本篇文章摘自：商業周刊第 925 期 作者：陳慧如 「慢食」不只是慢慢吃，而是珍惜傳統，用感情體會食物的態度... 席捲全球五十國，一股找回自主味覺的新生活運動－－慢食。慢食，不只是慢慢吃，而是 珍惜傳統、領悟食材，用感情體會食物的態度... 以倍速成長的資訊社會談奢華，常常只著重在價錢、品牌與流行。然而，有一種奢華，卻 是這個快速的社會越來越難取得的，那就是一個字——「慢」。 生活慢不下來，穿的、用的東西也都是快快的被生產；傳統慢速的好東西都在消失當中成 為稀有，甚至連入口的味道都是。 人的口味，被食品工業的量產食品主宰，人能嘗到的味道差異，越來越少；速食化、規格 化，和全球化，帶來的不只是物種與風味的滅絕，更嚴重的是，人將會逐漸失去自主的味 覺，失去對傳統美味的判別能力。 很幸運的是，世界上已經有一群人，意識到這股危機。以義大利人佩屈尼〈Carlo Petrini〉領軍，於一九八六年開始推動的「慢食運動」〈Slow Food Movement〉風潮， 已經從歐洲開始往全球捲動，「慢食」成為二十一世紀精緻生活家關注的議題。 慢食，並不只是慢慢吃而已，慢食主張的精神是，我們吃的東西，應該是以更緩和的步調 去培植、去烹煮，和食用。佩屈尼表示，慢吞吞並非慢食的目標，慢的真義是指你必須能 掌握自己的生活節奏，掌握自己的品味，世界才會更加豐富。 「捍衛優閒的享樂，是對抗瘋狂快速生活的唯一方法……，餐桌上的慢食是捍衛的起點。 」這是慢食運動的宣言，而該組織已經在全球五十多個國家，吸引了將近八萬名會員。而 東方的日本也有一個「樹懶俱樂部」，在推動「緩慢就是美」的運動。 訴求吃得好又能拯救地球，慢食組織致力於找出即將消失的手工食物，甚至拯救了義大利 一百三十多種瀕臨絕跡的食物，例如一種中世紀美食中很受重視的西那野豬。 全世界各地的食物製造者，也逐漸發現——「小而慢」在現在反而成為利基。手工麵包師 傅再度興起；在美國，用古法釀造啤酒的工廠暴增到一千五百家；而從家中菜園、農場直 接拿出來販賣的農夫市集，如今變成歐美雅痞最時髦的購物。 慢食又帶動年輕人回到廚房的風潮，讓義大利、法國、紐約各地都興起了一陣下班學烹飪 ，學習精工慢火的烹調。食物的香氣、跟大家一起學習做菜的歡樂，甚至成為一些上班族 在壓力之下的心靈綠洲。 當然，慢食最重要傳達的價值觀，並不限於在餐桌上，而是一種尊重自然的生活。仔細品 味、珍惜傳統，領悟食材和物種，感激農民的耕耘，欣賞廚師手藝的態度。 有多種精緻料理，又懂得美食文化的巴黎人，早在前幾年就發展出了「fooding」的飲食 哲學，就是food〈食物〉加上feeling〈感情〉，進食時必備的色、香、味，皆要以五官 五感去體會，才算真正的享受，也才對得起栽種它、烹煮它的人。 與歐洲遙遙的京都，因有千年古都的歷史浸淫，至今仍循古禮生活的京都人，早已是慢食 的老祖宗了。傳統簡樸的食材，與四季時令的滋味，京都人最能體會。 在台灣，美食作家葉怡蘭認為，慢食文化還沒真正萌芽。生機飲食或許是個開始，而這著 重天然不加熱的生食法，卻未必能傳達回歸傳統的慢食精神。 「慢食」是一股思潮，也是一種平衡，更是人對自己生活節奏的自主意識。 也許，只是一碗平凡的牛肉麵、一塊豆腐；也許，只是撇開工作煩憂，從容享受一頓與家 人在一起的晚餐，屬於慢食的滋味，其實是來自於內心回歸生命原點；當你找到了，那就 是屬於你的好味道。 -- 強者無數 我須要更多的修練 --

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