死线快到了 但看到这种文章就很兴奋 我的日常使用是英文，单位也习惯英寸 (") 多多包涵 分享个人经验和看法，欢迎讨论指正 ※ 引述《echo (KEEP WALKING)》之铭言： : ※ 引述《impulse (接近无限透明的蓝)》之铭言： : 人生何处不回文，回文总在机场中~~~(菸...) : https://www.facebook.com/OFFICEDANDY : 原文43, 除了不敢删的以外....XD : → whitestripe:话说我收这篇到的时候 发现板上布料文不成 04/15 16:24 : → whitestripe:比例的少 大家可以多分享布料的经验阿 04/15 16:25 : → whitestripe:或是不同品牌布料的订做心得之类的 04/15 16:26 : 趁这个机会问一下: : 1. 最近在看书，有提到画板型的时候会留缝份跟松份；缝份留缝制空间，松份 : 则依裁缝决定，按照不同部位量身结果，身材变化，制作过程需要计算或 : 经验而得 : 我想问的是在不同布料时，是否在留缝份跟松份会有差异? 春夏比较薄的 : 布料我猜测也许需要先车边，不然布料容易晃动，所以可能需要另外留 : 空间? 或是在缝制上有甚麽特殊考量? 如果都是"平织"不同布料的缝份(seam allowance)差异性几乎没有 位置占比较大的因素。推向哪边也有约定俗成。除非设计师有不一样的设计。 使用的缝法有时候会影响，但西装不常见 一般使用的缝份和工业生产(production pattern)用的缝份又不一样。 1/2" -> 5/8" 之类的 针织和平织使用的缝份不一样。针织真的是另一个世界，超级无敌technical。 不过西装版好像很难讨论到针织。 松份我不确定中文，但我猜是指gather/fullness？如西装外套armhole 我手缝过一件2"的gather，打板也画过一件1 1/2" 再小如1"(个人觉得太少) 都会影响外观 我觉得最重要还是实验，然後得到自己喜欢的样子。 车边是指serging (merrow stitch)吗? 单纯serge一块布不需要留缝份 况且serging多一道功 -> 时间->$$$$ 另外如果布边都藏在lining里面，就不需要多这道手续(但你坚持就算了) 若没有lining，通常也都用bias tape binding http://ppt.cc/c4DR 看起来不会很便宜.. 缝纫时布料晃动的话就pin起来再缝吧，不然你可以拿雪纺纱练习到技术超级纯熟。 缝纫和服装真的是经验，动手做才能理解。设计又是另一回事 : 2. http://vimeo.com/andrewyamato/videos 最近有更新的~ : 我的问题是，在影片中会特意去用熨斗塑造形状的部分包含肩颊骨、胸前、 : 袖子、腰身、上领片。那不同的布料在加工过程中的特性又如何? 因为 : 近春夏，春夏的料子会混麻、丝、棉等，我知道棉跟麻的弹性不如羊毛， : 所以在加工上也会有不同考量罗? 另外在同一块布料，或同一根线里面 : 会不会出现加工後不等长的变化? 那根据这个布料的不同，在做版型的 : 时候会另外调整吗? 还是其实差别不大? 调整版型比较常见大概是使用皮的时候吧 思考的方向是"什麽布料适合什麽衣服" 想想厚重的coating fabric用在 blazer jacket上是什麽感觉.. : 3. 第三个问题跟布料比较无关~ 在看 Davide Taub 的blog 上面有放很多 : 他做过的版型；我比较外行，只看出来为什麽他的侧身都另外切出来 : 一-两片。在书上面看到的都是前片後片，可是他分成三-四片? 这种做法 : 很常见吗? 有特别的好处? 比如对花? 在 Rory Duffy 的影片里他也是用 : 前後两片~ : 参考 : http://ppt.cc/D3sV : http://davidetaub.blogspot.co.uk/2011/10/curved-seam-harris-tweed : -sports-jacket.html 你贴的这个网址他上头就写"curved seam" 他把基本常见的3片式 http://ppt.cc/Yads (随便找的) 口袋上面的dart拉长然後弯到armhole(通过chest pocket)变成了seam(缝线) 顺势可以多裁一片, 也可以些微调整fit。 不过dart的manipulation当然没有我讲得这麽简单，况且他想的大概比我还复杂200倍 这只是我猜测的原理。另外他没有动到side panel 侧片 其他篇也有不同的裁切，但也只能按经验揣测用途就是了.. 大家可以贴出来再讨论 Rory Duffy的影片是做coat(大衣)，现代常见大衣的板子和常见的西装外套不一样， 但是可以从西装外套的3片打板出来，把前片(front panel)和侧片(side panel)合起来， 原本前和侧片seam位置从armhole做一个dart 像影片里头3:20左右的样子 http://ppt.cc/ZXJ3 另外因为coat底下要塞西装外套毛衣衬衫内衣或昨天吃下去的肥油，需要空间 所以有时候有会把口袋上的dart拿掉甚至在side和back缝合处补足，借此不强调腰身 (我现在正在做的大衣，没有tailor这麽专业，construction都是成衣标准而已) 成衣角度，因为一个板子很多人穿，所以常常可以找到"没有口袋上的dart"的大衣 很多都是设计和打板时候的想法啦。 另外Rory在纽约的Parsons有教课，有兴趣可以来纽约读书xD : 话说有人可以推荐布料的书吗?......^^||b 要看布料的书不如从基本的原料的特性着手，合成纤维的好坏, 哪种织法会有什麽影响和效果，ply, twist....等，这种更基本的知识下手? 这样也可以顺便了解不同布料或混纺之间带来的差异，如你第二题想问的。 另外，动手做吧.. 实作经验才会给你解答 --

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