一不小心又寫成上下集的文章，各位請先將就著看個上集吧 需要搭配圖片的請看網誌版 (http://blueeyesblue.pixnet.net/blog/post/30548069) 只想看很多字的請笑納以下的文字版 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 好的，在老天保佑，風調雨順，國泰民安，外加老闆不在家的前提下 版主順利的達成這一篇跟上一篇沒有兩個星期以上的差距(讀者丟磚塊~~) 在進入到訂製西裝的流程之前，有必要先來定義我們要討論的範圍和內容 也就是訂製西裝到底是甚麼東西？ 如果要釐清這樣的問題，版主認為就必須把所有的可能性一次的都說清楚 從『製作』的角度來看，西裝可以區分成三種不同類別的商品，它們分別是 1. 成衣 2. 套量訂製 3. 全訂製 在這裡首先說明，這三者的中文，除了成衣是比較共通可以接受的名詞外 另外兩者並沒有一個較為普遍共通的中文說法，依照各家業者以及店家 可能會有不同的名詞說法，這個部分如果有所疑義和客倌們認知不一樣的 這還請各位見諒 名詞的部分，搭配下文比較詳細的說明後，會更加清楚 接下來，針對以上三種不同類別的商品和服務，分別作定義和更進一步的解釋 成衣(Ready to Wear，簡稱RTW) 最直接的看法，用中文的解釋就是『現成的衣服』 不管是在百貨公司，在ZARA，在五分埔，甚至在士林夜市 看到的那些『現有』的西裝。現場可以試穿，付了錢馬上可以帶走的，都在成衣的範圍中 成衣西裝相對於訂製的服務，除了是現存的服裝外，就是有固定的尺碼 而且尺碼是根據固定的版型去作可預測性的比例『縮』&『放』 所以有分為S，M，L，XL。或者是46，48，50，52 你要嘛就買48，要嘛就買50，沒有49這種東西。這就是成衣西裝的特性 成衣西裝是這三個分類中 一般而言最容易接觸到的類別，概念上也應該最容易理解 套量訂製(Made to Measure，簡稱MTM) 這一類的訂製西裝服務，某些品牌會採用自己的說法 比如說你應該也會看到『Personal Tailoring Service』這樣的名詞 但一般比較通用的說法則是Made to Measure 就翻譯上，版主個人偏向用『套量訂製』這樣的中文說法 某些品牌會用『量體訂製』這個名詞。至於為什麼版主偏向這樣翻譯？ 下面更進一步的說明中會再提到 這裡要另外特別提到的是，在義大利文裡的『Su Misura』 就翻譯的概念上也是量身訂製西裝，傳統工匠對這個名詞的定義 如果要放到本篇文章的分類，是應該要分到下一個等級 和Bespoke的全訂製西裝是同等的意義 但是因為現在部分義大利品牌，會『廣泛』的去使用到這一個字眼 也就是實際上只作到Made to Measure的程度 所以這個字眼在實務的判斷上，各位客倌需要稍微注意一下 至於MTM到底是個甚麼樣的西裝訂製服務？ MTM也是『訂製』西裝服務的一種 MTM的訂製西裝服務仍然會經過量身 顧客自行挑選布料、款式和細節的這些客制化的過程 但MTM的訂製作法，是一種『調整&組合』的概念 顧客在初步試衣以及量身的過程之後 (MTM多數會讓顧客試穿現有的西裝版型，並紀錄差異) MTM採取的服務&製作方式流程 是用一個最接近你實際身材的的現有西裝型號和版型 去作細部的調整 例如：這個品牌或店家有ABC三種不同的版型 而顧客整體而言可能最適合A版型的48號 這個時候會讓顧客穿上一件A版型48號的樣衣 透過顧客穿上這一件樣衣的狀況來進行細部的調整 可能是肩膀不平整，墊肩要加或減 可能是腰線太寬鬆，或是後片不服貼，布料分量要抓要修 可能顧客身高比較矮一些，所以西裝的長度也要再減去一些 諸如此類的問題，透過這種樣衣試穿的流程來解決 但也可能遇到進一步更極端的狀況 若顧客的手臂比較長，也比較粗一些，48號樣衣的袖子太緊又太短 這就不是從樣衣上的調整可以達成的 這時候就會要直接要拿50號的樣衣試看看袖長和袖攏寬度 如果可以的話，就得標明在袖子上是要用50號的尺寸來製作 這些的方式就是套量訂製在量身這個階段的作法 以上的這些過程和作法，版型和尺碼之間怎麼樣的拼接和調整 並不會發生在你選購的過程 品牌如何的去透過量身的數據完成這一套西裝 每個品牌本身會有一個標準的作法存在 這個內容上，在這系列中就不去深入探究了 消費者經過量身，挑選布料款式這樣的流程 之後在一定的時間內(一般國際品牌的標準大約是4~6周不等) 你就可以直接的拿到完成品的西裝 正因為MTM是從現有的西裝版型去作調整 所以MTM的一個特點是，它的版型修改程度是有所『限制』的 如果你的身型的條件是非常特殊的 比如你的肩膀的斜肩狀況非常的嚴重，超過利用墊肩可以調整的範圍 或者是消費者剛好比較矮胖(壯)型的身材 胸寬和肩寬應該是符合50號的尺寸 但身長卻是46號的，這也很有可能已經超過了MTM的調整範圍 因為固定的版型之下，西裝的每一個部位的比例仍然有一定的調整限度 超過一個比例範圍，就會影響到西裝整體的均衡和美感 所以MTM在這類狀況下，就會遭遇困難。 而為什麼版主偏好用『套量訂製』這樣的翻譯，而不是用『量體訂製』 則是因為『套量』會比較真實的反應MTM的精神和作法 (套上現有的西裝版型去作修正調整) 但也絕不能說MTM的訂製過程中是沒有針對客人量身的 只是在精神和實質的作法上，用量體訂製這樣的說法 相對的來說，比較容易造成混淆 以現實的狀況來看，會有這麼『極端』身材狀況的人 應該是相對極少數的消費者才會有的。所以在一般的狀況之下 MTM的訂製應該是可以提供絕大多數消費者相當合身的西裝了 這一點倒是看倌們可以放心的！ 另外，因為沒有毛胚試穿的過程 西裝作出來之後，『可能』還是有不合身的狀況 會發生這樣的狀況 最大的原因通常是因為幫你量身的服務人員只是記錄數據的人員 並非像Bespoke那樣，量身的師傅，就是實際上去裁布的師傅 而產生了顧客身體數據和製作數據上的落差 MTM的製作是利用一個2D的尺寸數據，但要呈現到3D的西裝成品裡 有經驗的師傅的確是可以從數據中，以及服務人員的資料中 去判斷出顧客的身形並且作出相對應的調整 但這之中，若是任何一方(量身的服務人員或師傅) 沒有辦法透過身體的數據資料，去精準一些的表達出顧客身體的樣貌 製作出來的實品和顧客實際的身材之間就有可能會產生落差存在 台灣目前的男裝品牌(你在百貨公司或Shopping Mall裡看到的那些) 如果有提供所謂西裝訂製服務的，多屬於MTM這個範疇的訂製 例如Gieves & Hawkes，Zegna(這兩家都是常態型的提供訂製西裝服務) Burberry(印象中去年剛開始有這項服務，但台灣是否常態提供，這有待查證) Dunhill(偶爾會有)，還有Cerruti 1881(台灣也是去年剛開始有這個服務) 這些國際品牌的訂製西裝，幾乎都是MTM範疇下的訂製服務 不管品牌的宣傳聽起來有多麼的動人和奢華 (但實際狀況是這些品牌的確都可以透過品牌的力量，拿到很『威』的布料無誤) 這個部分是希望釐清各位看倌的觀念 並將MTM和Bespoke的不同詳實的區分出來，並對實際的狀況說明 在這邊並不作好壞的評價，請各位客倌先不要激動~~~ 而台灣市面上那些個價格較為低廉的訂製西裝店家 (為了避免出門被砍，版主就不好公開的說是哪些店家了。逃~~~) 為數不少，或者可以說幾乎在某個價格帶以下的，提供的也都是MTM的服務 版主的概念是，MTM沒有不好，就只是不同類型的西裝訂製服務 就怕某些店家或品牌給的是MTM的內容，卻要企圖包裝成更高檔次的服務 這樣就比較喪失作生意的道德了~~~ 另外，雖然用這樣比較單純的分類來說，都是MTM的訂製西裝 但個別店家和品牌在提供的服務水準上還是有相當巨大的差異存在的！ (這在Bespoke上也是同樣的道理) (本集未完待續...) -- We are Office Dandy We are Always Dandy https://www.facebook.com/OFFICEDANDY --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 116.59.251.75