ub 標題: [雪訓] 書討 Roped Climbing Technique 時間: Thu Dec 29 12:01:24 2011 2012 NTU雪訓書討 Roped Climbing Technique (Placing protection & Belaying on ice ) Ch18: Alpine ice climbing p.412-414、p.431-435、CH19: p445-446 http://tinyurl.com/d8dfupx GOOGLE文件版 ============================================================================== [Equipment] Rope 單繩為主、冰攀則會使用雙繩 雙繩的優點： 較長的垂降距離 減少繩阻(當路線曲折時) 更安全耐用 可兩人分開背 缺點：較貴 防水繩較佳。(潮濕時維持強度、防止結冰) ============================================================================== [Placing protection] http://go8611.com/show.asp?id=88 冰面上的保護點 Ice screw冰錐 (f.18-7a) 1. 形狀和大小對強度有很大的影響，直徑較大的可以承受較多力量 2. 有些冰樁裡面有螺紋能夠更加快速度 3. 中空的設計能夠減低對冰面的破壞，並且讓冰從中排出 By Zefal 1998 冰錐設置要點 (f18-39、f19-6~8)： 盡量在腰部位置以節省力氣，且利於單手操作出力。 或者如圖f18-39，利用冰斧固定後並使用腕帶吊住後騰出手來操作。 輕敲、避免弄出裂痕 冰錐固定點間要距離60cm以上 如果有陽光直射或者可能有融化風險時，可以在冰錐上以雪塊包覆。 注意事項 要找冰面的凹陷處，冰錐造成的破碎線較不會蔓延至表面。突出處容易失效。 (f.18-36) 碰到薄冰層-把表層挖掉直到硬冰層上；如果全是薄冰-挖出一階平面於此階垂直設置 。(f.18-38) 當包括冰樁在內的保護點可能不夠穩固時，使用Load-Limiting Runner，可吸收墜落 時的衝擊力，降低固定點失敗脫出的機會。 冰錐使用後 在多段攀登路线中，冰锥需要反复使用，所以每次卸下后，要及时清理锥内碎冰。 一般用锥杆与冰壁敲击，碎冰就会震出，若碎冰已冻住可用双手握住冰锥，带碎冰稍 融化后，将其震出或吹出。 不要重擊: 易造成裂痕，內部結冰破壞結構。 冰樁設置的魔法角度： “對於冰壁較薄，或冰質較脆的情況，在設置冰錐時，應以冰錐垂直於冰面，冰錐齒尖端 向上抬起，約10～15度的角度擰入冰面。這樣冰錐的錐杆下緣和冰壁形成鈍角，在冰錐承 向下的拉力時，可以減小錐體杠杆力的對冰壁的壓力，避免冰體壓碎後，使冰錐脫出。” "對於特殊的情況，如：環境溫度較高，冰質較軟，冰壁表面有融化跡象時，就不能按上述 方式設置冰錐，因冰錐管壁周圍的冰會融化，冰錐會越來越松，當受到拉力時就容易被拉 出，所以此時應將冰錐水準設置，或尖端略向下低頭，約10～15度左右擰入冰面。" 挑战攀冰乐趣的必须装备--冰锥 admin 更多的討論： Ice Screw Placement http://tinyurl.com/6uc8qg6 ------------------------------------------------------------- Abalakov V-thread 冰洞 (f.18-9、f.18-40) 最簡單也最穩固 強度決定於冰的品質 常用作於垂降用的上方固定點 缺點：相較於冰錐較耗時費力 設置要點 插入的冰錐約20cm深，角度上揚10。。 兩個冰錐間夾角60。，插入點相距20cm。 洞口要弄平滑，否則尖銳的切口會割繩。 在上方0.6-1 m處再作第二個備份(冰錐或其它)。 注意事項 使用前人留下的V-thread時，須注意是否有融化跡象或太淺。 Abalakov V-thread/阿巴拉克夫V字线 http://www.chinaera.org/bbs/viewthread.php?tid=2408 How's your Abalakov? / The strongest ice anchor is also the simplest. http://climbinglife.com/tech-tips/hows-your-abalakov.html ---------------------------------------------------------- Ice Bollard 雪&冰菇 (f16-35.、f.18-41) 冰菇( f.18-41) 寬30-45cm、長60cm、深15cm 頂端要塑出簷角防止繩子脫出 可兩個連再一起形成能多方向受力的固定點(Anchor) 強度與大小、冰的品質成正比 缺點: 耗時 =============================================================================== [Running Belays & Fixed Belays] Running Belay 2人。較有經驗者走在前面開路。 中間至少保留2個固定點 當速度就是安全時(eg:受到風暴或雪崩威脅時) 緩坡，架固定繩太耗時的時候 Fixed Belays: 如同一般攀岩的繩隊、可用工具砍出平台。 ------------------------------------------------------ Belay Anchor & Rappeling 垂降時以Ice Bollard與 V-thread 最為常用。 缺點：耗時 可多用一個冰錐作備份，最後一人垂完 後再移除冰錐 攀登確保站多用冰錐(至少要兩個)。(f.18-43) 相距至少0.6-1 m。 多用義大利半扣 (Munter hitch) 備份用的固定點可放在接下來的路徑上，作為下一繩距的第一個保護點 兩個固定點間的連結不能太過鬆弛 備份點失效時會造成過大的擺盪 也可作分力系統 --------------------------------------------------------- Belay Methods Hip Belay 臀部確保 (f.18-44) 當主繩結凍僵硬無法塞入確保器時 轉向支點設置 Boot-ice screw belay 靴-冰錐確保法 在緩冰坡使用 以一個冰錐當作基本固定點+大的梨形鉤環 制動力的大小在於轉折角度 三種變化： 1. 直接以登山鞋踩住繞腳 (f.18-45) 2. 配合義大利半扣結確保 (f.18-46) 3. 以繩環連接快扣，並用義大利半扣結確保(f.18-47) --

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