可以叫他們重做，EG也是，AC也是，Cortahy也是。那這些被打回頭的鞋子 成本由誰吸收?不嚴重的會被當成second factory賣，嚴重的只能丟掉，不然影響廠家名 聲。 you get what you paid。 : Gemming機率低是因為材料科學的進步，而使現在的膠合技術比以往更進步， : 但這是科技，不是工藝。科技的意思是你我這些凡人用那種膠一樣不會脫膠。 : 鞋廠賣我們的東西是工藝，不是科技。 他們賣你的不只是工藝。 : 百年不起泡耐乾洗一萬次會呼吸黏襯還是黏襯， 如果真有這種黏襯，價格又合理，我想他功能性上就可以完全替代縫襯了，相信我。 除非是追求手工的一派，就像是石英與機械錶，會被分割開兩個完全不同的市場。 : 耐溼冷熱酸鹼鹽無敵膠還是膠，不是縫合，也和師傅的技術沒有關係。 其實操作Goodyear那台東西也不是一件簡單活。 : 真要論科技，誰能勝過由運動或戶外用品大廠控股的皮鞋廠？ : 他們一雙鞋賣多少錢？ 可是他們的皮面用料、品牌附加價值、外形真的可以達標嗎? : 我想到比較有可能造成gemming failure的情況， : 一個是高熱，假設去海邊玩把鞋子踩在沙上，就有可能。 : 第二個是內水，包括腳汗太多，或是暴雨積水整個流進去。 大概如果你每天都操同一雙鞋子，風雨不改。兩年左右可能會出現這問題哦。 : 如果今天我花了兩萬塊台幣，我不想去擔心這種事， : 當然對你來說也可能是三萬，也可能是一萬台幣你就不想買固特異。 所以，那你就要犧牲一雙鞋在其他部份的表現了。當然每部份的價值比重對每個人都不一 樣，這我無法置喙。 : 仍然受專利保護的獨門絕招不算，就適用泛圍最廣，不特別強調防水如挪威縫， : 或是輕便如波隆那之外的結構。Blake-Rapid遠勝Goodyear。一樣防水， 挪威縫、goyserwelted、因為太厚重，視覺效果太沉，不太符合一些場合的需求 正如天皇參拜神社，不會穿tweed jacket，而會穿morning suit。 Bologna的問題在於他不適合拿來當一雙走路鞋，當你需要出差，走遠路時，腳真的會痛。 而且Blogna跟Blake有同樣的一個問題，就是內外底直接連結，相對地缺少了緩衝，這會 讓外底直接承受所有重量無法有效分散，鞋底更快磨完。 至於Blake rapid只能說他性質上跟goodyear相近，是否完勝呢?這個我很有保留。 既然你喜歡參考資料，不妨看看這篇 http://www.askandyaboutclothes.com/forum/showthread.php?85307-Shoe-Construction 其實每個工法都有他的優缺，我個人的見解是沒有一種工法是「完勝」另外一種工法，只 是不同需求而已。 : 換底一樣容易，沒有gemming failure或是cork fugitive的問題。 : 假設MTO可以選construction， : 我願意為Blake-Rapid付出比gemming Goodyear更高的價格。 That's your choice. : 如果你覺得Blake-Rapid不如Goodyear，是因為英國鞋教不斷使用烏賊手段的結果。 其實很多人連甚麼是rapid都不知道...大概都當成Blake了。 : 他們基本上就是用二次元固特異圖讓大家以為Goodyear有接近Hand-welted的品質， : http://tinyurl.com/sfDWFIIgoodyearEmulate : 其實不是，像不像要看力學拓樸--Blake-Rapid、original Goodyear, : 還有Hand-welted都是 皮 <縫> 皮 <縫> 皮 : Gemming Goodyear是 皮 <黏> 布 <縫> 皮 <縫> 皮 : 如果你問了gemming，他才私下告訴你，gemming出事的機率很低。 : 可是出事機率低和高級工藝能賣得貴是兩回事， 賣得貴，我想沒有一家是只強調goodyear 市場上大家都知道同是goodyear產品，但有不同價格帶去區分。 那為何同是goodyear，有的卻能賣那麼貴的價格?那就是因為其他因累與附加價值。 每個品牌，特別是高階品牌，必需想辦法去把他們與別的低價品牌區分開來，告訴消費者 他們之間的分別。 愈貴的東西，性價比愈低。愈接近完美，要付出的代價就愈大。如果你很執著handwelted ，甚至必需hand sewn hand stitching內外底，卻又無法付出高額的價格，那你就只能犧 牲品管跟finishing，又或是放棄皮面原料的質量，去買Vass或者enzo。 每件產品都有一個價值，那價值體現在產品的不同方面，值不值得付，要不要付，那是買 的人的決定。 : 而且只應考慮走過1000公里以上的鞋gemming failure的條件機率。 : 然後再攻擊義大利常用的Blake不防水，和沒有Blake McKay機就不能換底的點， : 徹底鬥臭Blake這個字，讓消費者連帶排斥義大利和Blake-Rapid。 : http://tinyurl.com/riderBiasAgainstBlake : 固特異啊固特異，多少罪惡假汝之名行之。 你引的連結那其實那應該不能算是「攻擊」，而是一種比較。 Blake比較不防水跟換底次數限制很大，那是事實。而對於一般只求買走路鞋而沒那麼講究 的消費者來說，又或者是經常出差，需要同一雙鞋走好幾天，又或是經常出席不同商務場 合的人來說，Goodyear的緩衝能力與耐用性，的確給他們帶來很大方便。blake的話是相對 goodyear來得沒那麼好，對他們而言。 請注意一下，一般會強調「我們的鞋子是固特異的，best ofthe best」的品牌，通常都只 有loake層次附近的品牌，而且這種論調，通常是出自經銷商之口。 JL也是有Blake結構的鞋，EG也有。 : 最後連本來賣Blake的店家也被無知的消費者逼問到不得不做Goodyear， : 其實以他們的Blake經驗，若要吸取Goodyear的優點， : 升級成Blake-Rapid才是合理的作法。 這方面我又有保留了，現在你的說法跟一些把Goodyear抬得很高的店家沒甚麼兩樣。 假如Goodyear真的如你所說的比Blake rapid差那麼多，為何還有那麼多中高階國外鞋廠大 量生產Goodyear結構的鞋呢?這問題很值得深思哦。 : Suitsupply要賣Goodyear了，反正就是找代工廠開規格； : 聽說林果也在找人要做固特異，真的做下去了，就是悲劇。 : 要是有誰認識林果的人，麻煩轉這篇給他們看一下。 同上段回應。 : 希望有中文閱讀能力的大家，讀到這裡都能了解鞋結構的故事。 : 這和讀什麼系沒有關係。 希望有人能理解到他的邏輯思維有點問題。 : 英國人炒賣傳統，義大利不斷創新 : ------------------------------ : 由前面的介紹可以發現，義大利人是怎麼樣不拘泥於傳統， : 從各種製鞋法中截取元素，融合創新， : 一直到了二十一世紀還能有讓人眼睛一亮的專利發明； 這斷就真的開始有問題了，發明、創新，是一回事。 品質的監管，產品的質量，又是另一回事。 英國鞋和日本鞋比起意大利鞋優勝的地方，就是他們產品的穩定性。 而且「傳統」這回事，被你說成賣弄，我覺得有點不尊重。 會喜歡鞋的人們，除了是需要以外，在一定程度上會對該文化氛圍有一種憧憬， 有人喜歡英國的嚴謹、結實，有人喜歡意大利的隨性、多彩。 : 反觀英國鞋教除了拿著美國人Goodyear發明的機器， 看來整個英國鞋界都被你辱罵了一次啊。 : 對消費者秀二次元固特異圖傳教， : 實際生產上用gemming Goodyear，包裝成英國傳統工藝賣， : 從你荷包挖走西班牙同級品1.5倍以上價錢以外， 如果手邊有C&J跟CARMINA的同好，可以自行比較一下finishing跟延條上的縫線， 另外，也可以思考一下兩者之間的穿著感。 如果同時又有g&g或jl的鞋子，又同時有bontoni或santoni的鞋子， 可以再感受一下兩者之間的包覆性差異。 有些東西是看文章感受不到的。 : 看不出對於製鞋技術有什麼開創性的貢獻。當然他們真的很會做生意就是了。 創業難，守業更難。發明難，發展更難。 一樣東西被發明出來，沒人去推廣，沒人去發展，最終還是會沒落。 別把創意看成一切，把維持看作等閒。 : 有人說製鞋技術工藝高低並沒有客觀的標準， : 我覺得就工業生產上可以看重大專利的數量和影響力； : 如果是手工生產，可以參考日本新一代鞋匠到哪裡當學徒。 : 在製鞋的世界，你絕對可以相信日本職人的研究精神， : 和打算以製鞋為生的日本職人，對於在哪投注生命經年累月研習的人生重大決定。 : 日本人的義大利文總不可能比日本人的英文好吧？為什麼一定要去非英語國家？ : http://tinyurl.com/naqagh4 : 這表2013年整理的，還很新。看這個表的時候要略去製鞋學校，只能看鞋店鞋廠。 : 因為學校是靠教學而不是賣鞋為生，不會直接面對市場考驗。 但你會發現，日本師傅所做出來的鞋子，比起意大利師傅有過之而無不及 很大程度上是因為，意大利跟東歐雖然保有大量工藝技術，也有不少Bespoke名匠， 但因為他們對於產品品質管理的問題，還有做事的態度問題，其實他們大部份好東西也只 限制於「名匠」。 相對意大利，英國的鞋廠品質控制來得比意大利鞋廠穩定，而且也有系統地把名匠收歸工 廠之下負責Bespoke的部份，他們沒有必要去收一個學徒，然後浪費工廠的成本之後再讓 他回國，尤其是他們在學成之前根本難以負責BESPOKE的工序，工廠流水產線也學不到東西 。 法國也是，比方說berluti就收了delos。在這種情況下，拜名匠為師幾近不可能，除了英 國的製鞋學校以外，日本名匠山口千尋就是英國製鞋學校出身，他的徒弟奧山大也在國際 製鞋大獎上得過不少獎項。 意大利名匠多以工作坊形式生存，他們需要人在工作坊進行工作，在訓練學徒同時，也是 為自己的工作坊提供免費人力資源，相對英國，除了更容易入門以外，也有更多實作機會 ，要是我是日本人，我也會選去意大利學師。 學會工藝，是師傅教的。精進工藝，是自己的事。而日本人強在後者。 : The most BRITISH American Justin FitzPatrick, "Shoe Snob", : 和他的日本師姊仔細研究全世界製鞋工藝之後，決定在哪拜師學習製鞋 : http://tinyurl.com/lk3jppp 可惜Stefano Bemer過世了。 : Shoe Snob對於 "Englishness" 的碎碎念中肯文 : http://www.claymoorslist.com/portfolios/j-fitzpatrick-shoes : 至於英國人為什麼會有這種英國心態和技術落後， don't forget English Strength – they are consistent and make solid shoes that are good value for money and that stand the test of time. 這也是為何他們在全球高階紳士成鞋市場得到領導性地位的原因。 你可以說他們不思進取，但他們尊重傳統的想法，正好就與一些憧憬紳士文化的人不謀而 合。這世界不只有滿滿的性價比，消費者不是商家。商家會因為成本問題，會因為利益問 題去決定推銷哪一種產品，性價比對他們來說是最重要的。尤其是justin這種以dandy風 格為主的，他要的是一種隨性、多元、多彩，是靠近你所喜愛的意大利。 然而，對於以商務為主的客戶，又或是喜歡英國風格的客戶，意大利鞋，卻不一定是他們 的菜。 而即便是Bespoke與bespoke之間的對決，為何那麼多鞋坑老蜈蚣還是會買英國、日本的 bespoke而不是只買意大利的bespoke呢? 一方面，在finishing上英、日兩國的鞋匠在細節上的處理，會比大部份意大利鞋匠來得 優勝，二方面，則是便利性。 不是每一個人買鞋，都會去將性價比無限放大，英國與日本的鞋廠、鞋匠，如英國f&S、GC 、G&G、EG等，日本有山口千尋等，他們會每年到世界不同地區做trunk show,也會因應客 人要求而出差，比方說日本師傅就很常同一地區只要有三到五個客人，他們就肯出差工作 ，進行Bespoke服務。 而有些師傅，比方說奧山大、柳町弘之等，分別位於香港、東京兩個亞洲重要金融城市， 對不少客戶來講，是非常方便的事。而意大利師傅呢?trunk show...偶爾吧，接單出差? 別想了，反正他們就覺得不出差每天都有人上門找他們不是嗎? 開拓市場方面，意大利的名匠們是很弱勢的，他們被推祟，是因為一些人在玩深了玩精了 之後對工藝進一步追求，可是在此之前，他們都是穿甚麼鞋的? : Chenglap的經典文必讀 : http://ppt.cc/64co : http://chenglap-ptt.blogspot.com/2010/04/re.html : 對了，差點忘了說，welt是1450-1500間在德國發明的。 消費者很多時不是只在買一件產品本身，買的還有一種風格，一種傳統，一個安心， 售後服務、一種「格調」。 既然你說得英國如此不堪，何不看看意大利的黑歷史呢? 不要看片面就下結論，這不是一件好事。 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.87.235 ※ 文章網址: http://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Suit_Style/M.1410640513.A.294.html ※ 編輯: mrso (1.162.87.235), 09/14/2014 05:46:31