本来我是连完整看一次都有点懒，可是昨天跟白条大聊到这篇 我居然把这篇给完整看一次了，外延的阅读我就不提了， 我只把我看到的一些问题点出来。 ※ 引述《arbitrageur (旅行的意义)》之铭言： : 前言 : ---- : 直到今天，皮鞋的结构还是没有像西装的衬的结构一样， : 由韦恩大师写的权威介绍啊！立马再拜读一次！ : http://www.tsfm.tw/?p=3975 : 更糟的是，有很多的资讯其实是互相矛盾，甚至是刻意误导， : 即使是英文资料，也没有任何地方有完全正确的最新完整资讯。 : 今天就带着大家，来场鞋结构的穿越之旅 : 首先要讲的是物理学。 : 假设是同样材质皮底，3mm会比6mm的轻薄，6mm又比9mm轻软好走。 皮底有分很多种，有油皮、real oak bark、oak bark etc. 即使是同样材质，也不一定是愈薄愈好。因为厚实的皮料有一定缓冲能力 这就跟为何只穿袜子走路会比穿鞋走路更容易累的原因相近 : 当然可以让皮革浸泡特殊软化剂使得皮革更易顺着脚步弯曲， : 不过同样材质经同样程序软化过的皮革，一样是越薄越贴脚好走， : 脚离地越近接地感越佳。 脚愈接近地面，直接承受的冲力也愈大，所以不同的场合会穿不同的鞋子 登山鞋、country shoes一般都会使用比较厚的底，那不一定比较耐用 但很大程度上对脚提供了保护的功用，让人的脚没那麽容易累， 而Slipper或者是opera pump这类室内鞋，一般都是用比较薄的底跟轻结构 因为走动的时间不久，愈轻薄的鞋子会相对地令脚更舒适 : 另外就是整个结构会受当中最弱的环节影响， : 假设是 : 皮 <缝> 皮 <缝> 布 <黏> 皮 : 若是皮和缝的强度大於布和胶，布和胶是弱点决定整体强度； : 小於 皮 缝 : 还有说文解字，在绅士装的世界里，English当形容词意思是proper， : 进一步的说是proper in London。 : 又比方说"No brown in town."这里的town指的也是London。 : 至於这种伦敦中心观点是不是适用於世界上所有主要都市， : 不论气候文化世纪，大家可以想一想。 : 底下网页如果出现非英文的，请爱用browser或是翻译网站的翻译功能。 : Moccasin : -------- : 解剖图 : http://tinyurl.com/osmiumMoccasin : http://www.russellmoccasin.com/true-moccasin-construction/ : 制鞋影片 : https://www.youtube.com/watch?v=p9M_Og_Zuao : https://www.youtube.com/watch?v=UDVqOwj2_d4 : wiki : http://en.wikipedia.org/wiki/Moccasin : Moccasin最重要的特徵就是鞋侧和鞋底是同一片皮革，"由下往上"拉， : 脚背会用另一块小皮革缝合固定 : 这来自於北美原住民传统制鞋法。和底下所有制鞋法不同的一点是， : 并没有将鞋面皮革在楦上"由上往下"拉做lasting，完全贴合楦型的动作。 : Hand-welted (English welt) : ----------- : 对历史有兴趣的可以看 : http://www.shoegazing.se/2014/06/22/historia-den-randsydda-konstruktionen/ : 解剖图 : http://tinyurl.com/sfHW-DWFII : http://tinyurl.com/sfHWpaintBook : 最後一个网页的小画家图有bug，insole中央区没有和墙一样厚。书上印下来的图才对。 : 基本上是由一片厚的内底(insole)，挖出厚矮墙(holdfast, ribs, wall), : 将墙与welt手工缝合，然後再将welt和外底由机器或手工缝合。 : 力学拓朴 : 内底 <手缝> welt <缝> 外底 : 制鞋过程 : http://tinyurl.com/MrsanAdvanced : 这里面有提到矮高墙的概念 : 实品图 : 可以去Oak Room看Bespoke样品，特别注意厚矮墙宽和高的比例 : http://www.theshoesnobblog.com/2013/02/straigh-shoe-porn.html : Anthony Delos in the making : http://tinyurl.com/sfDWFIIfiller : 这边有一个重点，就是墙是由厚内底挖出的，所以大家可以看到， : 在insole的中央部位，厚度和holdfast是一样的。 : 所以需要在内外底间空隙要填充的软木糊或是其他filling只需要非常薄一点点。 : 要看影片的可以参考LV在义大利代工厂的影片 : https://www.youtube.com/watch?v=KE8fhKoRNbU : 因为他的底够平，可以完全不填软木糊。 : 这个也不错 : https://www.youtube.com/watch?v=hhM8ydArWnM : 注意看两分三十秒的地方，他填空隙前面用的是软木片， : 後面应该是皮革、都相当薄。这和软木糊不同的是不会被脚踩一踩就到处乱跑。 : Hand-welted的好处是相对轻薄坚固耐穿防水， 请不要把hand-welted当成是一种结构，那是一种做法的归类 凡是有延条结构而这结构是用人手缝上的，都可以称之为Hand welted : 水不会顺着缝合外底的缝线进到鞋子内部。 : 可以容许最多次数的重复换底。因为在需要更换welt的时候， : 线仍然会穿过原来厚矮墙上的洞，不会越打越多洞造成结构脆化。 其实一般换底是不会动到延条的。只需要把外底跟延条上的线拆掉即可。 : 缺点是制作时间长，比较贵。Bespoke的鞋子几乎都是这种结构。 : Hand-welted可以说是人类集长时间智慧的心血结晶， : 在人类的生理结构限制下手工能做的最好工法-- : 虽然内外底缝合最直觉的缝法是上下叠在一起， : 直接让线由内底上方穿到外底下方，可是人类的手指没办法深到鞋内深处做出 : 这样的缝合动作，而且眼睛也看不到鞋深处。 人是会用工具的，不用这种缝合方式不是因为没法做，而是做出来的效果没有比较好。 : Blake / McKay : ------------- : 鞋匠心中的os：要是能有橡胶果实就好了啊...... : 就可以把insole和outsole缝在一起，不用再用hand-welted那种麻烦的方法了。 : 1858年美国人Blake发明了一种机器获得专利，达成了大家的愿望 : http://en.wikipedia.org/wiki/Lyman_Reed_Blake : 後来Blake把专利卖给了McKay，所以这也叫McKay机/制鞋法/结构。 : 解剖图 : http://tinyurl.com/lastFirstBlake : http://www.scarpedibianco.com/construction-detailed : http://mydenimlife.com/blog/construction1/ : 力学拓朴 : 内底 <机缝> 外底 : 制鞋影片在 : https://www.youtube.com/watch?v=i-pDbJBDCeQ : 2分47秒处有埋沟缝法。 : 对鞋厂来说，这种简单直观的工法可以大量生产，成本也低， : 所以Blake McKay机很快就有了良好的销量， : 优点因为省去了welt，Blake结构的鞋底边缘可以很靠近鞋面边缘，视觉效果修长， : 而且少了墙和welt，整个鞋底厚度大幅减少，达到极致轻软的目标。 : 缺点是水会顺着缝线渗到鞋内。埋沟缝法撑不了多久，很快就会磨到缝线外露。 : 问题： : 假设你横竖就是要贴防滑底，Blake结构不防水的问对你使用上会不会造成影响？ : Blake 鞋如果要换底的话就需要Blake机器，普及度没有很高， : 一般是没有welt类鞋款来得方便，(假设不需要换welt的话)。 其实，台湾一大票做Blake的店家。 : Blake法在义大利非常流行。 : 英国鞋教初次登场：「这不防水不耐换底不合英国传统，是低价劣质品啦！」 其实你这句的酸点有点奇怪，英国传统的鞋类中也有大量beveled waist/blind waist使用 这些都是牺牲鞋子的耐久度去换来更雅观外型的做法。 : 我们来看看Permanent Style是怎麽说的？ : http://tinyurl.com/PSdefenceBlake : As Nathan Brown at LONDON shoemaker Lodger comments: : “If you go and buy a lightweight suit from Kiton it’s not going to last : as long as a Huntsman shooting jacket – those things last for centuries. : But that doesn’t mean the Italian suit isn’t beautiful : and it doesn’t mean it isn’t worth the money.” 应该没人说Blake不值钱吧，不然80%以上是blake的berluti应该就不用卖了。 : 世界公认的鞋结构大师jcusey也说到 : http://tinyurl.com/lastFirstBlake : I would put a Blake-constructed shoe from an excellent maker like Gravati : up against any comparably-priced footwear, regardless of construction. : They're better-made and better-finished than any of the English-made : Goodyear-welted shoes that I have seen at a similar price point. : (不过西班牙的Goodyear真的很有价格竞争力啊，伟哉Carmina) at similar price point(重点) : Norwegian / Norvegese : --------------------- : 说到水就不能不讲一下以坚固防水为特长的挪威缝法。 : http://tinyurl.com/lastFirstNorwegian : 虽然叫做挪威缝，不过这种工法主要是少数义大利鞋厂的专长。 : 有好几种为了强化防水而生的鞋结构，不过最常见的基本型式就是上面那样 : http://tinyurl.com/sfVeilNorvegese : BTW，Norwegian和Norvegese只是语言的不同而已， : 意思都是"挪威的"日本人竟然还分成两种配上不同的图，败给他们了。 : 在hand-welted的基础上，将鞋面皮革(upper)往外翻，并且用锁链车固定， : 以强化防水性。所以你会在鞋缘看到两条缝线。 : (hand-welted是upper夹在内底和welt之间) : 这种鞋的外观很好辨认。不过有些鞋上的锁链缝线是装饰用的，不是挪威缝， : 所以还是要确定一下。 挪威缝不是在handwelted的基础上强化 挪威缝是种non-welt结构 : 力学拓朴 : 内底 <手缝> (welt and) upper <缝> 外底 : 制鞋影片 : https://www.youtube.com/watch?v=zfLdgEONA4Y : https://www.youtube.com/watch?v=jTnuPDhDuAc : 这种工法的好处当然是坚固防水，缺点就是笨重还有让脚看起来比较大。 : 英国鞋教：「......」(消音)。这hand-welted暴力加强版他们当然不敢放肆。 那为何挪威缝在英国制鞋上出现的频率那麽少呢? : Bologna / Bolognese : ------------------- : 挪威缝有人觉得太笨重，有没有一种极致轻薄比Blake轻薄的结构？ : 有的，就是波隆那法。 : 解剖图 : http://tinyurl.com/nqg76ry : 下面这个图有问题，upper没有绕过脚底，不然怎麽做由上而下lasting的动作？ : http://tinyurl.com/pnr2z92 : 这图误导了不少高手中招，让他们误会了Bologna结构， : 和以波隆那法闻名的a.testoni的图也对不起来 : http://www.testoni.com/en-US/the_bolognese_construction.aspx : Bologna的基本想法是，用buttom lining去取代insole，达到轻薄柔软的目标。 : 因为在制鞋时整个lining像袋子一样包住脚，又叫bag construction， : 中文有人称作手套式缝法。 : 这种没有insole board的结构在制鞋业称为slip lasting， : 有的话叫board lasting : 力学拓朴 : bottom lining <机缝> outsole : 制鞋影片 : http://www.testoni.com/en-US/VIDEO_HOW_ITS_MADE.aspx 女声 : https://www.youtube.com/watch?v=Mk4fycfFatQ 男声 : 这种鞋结构比Blake更轻软好穿，缺点就是一样不防水， : 没有Blake机不能换底，还有比Blake更脆弱一些， : 因为用较柔软的bottom lining替换了insole。 : 这种结构没那麽常见，是更少义大利鞋厂的专长， : 但却是对二十一世纪新发明的专利制鞋技术影响最大的一种结构， : 欲知後事，请待下回分解。 : 英国鞋教再次登场：「我管你有多轻薄舒适，这也不是英国传统， : 也不防水不耐换底，还是低价劣质品啦！」 这酸点真的很令人无言。 : 我们来看看Permanent Style是怎麽说的？ : http://tinyurl.com/PSdefenceBlake : “If you go and buy a lightweight suit from Kiton it’s not going : to last as long as a Huntsman shooting jacket..." : 不过也许有人的逻辑是觉得拿布料不同去比也是好笑，布料不同本来就不能类比吧。 这的确是挺好笑的，的确，布料是无办法跟鞋子结构去类比。 如果你要拿去跟鞋子结构去比，应该拿quater lining或no lining jacket去比 而且他讲的是lightweight suit vs shooting jacket 他会这样讲是因为要在两者的「耐用度」上进行对比，要带出 「不同的东西适合不同的人的需要，而不是单看耐用度上的问题 lightweight suit跟shooting jacket本来就是不同性质的东西，用处也不同 所以不能拿lightweight suit去跟shooting jacket去比耐用度」这个道理 而不是跟你一样，去拿意大利有轻量worsted，英国有tweed去解释气侯因素 那难道英国就没有轻薄的worsted吗? 没错的，你有一个地方没错，意大利跟英国气侯的确有差，那会影响人的穿着选择。 可是在鞋方面，我建议你可以去看看不同的意大利、法国大师/高端鞋厂的鞋子 不管是哪一个地方的制鞋师，他们在制作鞋子的时候，几乎都是用相近厚度的皮革 (除了一些应该不同气候需要的鞋子)，这很大程度上是因为该厚度既可以较好地支撑鞋身 又不会显笨重，更不会因为鞋身皮革太薄而影响穿着後的美观度。 这是跟气侯无太大关系的 (这是回应他在其他文章的类比) : ====固特异有四种，你讲的和我讲的到底是不是同一个固特异？==== : Hand-sewn Goodyear 其实是Hand-welted不是固特异 : ------------------ : 据说要在义大利文表达hand-welted直译会让一般人很难理解。 : http://tinyurl.com/GoodyearItalian : 所以你如果听到义大利或法国人说hand-sewn Goodyear， : 指的很可能是hand welted,不过还是要确认一下。 : 所以在Bonafe网站上讲的Goodyear : http://www.enzobonafe.com/english/good-year-workmanship.html : 其实是hand-welted : https://www.youtube.com/watch?v=ZsX14n_MB7g (很吵，把声音关掉) : Aubercy也有解释 : http://www.aubercy.com/en/passion-for-our-craft/hand-sewn-goodyear/ : Original Goodyear : ----------------- : 1869年的时候(注意，这比Blake发明的时间晚)美国人Goodyear发明了一种机器， : 可以取代人工做welting process，目的是cost down。 : http://thehcc.org/Golding_IV.pdf#Page=99 : 实际上的有解释力的解剖图是像上面这样，也就是在insole上切出两条沟， : 翻起来压在一起，当作holdfast(窄高墙)，再用机器去缝合welt。 : 这和hand-welted的不同在，hand-welted的厚矮墙是由insole挖掉多余的部份 : 做出来的，所以厚矮墙和insole中央区一样高。 : 元祖固特异是在平地上把窄高墙翻立起来，所以墙会比insole中央区高。 : 力学拓朴是 : 内底 <机缝> welt <缝> 外底 : 目前还用这种元祖固特异法制鞋的，听说只有法国的J.M. Weston. : 实品图是像下面这样 : http://www.journaldunet.com/economie/reportage/jm-weston/18.shtml : 还有底下的最後一张图点击放大 : http://tinyurl.com/JMWestonDissect : 制鞋影片 : https://www.youtube.com/watch?v=ZbR9vebHSKM : insole从6:54开始。 : 大家有没有发现，在使用机器做出薄高墙後，在内圈还是有补上一层canvas强化？ : 那就是gemming的由来，最初只是辅助性质。 : 另外影片有特别提到，insole用的皮要5mm厚才够， : 也就是说，和hand-welted一样，这种结构还是需要够厚的优质皮内底， : 成本比较高。 : 元祖固特异基本上还保留了hand-welted大部份的优点， : 也引入了工业化生产的好处。 : 不过这有个问题，Goodyear和hand-welted的作法比较接近， : 为什麽Goodyear机会在Blake机之後被发明？ : Blake机制鞋的过程比较简单，对鞋厂来说成本低时间短， : 应该是足够cover买新机器的成本， : 为什麽Blake机被发明之後的十年，Goodyear还有必要被发明而且能被广泛运用？ : http://tinyurl.com/sfRiderGoodyearHistory : 原来是是因为修鞋店。这样就合理了， : 因为修鞋店投资在Blake机上的确是比较难回收。 : 所以为了要让修鞋店不用Blake机也能更换皮底，(至少机器可以这样推销) : 就必须以类似老方法(当时是hand-welted)制鞋， : 又要cost down，就有了Goodyear机被发明的环境了。 这段意见我有保留的地方。 : 英国鞋教：「小固特异，您是世界的伟人......裁掉高薪的hand-welting鞋匠， : 省下优质的厚insole，高速大量生产，荷包满满，美国人万岁，金钱万岁！」 其实对於当时来说，就像是石英表替代机械表，黏胶替代GOODYEAR一样自然 在全球工业化的洪流下，这些转变是理所当然的，但在之後，富起来人又会开始不满足於 快速生产下带来的品质问题，於是他们愿意花钱去回到过去，去寻找一些过去的工艺。 一方面是要突显出高低层次(人的本性)，二方面是通过一些工艺、老式的东西，去怀缅一 些他们过去经历过的或者是憧憬的日子。 : Goodyear (gemming) : ------------------ : Cost down 潘朵拉的的盒子一开就不会再关上， : 厂商很快就发现了用gemming完全替代由鞋底翻起来的窄高墙， : 生产成本可以降得更低，包括人工和原料，这段历史DWFII讲得非常清楚 : http://tinyurl.com/sfDWFIIgoodyearHistory : 解剖图 : http://tinyurl.com/sfGoodyearPaintDissect : http://tinyurl.com/sfDWFIIgoodyearDiagram : 力学拓朴 : 皮内底 <胶黏> canvas ribs <机缝> welt <机缝> 外底 : 制鞋影片 : https://www.youtube.com/watch?v=_W7_hPugqro 4分17秒有很清楚的gemming过程 : https://www.youtube.com/watch?v=dpJVnKhUFK8 第5秒 : https://www.youtube.com/watch?v=kUUSe4X3GV8 (空一格)王者的gemming : 看影片时特别注意一下他们的insole厚度 : 优点是对厂商和消费者而言，在其他条件不变的情况下，价格更低。 : 由hand-welted到original Goodyear再到gemming Goodyear累积的弱点有两个 : 第一个是由厚矮墙变成薄高墙之後，需要的filling变厚了。而这种filling受压之後会跑 : 到压力较小的点， : 造成整个结构的不稳定。要是insole太薄品质太差，可能会破。 : 当然厂商的说法一定是说软木穿久了会贴合你的脚型。 这的确是其中一个好处，这是一个Costsown的手法，而软木的缓冲性跟久穿後的适脚性 是其副作用。 : https://www.youtube.com/watch?v=tNqu1kQZ0Mc (空一格)王者的filling : 好大一坨！ : --BTW-- : BTW John Lobbs进台湾已经有一段时间了， : Gaziano & Girling 由王桑代理到现在Oak Room也买得到， : Alden Cordovan马臀皮系列也不会太难找， : (大安路有家店摆一堆，其他我不想提到名字的店也有。) : 好像有些外地人还是以为在台湾很难接触试穿到高价位英国美国鞋的样子， : 可能是觉得台北还是乡下，想要真的看过摸过那东西有巨大的困难， : 台湾人连实物是怎样都不知道吧？ 那为何你还会提出那麽多奇奇怪怪的论调?我不否认你有认真去找资料， 但看到一双鞋的成鞋，不等同於了解它的制作过程，了解其制作过程的人，却可以在看到 一双鞋的时候了解到他是怎样做出来的。 看过实物，是一回事。真正穿过，是另一回事，了解制法，又是另一回事。 既然你要深入讨论这件事情，我觉得是有需要三者都去试过，才有办法去了解。 就好像之前你跟我争皮革厚薄的问题。版上我想也有不少人有买了SL 他们的皮是比较薄的，用家们应该不难发现他们新鞋时很好看(排除颜色的问题) 在久穿之後折痕却比2mm左右的皮革更细碎，更大范围，那不管是对於外观还是耐用度上， 都不是一件好事，这也是为何每个地方的高阶鞋屐使用的皮革厚度都很相近。 东西摆在那，却不一定每个人都了解那是甚麽一回事。 看过成品跟了解那东西，不是等同的。但最少，摸过，知道怎分辨，了解当中的分别，才 有讨论的意义。而进一步的，才能去了解那件事情是怎样被成就的。 西装如此，皮鞋也是如此。 : --续-- : 「我们家的$895压缩密集板书柜用久了层板会贴合你厚重书本的形状喔！啾咪！」 : IKEA表示。 又是一个无言的类比，其实软木碎压缩板的木是两回事的。 : 残酷的真相RIDER给你的最下面的三张图 : http://tinyurl.com/sfRIDERrapidOnGoodyear : 至於需要多久时间软木才会"贴合你的脚型"嘛？大家有穿过勃肯鞋的经验吧？ : http://tinyurl.com/sfCorkQuickly : "贴合你的脚型"作为一种"卖点"，不管你信不信，反正有人信了。 的确需要长时间，但软木最大的功用，应该在於填平还有他的缓冲性。贴合脚型这回事， 说是内底上皮革的功劳还比较实在。 : 第二就是gemming failure : http://www.keikari.com/english/?s=gemming 由鞋底看 : http://tinyurl.com/sfDWFIIgemmingFailureCloseUp 更多特写 : http://tinyurl.com/sfCementWillFail 脱胶是迟早 : 思考 : Gemming这麽好，就从头到尾就用胶合的就好啦，技术上也办得到， : 为什麽还要缝任何一针？ : http://tinyurl.com/DWFIIallEqual : Gemming会不会fail，你是要问有修鞋经验的制鞋师如DWFII， : 还是鞋收藏家？生病的问题要问医生还是一般人？ : 在评估鞋子的寿命的时候，几十年不坏意义不大， : 因为可能很少穿，收藏时避免氧化和潮湿就好了。 : 鞋底正常磨损就一直修补更换不算，在评估鞋子结构强度时，重点是几公里不坏？ : Wolverine 1000 Mile会这样取名，表示取其耐用之意。 : 就算不是1000哩，评估鞋子结构可靠与否只需要考虑已经穿1000公里以上的就好了。 : 所有固特异结构的鞋发生gemming failure的机率有多少不重要，重要的是 : 所有走过1000公里以上的固特异鞋发生gemming failure的条件机率。 : 如果想更加了解机率怎麽帮助你做出更好的人生决策的话，强力推荐 : http://tinyurl.com/potawangFoolbyRandomness 2014年大块文化版。 : 以一个收藏家有四五十双鞋而言，搞不好没几双穿到超过100公里的。 这部份我是认同的，其实一般goodyear只要不是长期泡水，穿到底穿了基本上也不会脱胶 ，但这情况有点像会爆炸的手机，即使一千万台只有一台会爆炸，你会去冒这险吗? 同样地，即便一千双鞋只有一两双因为存放不佳或是做得不好而在短期内延条脱胶，在你 有能力的情况下，你会选择goodyear还是hand swen & hand welted? 鞋子收藏家收藏的鞋，大抵都不会是用来走路的，但作为一件日常使用的产品，他们会穿 到脚下去走路的鞋子，如果在走到一半时发生延条脱落，特别是在重要场合时，那对他们 来说不就很尴尬了吗? 有时候人会为了避免那极低机率发生的风险，而肯去付出大量的成本，这也是为何 handwelted在近年来备受推祟的原因。 不过! 如果手上有三百欧元，选择有Carmina的goodyear或是Meermin的handwelted，那大家会如 何选择呢?很大一部份的人会选择carmina，一方面是皮面选料的问题，另一方面是入手便 利性的问题，carmina只要有现货，网路上买一礼拜内收到，现货更是马上有。可是 meermin却只能网上官网购买，而且还随时要等上一个月，因为要配合船期。 还有品质管控跟finishing上，meermin handwelted的机率也比carmina来得高，也缺少经 销商的二次品管(meermin是没有经销商的) 这就说明了你买的不单纯是工艺，而包括了皮面品质、选位、外观、品牌价值、品管等各 方面，handwelted是很好，但为了这个handwelted要付出多少相应代价?而如果要在同样 的皮面品质、选位、外观、品牌价值、品管等情况下，要拿到handwelted，又要多付多少 钱呢? : 至於因为大厂所以可靠这种说法： : http://tinyurl.com/xuiteToyotaStructure : 二次元固特异 : ------------ : 前面讲过Goodyear发明Goodyear机主要的目的就是要cost down， : 节省hand-welting的工资和时间，还有可以使用更廉价的材料， : 特别是薄的insole。 : 更早讲到元祖固特异是在insole上划两刀，把皮翻起来当作ribs， : 必要时用gemming canvas在内侧加强， : 并没有真的刨掉非ribs的部位，因为若是这样就需要和ribs高度一样厚的insole。 : 最前面还有提到hand-welted的insole很厚，insole中央区和厚矮墙是一样高的。 : 那问题就来了，下面这几张图里画的是什麽东西？ : http://www.crockettandjones.com/news/index/goodyear-welted-construction : (resulting in a factory walkout也敢写，啧啧) : http://www.styleforum.net/t/131495/random-fashion-thoughts/64545 : 答案是可能什麽都不是，这种结构只存在二次元的世界里。 : styleforum这一整页讨论看完就非常清楚。 : 这种图画得让你以为ribs不是贴上去，也不是两边翻起来之後压在一起， : 好像Goodyear的窄高墙和hand-welted中的厚矮墙一样，是insole自然的一部份。 : 假设这图是对的，那表示insole有大约二分之一的体积要被废弃， : 而且要使用适合hand-welted的优质厚皮当作insole， : 由工业生产的角度看，怎麽想怎麽不可能。 : 而且这也得不到课本或是解剖图的支持。J.M. Weston已经告诉你 : original Goodyear是怎麽做的了。 : 唯一合理的解释，就是这种图是传教用的。一方面隐瞒gemming， : 一方面让你习惯非常厚一层cork filling的存在。 这的确是有可能的，当一种东西从工艺跳升到一种「价值」，而这价值又会延伸到产品与 品牌的价值，卖方就会尽力美化。 近年来被不停宣传的Goodyear，大概也是这种情况。这是个商业社会，出现这种事情很难 免，但了解这些的人的责任，是去让大家搞清当中的关系跟适用与否，而不是去把被抬高 的东西贬得一文不值。 : 你要是有胆用gemming就大胆标示给大家看嘛！为什麽用这种不清楚的图？ : 英国鞋教：「汝必不可质疑我教之使徒。」 其实是因为没有那必要性。要是你是卖鲁肉饭的，你在卖给客人时你也只会跟他们讲，这 鲁肉多好，这饭多好吃。可是你不会讲他多高脂高胆固醇，不会讲你用了多少猪油。不是 有没有胆去做，而是标了这个，会为他们带来很多额外的麻烦。 这人之常情，没甚麽好拿出来鞭的。 : Blake-Rapid : ----------- : 有没有什麽方法可以集大部份的Blake和gemming Goodyear的优点於一身？ : 包括Blake的生产直观简便、结构稳固， : Goodyear的方便换底和防水？有的，就是Blake-Rapid : DWFII比较喜欢用Thornton教科书上的名称Fairstiched (or Fair-stiched) : http://thehcc.org/thornton.pdf#Page=45 : 解剖图 : http://mydenimlife.com/blog/construction1/ : http://www.styleforum.net/t/39800/inside-shoes-martegani-a-e : http://www.courtley-sons.it/constructions.php 博大精深的Blake (Rapid) : 简单说就是在Blake结构上，再加缝一层外底，原先的外底变成中底。 : Bravo! 这样外底缝线就不会连到鞋内，因此： : 1.防水性大增 2. 换底不再需要Blake机。 : 好 神 奇！ : 力学拓朴 : 内底 <Blake 机缝> 中底 <机缝>外底，一样是皮缝皮缝皮，和hand-welted像不像？ : Blake-Rapid可以算是最面面俱到的泛用机器制鞋结构， : 但是相对於Blake而言，因为多了一层底就多了个厚度就没那麽轻便， : 而且鞋外测还是需要一条缝线，所以鞋底就没办法做得这麽内缩了。 : 另外就是工钱虽然比gemming Goodyear省了点，但多一层皮底料钱多很多， : 整体而言成本比gemming Goodyear还贵。 : http://tinyurl.com/sfRiderGoodyearCost : 另外一样要注意语言问题。尽管Blake-Rapid和Blake是两种完全不同的动物， : 某些义大利鞋厂简称他们的Blake-Rapid鞋为Blake，买鞋一样要问清楚。 : 尽管他们明知事实是什麽， : 英国鞋教：「名字里有Blake的都算Blake类，买鞋认明Goodyear就对了啦！」 其实Rapid是个好结构，不过缺点就如你所说，边条太粗。在很多场合下，边条粗的鞋子会 显得不够优雅，所以Rapid...说实在，当走路鞋是很好的，耐用度上跟Goodyear差不多， 但着地感会比goodyear差那麽一点，可换底次数也是。 不过我有一个想法想说明一下。正如一家食店，必需把他的原料成本压在3分之一以下， 制鞋亦是，必需把原料成本压到三分一以下，因为剩下的还有机器投资、行销、人力成本 、包装等的成本，而鞋厂要继续发展，必需要有合理甚至可观的利润支持。 很多时候，不要只看「成本」去判断一样东西值不值得。因为很多人买的，不单纯是原料 、结构，很多时候买的还是一种信心、虚荣、品管之类的附加价值。 : Ferragamo Tramezza : ------------------ : 制鞋影片 : https://www.youtube.com/watch?v=1oaqN4tQBS0 : 结构说明(需要字幕的可以把subtitles/CC打开) : https://www.youtube.com/watch?v=Ke3hjaz-WUs : 基本上是将canvas ribs用Blake机缝到insoles上，而不像gemming Goodyear只用黏的， : 然後一样是ribs接welt，此处采用手工hand welting. : Insole和outsole间的空间用一片小的leather midsole填满，而不是软木糊， : 最後再将welt缝到outsole上。 : 力学拓朴 : insole <Blake机缝> canvas ribs <手缝> welt <缝> outsole : 八卦是 : 「你们都用到Blake机了，何必这麽多此一举，直接用Blake-Rapid结构就好啦？ : 单纯、省事、可靠。」 : 「你讲的我都知道啦，可是消费者就是要看到hand welting才愿意多花钱啊， : 这麽多制鞋微电影你是没看过腻？而且英国鞋教把消费者洗脑成非welt不可， : 我们就算知道真相，也只能顺从市场，混口饭吃。我们至少还有把canvas ribs : 缝到insole上，而且有用整块皮补空隙而不是涂堆软木糊，很有良心了啦！」 : 然後我的梦就醒了。 那断八卦你想得太多了。 : German Welt / Blind Welt / Hidden Welt : -------------------------------------- : Hand-sewn welt工艺的最高境界还不是也被称为English Welt的普通hand-welted， : 而是German Welt。Gentry上有详细介绍 : http://www.gentry.com.tw/thread-1661-1-1.html : 解剖图可以参考下方的手绘图 : http://www.styleforum.net/t/323246/aubercy-hand-sewn#post_6046880 : 基本上就是把厚矮墙更内缩一点，让welt可以整个藏在鞋缘之下， : 看不到缝线。BTW这三个图的insole中央区没有和厚矮墙一样高， : 大家应该有发现这bug。 : 力学拓朴和English Welt完全相同，仍然是 : insole <手缝> welt <缝> outsole : 制鞋过程可以参考 : http://tinyurl.com/MrsanGermanWelt1 : 这种工法的优点是在hand-welted的结构下，可以创造如同Blake一般的 : 让鞋底缘极度内缩的窄身俐落视觉效果。 : 可能的缺点是，当水顺着外底缝线被吸上来的时候 : (记得埋沟缝线的表皮耐不了多久)，会积在upper和welt之间，不好清除脏水。 其实Blind welted的鞋子，跟Beveled waist的鞋子，他们是牺牲耐用性、强度来换取雅观。 这是因为他们需要应付的场合，或者买得起的人，一般都不需要大量行走。而这种结构也 不是设计来踩水用的，所以防水性对这结构来说，是不必要的。 : 「German Welt不是最高工艺吗？你们家不是号称很厉害怎麽不做？」 : 「你不知道啦，现在顾客已经被英国鞋教洗脑成非welt不可， : 你让他看不到缝线，有的顾客还以为是Blake就不买。就算是行家， : 也怕别人误认成Blake没得炫耀。有welt还不够，一定要很明显被看见才行， : 英国鞋教就是这样教大家的。」 那我想Vass一定很高兴了，他们的边条那麽粗。 : 然後我的梦就醒了。 : 不可能的任务 : 「我想要Blake的柔软度、Goodyear的换外底便利性，不使用gemming， : 而且要能机器生产价格低廉。」 : 「这个，有点困难，但是我们会想办法」(os. 你在做梦吧) : 如果你是，你会怎麽做？ : Goodyear Flex, Flex Goodyear, Goodyear Bologna : ---------------------------------------------- : 聪明的义大利人还真的想出了解法，并在这个世纪申请了专利。 : https://www.google.com/patents/EP1306024A1 : https://www.google.com/patents/EP2223620A1 : 解剖图可以参考 : http://tinyurl.com/GoodyearBologna : 他拿Bologna结构的upper lining和bottom lining缝合的皮边， : 作为holdfast，去结合welt。这真的是神之创意。 : 力学拓朴 : 皮lining的边 <缝> welt <缝> outsole : 制鞋影片 : http://vimeo.com/87075554 : 碎碎念：RIDER对DWFII故弄玄虚又不讲清楚，害我查了老半天， : http://tinyurl.com/sfRiderIDo : 最後才在专利说明书上找到答案。这个结构，你应该还没在styleforum上看过。 : 无意义的呵呵 : 英国鞋教：「邪魔歪道，这不是英国传统，improper，叭叭叭。」 : Blake-Rapid Flex : ---------------- : 既然Bologna可以和Goodyear结合，创出Goodyear Flex, : 那Bologna和Blake-Rapid又会擦出什麽火花呢？ : 义大利鞋厂Romit已经将成果申请专利 : http://www.romit.it/process.php?l=en : 关键字slip-lasting : http://www.romit.it/docs4t8ki87/RomitCompany_profile/romit_companyENG.pdf#page=53 : 关键字sacchetto (=bag) : 这也是一个这个世纪才被发明，目前在专利期内的结构。 : 不过感觉上就没有像Goodyear Flex那样用皮边当墙那麽神奇。 : 不可能的任务2 : 「除了不可能的任务1之外，我还要挪威缝的防水性。」 : 「您的需求我们一定会尽力做到」(os. 贪得无餍) : a.testoni Piuma Rapid : --------------------- : 这也是义大利鞋厂的专利发明。 : 到下面这个网址 : http://shop.testoni.com/us_en/catalogsearch/result/?q=piuma : 点一双鞋，再点construction， : 看这张图 : http://shop.testoni.com/media//wysiwyg/SCHEDE-TECNICHE/PIUMA/ZM9Q0136.jpg : 配合说明 : http://www.testoni.com/en-US/the_piuma_rapid_patent.aspx : 加上这工法里面的"Rapid"关键字，配合上你已经知道Bologna是a.testoni的强项， : 加上对挪威缝如何强化防水性的理解，相信你已经不难想像这怎麽做出来的。 : 英国鞋教：「一切都是邪魔歪道啦！」 呵呵，真酸。不过我该告诉你一件事是，没有一种工法是完美的。比方说Piuma Rapid， 又是无可避免边条的问题。百货应百客，没有最好的工法，但工艺上难度有分高下，现 在绝大部份人买鞋，不单纯是买功能性。 : 结论 : ---- : Hand-welted当然是最好的结构，可是生产效率最低，而且需要熟练的技术工人。 : 没那种功夫做hand-welting肯定是场灾难。 Hand-welted不是最好的结构，他只是一种做法的归类，但说得没错的一点是，用手缝的 方式去进行各部份的连结，除了缝线较稳固外，各结构也因为减少了胶水的使用而少了一 些风险。 而你後面提到的没那种功夫去做，还有生产效率低的问题。的确，没有纯熟的工艺，做出 来的确会差一点，但有其他方法可以解决，例如利用比较容易品管的木钉去减少缝制的范 围，又或者是每寸针数减少去降低生产时所需的时间与难度。 另外，Hand welt有一个问题是，如果做的人不够熟练，很有可能缝十双同个last的鞋子， 20只不同的样子，这也是令其无法大量生产的原因之一。 : 如果你只重视hand-welted，就去寻找价格最低的hand-welted的鞋子的话， : 自然会有厂商投你所好，给你穷得只剩下hand-welted的鞋子。 例如淘宝上的。 : Blake是一种直观、低成本的机器生产结构，但是一点也不差， : 没有cork和gemming会导致的问题，而且穿起来轻便舒适好走。 要看走多远，走超过一公里基本上就会脚痛，这方面就比不上welted consturction or rapid。是或舒适好走，要看的是到底你要走多远，走路的环境如何，不是单纯一句轻便 好走就可以总结的。 而且，blake最大的问题是换底次数限制之上，blake没办法多次换底，三次起四次止，但 以此为代价，没有延条结构的Blake换来的是更窄的边条，更优雅的外观，如果换成是 welted结构，需要花上更大的成本去做这件事。 blind welt 跟beveled 就是其中两种，不过现在能做的人其实不多，难度也高，是无法进 行量产化的，blake就是用较低的成本来换取这种效果，当然也会产生相应的代价。 : 至於缝线不防水的问题，如果你要加防滑底的话，贴上去自然就防水了。 水是从皮面跟底之间的空隙跑进去的，不是加不加防滑底的问题。不是鞋底的缝线跑水进 去，而是在鞋边皮面与鞋底之间的那条缝进去。 : Goodyear之所以会存在，就是为了cost down，所以不应该当最高工艺品卖。 其实应该没多少家会把goodyear称作最高工艺。 : 低价位，300欧400美以下的Goodyear当然可以买。 : 中价位，传统派的DWFII觉得固特异上到中价位就是骗钱，我倒觉得还可以接受。 : 高价位，600欧800美以上，我就不想买固特异了，也许有人觉得无所谓。 你付的价格，买的不单纯的工法。 品牌价值、原料、工艺、品管、售後服务、产品稳定性都是考虑的因素 比方说，Meermin handwelted是用handwelted工法，beveled waist 但他们的handwelted系列，是否就比John Lobb Prestige整体表现来得好? 这不单纯是工艺上的问题。 不要追求极致的性价比，那是对你自己的一场灾难。 : Bespoke用固特异是不可接受。 : http://tinyurl.com/sf-leetpuma 额...其实这世界有不少低价Bespoke的...台湾也有很多。 皮鞋的bespoke其实跟西装一样也可以分阶级的。西装有土裁缝与高级订制，而土裁缝的 bespoke很多都是用fused，难道他们的bespoke就是不可接受的? 鞋子也是，有不少店的bespoke都是blake或是goodyear，台湾就很多，那又是否不可接受 呢? 能接受与否，其实很看你付出的多少，还有店家给你的东西是多少，不用把鞋子的bespoke 想得非高级不可。 : 每个人心中都有一个他愿意为固特异付出的最高价格，超过了就是不可忍受。 但考量的点不会只有在他是否goodyear之上。 : Gemming在日常使用上会failure的机率当然很低， : 但这不代表gemming Goodyear可以卖得贵。 为何不能?当一块ETA的表都能卖几十万，为何一双goodyear鞋就不能卖得很贵? 看事情不能太片面，有时候投入在品管，投入在原料挑选，等的成本，会比工艺本身来得 更多，而且对鞋子整体的表现的影响也不下於工艺。 一些好的Goodyear或Blake鞋，一张小牛皮大概只能取背後到屁股一段的皮革使用， 大概两双鞋，比方说John Lobb或意大利Mannia，而Meermin所用的皮料，我想有买过的人 或看过网上风评的人都知道大概是甚麽样了。 从结构到finishing到品管到品牌附加价值，每一步都有他的重要性，不能单纯因为是 goodyear，就否定该产品。c&j、Meermin、carmina、as、vass的延条连结外底的缝线， 也经常出现缝歪的问题，还有一些林林总总的问题。 但这些问题出现在JL之上，都会被打到Second factory，G&G上出现这种问题，可以打回 头换一双，MTO可以叫他们重做，EG也是，AC也是，Cortahy也是。那这些被打回头的鞋子 成本由谁吸收?不严重的会被当成second factory卖，严重的只能丢掉，不然影响厂家名 声。 you get what you paid。 : Gemming机率低是因为材料科学的进步，而使现在的胶合技术比以往更进步， : 但这是科技，不是工艺。科技的意思是你我这些凡人用那种胶一样不会脱胶。 : 鞋厂卖我们的东西是工艺，不是科技。 他们卖你的不只是工艺。 : 百年不起泡耐乾洗一万次会呼吸黏衬还是黏衬， 如果真有这种黏衬，价格又合理，我想他功能性上就可以完全替代缝衬了，相信我。 除非是追求手工的一派，就像是石英与机械表，会被分割开两个完全不同的市场。 : 耐湿冷热酸硷盐无敌胶还是胶，不是缝合，也和师傅的技术没有关系。 其实操作Goodyear那台东西也不是一件简单活。 : 真要论科技，谁能胜过由运动或户外用品大厂控股的皮鞋厂？ : 他们一双鞋卖多少钱？ 可是他们的皮面用料、品牌附加价值、外形真的可以达标吗? : 我想到比较有可能造成gemming failure的情况， : 一个是高热，假设去海边玩把鞋子踩在沙上，就有可能。 : 第二个是内水，包括脚汗太多，或是暴雨积水整个流进去。 大概如果你每天都操同一双鞋子，风雨不改。两年左右可能会出现这问题哦。 : 如果今天我花了两万块台币，我不想去担心这种事， : 当然对你来说也可能是三万，也可能是一万台币你就不想买固特异。 所以，那你就要牺牲一双鞋在其他部份的表现了。当然每部份的价值比重对每个人都不一 样，这我无法置喙。 : 仍然受专利保护的独门绝招不算，就适用泛围最广，不特别强调防水如挪威缝， : 或是轻便如波隆那之外的结构。Blake-Rapid远胜Goodyear。一样防水， 挪威缝、goyserwelted、因为太厚重，视觉效果太沉，不太符合一些场合的需求 正如天皇参拜神社，不会穿tweed jacket，而会穿morning suit。 Bologna的问题在於他不适合拿来当一双走路鞋，当你需要出差，走远路时，脚真的会痛。 而且Blogna跟Blake有同样的一个问题，就是内外底直接连结，相对地缺少了缓冲，这会 让外底直接承受所有重量无法有效分散，鞋底更快磨完。 至於Blake rapid只能说他性质上跟goodyear相近，是否完胜呢?这个我很有保留。 既然你喜欢参考资料，不妨看看这篇 http://www.askandyaboutclothes.com/forum/showthread.php?85307-Shoe-Construction 其实每个工法都有他的优缺，我个人的见解是没有一种工法是「完胜」另外一种工法，只 是不同需求而已。 : 换底一样容易，没有gemming failure或是cork fugitive的问题。 : 假设MTO可以选construction， : 我愿意为Blake-Rapid付出比gemming Goodyear更高的价格。 That's your choice. : 如果你觉得Blake-Rapid不如Goodyear，是因为英国鞋教不断使用乌贼手段的结果。 其实很多人连甚麽是rapid都不知道...大概都当成Blake了。 : 他们基本上就是用二次元固特异图让大家以为Goodyear有接近Hand-welted的品质， : http://tinyurl.com/sfDWFIIgoodyearEmulate : 其实不是，像不像要看力学拓朴--Blake-Rapid、original Goodyear, : 还有Hand-welted都是 皮 <缝> 皮 <缝> 皮 : Gemming Goodyear是 皮 <黏> 布 <缝> 皮 <缝> 皮 : 如果你问了gemming，他才私下告诉你，gemming出事的机率很低。 : 可是出事机率低和高级工艺能卖得贵是两回事， 卖得贵，我想没有一家是只强调goodyear 市场上大家都知道同是goodyear产品，但有不同价格带去区分。 那为何同是goodyear，有的却能卖那麽贵的价格?那就是因为其他因累与附加价值。 每个品牌，特别是高阶品牌，必需想办法去把他们与别的低价品牌区分开来，告诉消费者 他们之间的分别。 愈贵的东西，性价比愈低。愈接近完美，要付出的代价就愈大。如果你很执着handwelted ，甚至必需hand sewn hand stitching内外底，却又无法付出高额的价格，那你就只能牺 牲品管跟finishing，又或是放弃皮面原料的质量，去买Vass或者enzo。 每件产品都有一个价值，那价值体现在产品的不同方面，值不值得付，要不要付，那是买 的人的决定。 : 而且只应考虑走过1000公里以上的鞋gemming failure的条件机率。 : 然後再攻击义大利常用的Blake不防水，和没有Blake McKay机就不能换底的点， : 彻底斗臭Blake这个字，让消费者连带排斥义大利和Blake-Rapid。 : http://tinyurl.com/riderBiasAgainstBlake : 固特异啊固特异，多少罪恶假汝之名行之。 你引的连结那其实那应该不能算是「攻击」，而是一种比较。 Blake比较不防水跟换底次数限制很大，那是事实。而对於一般只求买走路鞋而没那麽讲究 的消费者来说，又或者是经常出差，需要同一双鞋走好几天，又或是经常出席不同商务场 合的人来说，Goodyear的缓冲能力与耐用性，的确给他们带来很大方便。blake的话是相对 goodyear来得没那麽好，对他们而言。 请注意一下，一般会强调「我们的鞋子是固特异的，best ofthe best」的品牌，通常都只 有loake层次附近的品牌，而且这种论调，通常是出自经销商之口。 JL也是有Blake结构的鞋，EG也有。 : 最後连本来卖Blake的店家也被无知的消费者逼问到不得不做Goodyear， : 其实以他们的Blake经验，若要吸取Goodyear的优点， : 升级成Blake-Rapid才是合理的作法。 这方面我又有保留了，现在你的说法跟一些把Goodyear抬得很高的店家没甚麽两样。 假如Goodyear真的如你所说的比Blake rapid差那麽多，为何还有那麽多中高阶国外鞋厂大 量生产Goodyear结构的鞋呢?这问题很值得深思哦。 : Suitsupply要卖Goodyear了，反正就是找代工厂开规格； : 听说林果也在找人要做固特异，真的做下去了，就是悲剧。 : 要是有谁认识林果的人，麻烦转这篇给他们看一下。 同上段回应。 : 希望有中文阅读能力的大家，读到这里都能了解鞋结构的故事。 : 这和读什麽系没有关系。 希望有人能理解到他的逻辑思维有点问题。 : 英国人炒卖传统，义大利不断创新 : ------------------------------ : 由前面的介绍可以发现，义大利人是怎麽样不拘泥於传统， : 从各种制鞋法中截取元素，融合创新， : 一直到了二十一世纪还能有让人眼睛一亮的专利发明； 这断就真的开始有问题了，发明、创新，是一回事。 品质的监管，产品的质量，又是另一回事。 英国鞋和日本鞋比起意大利鞋优胜的地方，就是他们产品的稳定性。 而且「传统」这回事，被你说成卖弄，我觉得有点不尊重。 会喜欢鞋的人们，除了是需要以外，在一定程度上会对该文化氛围有一种憧憬， 有人喜欢英国的严谨、结实，有人喜欢意大利的随性、多彩。 : 反观英国鞋教除了拿着美国人Goodyear发明的机器， 看来整个英国鞋界都被你辱骂了一次啊。 : 对消费者秀二次元固特异图传教， : 实际生产上用gemming Goodyear，包装成英国传统工艺卖， : 从你荷包挖走西班牙同级品1.5倍以上价钱以外， 如果手边有C&J跟CARMINA的同好，可以自行比较一下finishing跟延条上的缝线， 另外，也可以思考一下两者之间的穿着感。 如果同时又有g&g或jl的鞋子，又同时有bontoni或santoni的鞋子， 可以再感受一下两者之间的包覆性差异。 有些东西是看文章感受不到的。 : 看不出对於制鞋技术有什麽开创性的贡献。当然他们真的很会做生意就是了。 创业难，守业更难。发明难，发展更难。 一样东西被发明出来，没人去推广，没人去发展，最终还是会没落。 别把创意看成一切，把维持看作等闲。 : 有人说制鞋技术工艺高低并没有客观的标准， : 我觉得就工业生产上可以看重大专利的数量和影响力； : 如果是手工生产，可以参考日本新一代鞋匠到哪里当学徒。 : 在制鞋的世界，你绝对可以相信日本职人的研究精神， : 和打算以制鞋为生的日本职人，对於在哪投注生命经年累月研习的人生重大决定。 : 日本人的义大利文总不可能比日本人的英文好吧？为什麽一定要去非英语国家？ : http://tinyurl.com/naqagh4 : 这表2013年整理的，还很新。看这个表的时候要略去制鞋学校，只能看鞋店鞋厂。 : 因为学校是靠教学而不是卖鞋为生，不会直接面对市场考验。 但你会发现，日本师傅所做出来的鞋子，比起意大利师傅有过之而无不及 很大程度上是因为，意大利跟东欧虽然保有大量工艺技术，也有不少Bespoke名匠， 但因为他们对於产品品质管理的问题，还有做事的态度问题，其实他们大部份好东西也只 限制於「名匠」。 相对意大利，英国的鞋厂品质控制来得比意大利鞋厂稳定，而且也有系统地把名匠收归工 厂之下负责Bespoke的部份，他们没有必要去收一个学徒，然後浪费工厂的成本之後再让 他回国，尤其是他们在学成之前根本难以负责BESPOKE的工序，工厂流水产线也学不到东西 。 法国也是，比方说berluti就收了delos。在这种情况下，拜名匠为师几近不可能，除了英 国的制鞋学校以外，日本名匠山口千寻就是英国制鞋学校出身，他的徒弟奥山大也在国际 制鞋大奖上得过不少奖项。 意大利名匠多以工作坊形式生存，他们需要人在工作坊进行工作，在训练学徒同时，也是 为自己的工作坊提供免费人力资源，相对英国，除了更容易入门以外，也有更多实作机会 ，要是我是日本人，我也会选去意大利学师。 学会工艺，是师傅教的。精进工艺，是自己的事。而日本人强在後者。 : The most BRITISH American Justin FitzPatrick, "Shoe Snob", : 和他的日本师姊仔细研究全世界制鞋工艺之後，决定在哪拜师学习制鞋 : http://tinyurl.com/lk3jppp 可惜Stefano Bemer过世了。 : Shoe Snob对於 "Englishness" 的碎碎念中肯文 : http://www.claymoorslist.com/portfolios/j-fitzpatrick-shoes : 至於英国人为什麽会有这种英国心态和技术落後， don't forget English Strength – they are consistent and make solid shoes that are good value for money and that stand the test of time. 这也是为何他们在全球高阶绅士成鞋市场得到领导性地位的原因。 你可以说他们不思进取，但他们尊重传统的想法，正好就与一些憧憬绅士文化的人不谋而 合。这世界不只有满满的性价比，消费者不是商家。商家会因为成本问题，会因为利益问 题去决定推销哪一种产品，性价比对他们来说是最重要的。尤其是justin这种以dandy风 格为主的，他要的是一种随性、多元、多彩，是靠近你所喜爱的意大利。 然而，对於以商务为主的客户，又或是喜欢英国风格的客户，意大利鞋，却不一定是他们 的菜。 而即便是Bespoke与bespoke之间的对决，为何那麽多鞋坑老蜈蚣还是会买英国、日本的 bespoke而不是只买意大利的bespoke呢? 一方面，在finishing上英、日两国的鞋匠在细节上的处理，会比大部份意大利鞋匠来得 优胜，二方面，则是便利性。 不是每一个人买鞋，都会去将性价比无限放大，英国与日本的鞋厂、鞋匠，如英国f&S、GC 、G&G、EG等，日本有山口千寻等，他们会每年到世界不同地区做trunk show,也会因应客 人要求而出差，比方说日本师傅就很常同一地区只要有三到五个客人，他们就肯出差工作 ，进行Bespoke服务。 而有些师傅，比方说奥山大、柳町弘之等，分别位於香港、东京两个亚洲重要金融城市， 对不少客户来讲，是非常方便的事。而意大利师傅呢?trunk show...偶尔吧，接单出差? 别想了，反正他们就觉得不出差每天都有人上门找他们不是吗? 开拓市场方面，意大利的名匠们是很弱势的，他们被推祟，是因为一些人在玩深了玩精了 之後对工艺进一步追求，可是在此之前，他们都是穿甚麽鞋的? : Chenglap的经典文必读 : http://ppt.cc/64co : http://chenglap-ptt.blogspot.com/2010/04/re.html : 对了，差点忘了说，welt是1450-1500间在德国发明的。 消费者很多时不是只在买一件产品本身，买的还有一种风格，一种传统，一个安心， 售後服务、一种「格调」。 既然你说得英国如此不堪，何不看看意大利的黑历史呢? 不要看片面就下结论，这不是一件好事。 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.162.87.235 ※ 文章网址: http://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Suit_Style/M.1410640513.A.294.html ※ 编辑: mrso (1.162.87.235), 09/14/2014 05:46:31