死線快到了 但看到這種文章就很興奮 我的日常使用是英文，單位也習慣英吋 (") 多多包涵 分享個人經驗和看法，歡迎討論指正 ※ 引述《echo (KEEP WALKING)》之銘言： : ※ 引述《impulse (接近無限透明的藍)》之銘言： : 人生何處不回文，回文總在機場中~~~(菸...) : https://www.facebook.com/OFFICEDANDY : 原文43, 除了不敢刪的以外....XD : → whitestripe:話說我收這篇到的時候 發現板上布料文不成 04/15 16:24 : → whitestripe:比例的少 大家可以多分享布料的經驗阿 04/15 16:25 : → whitestripe:或是不同品牌布料的訂做心得之類的 04/15 16:26 : 趁這個機會問一下: : 1. 最近在看書，有提到畫板型的時候會留縫份跟鬆份；縫份留縫製空間，鬆份 : 則依裁縫決定，按照不同部位量身結果，身材變化，製作過程需要計算或 : 經驗而得 : 我想問的是在不同布料時，是否在留縫份跟鬆份會有差異? 春夏比較薄的 : 布料我猜測也許需要先車邊，不然布料容易晃動，所以可能需要另外留 : 空間? 或是在縫製上有甚麼特殊考量? 如果都是"平織"不同布料的縫份(seam allowance)差異性幾乎沒有 位置佔比較大的因素。推向哪邊也有約定俗成。除非設計師有不一樣的設計。 使用的縫法有時候會影響，但西裝不常見 一般使用的縫份和工業生產(production pattern)用的縫份又不一樣。 1/2" -> 5/8" 之類的 針織和平織使用的縫份不一樣。針織真的是另一個世界，超級無敵technical。 不過西裝版好像很難討論到針織。 鬆份我不確定中文，但我猜是指gather/fullness？如西裝外套armhole 我手縫過一件2"的gather，打板也畫過一件1 1/2" 再小如1"(個人覺得太少) 都會影響外觀 我覺得最重要還是實驗，然後得到自己喜歡的樣子。 車邊是指serging (merrow stitch)嗎? 單純serge一塊布不需要留縫份 況且serging多一道功 -> 時間->$$$$ 另外如果布邊都藏在lining裏面，就不需要多這道手續(但你堅持就算了) 若沒有lining，通常也都用bias tape binding http://ppt.cc/c4DR 看起來不會很便宜.. 縫紉時布料晃動的話就pin起來再縫吧，不然你可以拿雪紡紗練習到技術超級純熟。 縫紉和服裝真的是經驗，動手做才能理解。設計又是另一回事 : 2. http://vimeo.com/andrewyamato/videos 最近有更新的~ : 我的問題是，在影片中會特意去用熨斗塑造形狀的部分包含肩頰骨、胸前、 : 袖子、腰身、上領片。那不同的布料在加工過程中的特性又如何? 因為 : 近春夏，春夏的料子會混麻、絲、棉等，我知道棉跟麻的彈性不如羊毛， : 所以在加工上也會有不同考量囉? 另外在同一塊布料，或同一根線裡面 : 會不會出現加工後不等長的變化? 那根據這個布料的不同，在做版型的 : 時候會另外調整嗎? 還是其實差別不大? 調整版型比較常見大概是使用皮的時候吧 思考的方向是"什麼布料適合什麼衣服" 想想厚重的coating fabric用在 blazer jacket上是什麼感覺.. : 3. 第三個問題跟布料比較無關~ 在看 Davide Taub 的blog 上面有放很多 : 他做過的版型；我比較外行，只看出來為什麼他的側身都另外切出來 : 一-兩片。在書上面看到的都是前片後片，可是他分成三-四片? 這種做法 : 很常見嗎? 有特別的好處? 比如對花? 在 Rory Duffy 的影片裡他也是用 : 前後兩片~ : 參考 : http://ppt.cc/D3sV : http://davidetaub.blogspot.co.uk/2011/10/curved-seam-harris-tweed : -sports-jacket.html 你貼的這個網址他上頭就寫"curved seam" 他把基本常見的3片式 http://ppt.cc/Yads (隨便找的) 口袋上面的dart拉長然後彎到armhole(通過chest pocket)變成了seam(縫線) 順勢可以多裁一片, 也可以些微調整fit。 不過dart的manipulation當然沒有我講得這麼簡單，況且他想的大概比我還複雜200倍 這只是我猜測的原理。另外他沒有動到side panel 側片 其他篇也有不同的裁切，但也只能按經驗揣測用途就是了.. 大家可以貼出來再討論 Rory Duffy的影片是做coat(大衣)，現代常見大衣的板子和常見的西裝外套不一樣， 但是可以從西裝外套的3片打板出來，把前片(front panel)和側片(side panel)合起來， 原本前和側片seam位置從armhole做一個dart 像影片裡頭3:20左右的樣子 http://ppt.cc/ZXJ3 另外因為coat底下要塞西裝外套毛衣襯衫內衣或昨天吃下去的肥油，需要空間 所以有時候有會把口袋上的dart拿掉甚至在side和back縫合處補足，借此不強調腰身 (我現在正在做的大衣，沒有tailor這麼專業，construction都是成衣標準而已) 成衣角度，因為一個板子很多人穿，所以常常可以找到"沒有口袋上的dart"的大衣 很多都是設計和打板時候的想法啦。 另外Rory在紐約的Parsons有教課，有興趣可以來紐約讀書xD : 話說有人可以推薦布料的書嗎?......^^||b 要看布料的書不如從基本的原料的特性著手，合成纖維的好壞, 哪種織法會有什麼影響和效果，ply, twist....等，這種更基本的知識下手? 這樣也可以順便了解不同布料或混紡之間帶來的差異，如你第二題想問的。 另外，動手做吧.. 實作經驗才會給你解答 --

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