不能免俗的，還是要說聲新年快樂啦。 這幾年來，年味愈來愈淡了似乎是不爭的事實。 我們家每年過年時要回斗六老家，大埤鄉。 小時候的經驗是這樣的： 大埤鄉的特產是酸菜， 在鄉中心（一個圓環，旁邊有鄉裡唯一的生鮮超市。） 的水池中間，擺的是一個雕塑的酸菜， 底下的提字是：「大埤：酸菜的故鄉」 從這個圓環放射出去的幾條路上， 旁邊是一個個如同家用游泳池大小般的木桶， 過往的日子在經過這些桶子時總是會聞到濃烈的酸味。 也於地緣的因素， 在老家中的任何一次用餐總是免不了「鹽菜鴨」這道料理， 不過在大人過份熱心地介紹酸菜製作的過程之後， 我們通常已經對於這道特產缺乏任何下筷子的勇氣。 總是在大人們的好說歹說之下才勉強吃個小半碗， 老家裡的鹽菜鴨跟外面的料理味道相差極大， 外面任何酸菜入湯的料理， 酸菜可說都已經只剩口感，沒什麼酸菜特有的味道了。 （據家人的說法，酸菜如果先放到水裡滾過一次，酸味就會流失大半） 而老家的鹽菜鴨入口之後， 酸味會撲天蓋地而來， 沒有經驗的人會以為吃到擺太久的鹽菜， （據家人的說法，這才是鹽菜鴨所應該有的味道。） 題外話， 我對大多數台北的小吃的印象是這些小吃都有「向中間修正」的特性， 什麼叫「向中間修正」咧。 那種感覺就像是為了要符合大多數人的想像， 在妥協的情況下所完成的料理， 太油的部份因為健康理由被放棄了， 太酸的部份因為台灣人的飲食習慣而被放棄了。 諸如此類的妥協之後， 一盤盤小吃以跟家鄉相同的名字出現， 但總是讓人吃來若有所失。 -- 最近幾年的改變是木桶愈來愈少， 取而代之的是堅固水泥桶以及較有效率的阻絕設施， 即使開車經過旁邊也不太容易聞到酸味， 鹽菜鴨的味道也隨著年味一起淡掉了。 --

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