ub 标题: [雪训] 书讨 Roped Climbing Technique 时间: Thu Dec 29 12:01:24 2011 2012 NTU雪训书讨 Roped Climbing Technique (Placing protection & Belaying on ice ) Ch18: Alpine ice climbing p.412-414、p.431-435、CH19: p445-446 http://tinyurl.com/d8dfupx GOOGLE文件版 ============================================================================== [Equipment] Rope 单绳为主、冰攀则会使用双绳 双绳的优点： 较长的垂降距离 减少绳阻(当路线曲折时) 更安全耐用 可两人分开背 缺点：较贵 防水绳较佳。(潮湿时维持强度、防止结冰) ============================================================================== [Placing protection] http://go8611.com/show.asp?id=88 冰面上的保护点 Ice screw冰锥 (f.18-7a) 1. 形状和大小对强度有很大的影响，直径较大的可以承受较多力量 2. 有些冰桩里面有螺纹能够更加快速度 3. 中空的设计能够减低对冰面的破坏，并且让冰从中排出 By Zefal 1998 冰锥设置要点 (f18-39、f19-6~8)： 尽量在腰部位置以节省力气，且利於单手操作出力。 或者如图f18-39，利用冰斧固定後并使用腕带吊住後腾出手来操作。 轻敲、避免弄出裂痕 冰锥固定点间要距离60cm以上 如果有阳光直射或者可能有融化风险时，可以在冰锥上以雪块包覆。 注意事项 要找冰面的凹陷处，冰锥造成的破碎线较不会蔓延至表面。突出处容易失效。 (f.18-36) 碰到薄冰层-把表层挖掉直到硬冰层上；如果全是薄冰-挖出一阶平面於此阶垂直设置 。(f.18-38) 当包括冰桩在内的保护点可能不够稳固时，使用Load-Limiting Runner，可吸收坠落 时的冲击力，降低固定点失败脱出的机会。 冰锥使用後 在多段攀登路线中，冰锥需要反复使用，所以每次卸下后，要及时清理锥内碎冰。 一般用锥杆与冰壁敲击，碎冰就会震出，若碎冰已冻住可用双手握住冰锥，带碎冰稍 融化后，将其震出或吹出。 不要重击: 易造成裂痕，内部结冰破坏结构。 冰桩设置的魔法角度： “对於冰壁较薄，或冰质较脆的情况，在设置冰锥时，应以冰锥垂直於冰面，冰锥齿尖端 向上抬起，约10～15度的角度拧入冰面。这样冰锥的锥杆下缘和冰壁形成钝角，在冰锥承 向下的拉力时，可以减小锥体杠杆力的对冰壁的压力，避免冰体压碎後，使冰锥脱出。” "对於特殊的情况，如：环境温度较高，冰质较软，冰壁表面有融化迹象时，就不能按上述 方式设置冰锥，因冰锥管壁周围的冰会融化，冰锥会越来越松，当受到拉力时就容易被拉 出，所以此时应将冰锥水准设置，或尖端略向下低头，约10～15度左右拧入冰面。" 挑战攀冰乐趣的必须装备--冰锥 admin 更多的讨论： Ice Screw Placement http://tinyurl.com/6uc8qg6 ------------------------------------------------------------- Abalakov V-thread 冰洞 (f.18-9、f.18-40) 最简单也最稳固 强度决定於冰的品质 常用作於垂降用的上方固定点 缺点：相较於冰锥较耗时费力 设置要点 插入的冰锥约20cm深，角度上扬10。。 两个冰锥间夹角60。，插入点相距20cm。 洞口要弄平滑，否则尖锐的切口会割绳。 在上方0.6-1 m处再作第二个备份(冰锥或其它)。 注意事项 使用前人留下的V-thread时，须注意是否有融化迹象或太浅。 Abalakov V-thread/阿巴拉克夫V字线 http://www.chinaera.org/bbs/viewthread.php?tid=2408 How's your Abalakov? / The strongest ice anchor is also the simplest. http://climbinglife.com/tech-tips/hows-your-abalakov.html ---------------------------------------------------------- Ice Bollard 雪&冰菇 (f16-35.、f.18-41) 冰菇( f.18-41) 宽30-45cm、长60cm、深15cm 顶端要塑出檐角防止绳子脱出 可两个连再一起形成能多方向受力的固定点(Anchor) 强度与大小、冰的品质成正比 缺点: 耗时 =============================================================================== [Running Belays & Fixed Belays] Running Belay 2人。较有经验者走在前面开路。 中间至少保留2个固定点 当速度就是安全时(eg:受到风暴或雪崩威胁时) 缓坡，架固定绳太耗时的时候 Fixed Belays: 如同一般攀岩的绳队、可用工具砍出平台。 ------------------------------------------------------ Belay Anchor & Rappeling 垂降时以Ice Bollard与 V-thread 最为常用。 缺点：耗时 可多用一个冰锥作备份，最後一人垂完 後再移除冰锥 攀登确保站多用冰锥(至少要两个)。(f.18-43) 相距至少0.6-1 m。 多用义大利半扣 (Munter hitch) 备份用的固定点可放在接下来的路径上，作为下一绳距的第一个保护点 两个固定点间的连结不能太过松弛 备份点失效时会造成过大的摆荡 也可作分力系统 --------------------------------------------------------- Belay Methods Hip Belay 臀部确保 (f.18-44) 当主绳结冻僵硬无法塞入确保器时 转向支点设置 Boot-ice screw belay 靴-冰锥确保法 在缓冰坡使用 以一个冰锥当作基本固定点+大的梨形钩环 制动力的大小在於转折角度 三种变化： 1. 直接以登山鞋踩住绕脚 (f.18-45) 2. 配合义大利半扣结确保 (f.18-46) 3. 以绳环连接快扣，并用义大利半扣结确保(f.18-47) --

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