圖文網誌版: https://sirius99.com/?p=26131 （耽擱許久才寫完，請見諒） 行程尾聲是除了「下龍灣」的另個重點「順化」，它是十九世紀「阮朝」的都城，以 相關的建築群被收為世界文化遺產，很令人期待。但這城在交通上有些麻煩，即便鄰近「 峴港」，搭計程車過去的花費仍驚人。是有一日遊可訂，扣除來回車程半天就飛了，注定 走馬看花。 搜尋了一陣，較合意的是從當地出發的私人導遊團，價格雖貴，卻不像「峴港」多人 團既趕又砍景點，只是交通問題仍舊未解。好在某天陰錯陽差讀到一篇文章，說有家旅行 社每日皆提供兩地接駁，班次算多，點進網站亦有我需要的晚上時段，就開心訂票了。 它位處「峴港」鬧區，從「巴拿山」下來與約好的司機會合，火速駛去，經歷一陣傍 晚必有的市區塞車與引發的腸胃揪絞，總算勉強踩線，報到後還有小小空檔去附近買了飲 料麵包。鬆了口氣坐入七人座車廂，空間滿寬敞的，並配有瓶裝水與紙巾，在斜倚中以麵 包稍果了腹，舒泰望著窗外漸暗的街景變換，不知不覺便到「順化」了。 身為以古蹟作主打的旅遊城市，想當然與親子團跟網美團無緣，相對「會安」那邊旅 館百花齊放，這兒以背包客的簡易民宿為主，稍有規模的飯店不僅稀少，多半也頗具歲月 。刪去刻苦自虐的跟頂級豪奢的，挑來挑去，好不容易決定了一家，實際走入大廳，接迎 的是種早年的台式旅社氛圍，但仍能感覺有在妝點上盡力提升，能見些木質框板雕鑲。房 間也於沉穩色調中表達一絲不苟，當轉到餐廳，窗廊現出以點點燈火襯亮的夜景，作為一 晚的棲身，相當足夠了。 由於在車上吃的麵包只算補了午餐，晚餐份量仍空缺著，就按原訂計畫下樓，從鬧區 穿去較為冷寂的小巷。這裡藏了一家小吃店「HANH」，生意反差地好，看起來多是依照網 路推薦尋來的觀光客。它主賣當地傳統料理，菜單充斥類似肉圓碗粿的變體，換了餡料、 裹葉、煮法，便有了不同名目，像「Banh Nam」的外皮是用米漿調製，包入蝦子豬肉，再 以蕉葉綑裹，「Banh Loc」則把外皮原料換成木薯粉，蕉葉半纏，據說口感類似水晶餃。 本來是想都點來嚐嚐，怎料還興致昂揚翻閱著，老闆竟說快收攤了，僅剩最熱門的「 Banh Beo」...... 「Banh Beo」的外型幾乎是碗粿，只是用碟子裝承，它體積迷你，通常會給一竹籃， 好在也有半籃的選項，不用抱著飽撐肚子入睡。但因為沒嚐到別種，心有不甘，就還是多 點了一碗湯及百香果奶酪。 結果越南的百香果並沒有比較厲害啊，酸感不夠強勁。身為正主的「Banh Beo」也有 些船過水無痕，就算灑上蝦乾、油蔥增添鹹香，亦挑不起味蕾激情。可能歐美人士會感到 新奇吧，從小吃這類東西長大的我們，便覺差異不大。倒是店側的展櫃留給我強烈印象， 裡頭擺滿手捏的怪獸與超人，雖算不上精緻，數量卻驚人，一路延續至裡頭走廊，猜測作 者是老闆小孩，桌上還有捏到一半的。 吃飽走回鬧街，無意中瞥見了「越共咖啡」，沒想到它們也有在此插旗，只是規模就 比「峴港」的遜色多了，導致我僅簡單拍了一張櫃台照，連點了什麼飲料都失去記憶。消 磨了一陣，我們繼續在鬧街走望著，這兒pub餐廳密集，相中的應是我們這類肯住大飯店 的消費力，妙的是放眼望去，當地人還比較多。估計是適逢周五晚，他們都不願再屈就平 時那些麵啊碗粿的，要來風騷消費一下，好多店不僅客滿，還淹漫到街邊。 不禁駐足多觀察了幾許，某些店的裝潢挺別緻，一間中日混雜，掛滿字牌、燈籠與櫻 枝，雖有點過亂，卻很微妙地吸引我按下快門。也有間走金屬風，拼接了像是機翼或螺旋 槳的物事，還有砲彈，越南人有這麼緬懷越戰嗎？莫非已被洗腦完成，當成是場神聖革命 ？ 把這些店當風景一路看去，本以為可以順道入手紀念品，怎料這類店相當少，且都小 小舊舊，聊勝於無賣些明信片。明信片質感也不夠好，就別提曾在「河內」看過，一直於 心裡掛念的折疊式立體廟殿。唯一把我勾進去的是間燈具店，燈紙的水墨花鳥與風土民情 在微光映顯下，頗為幻惑。然就跟在「會安」一樣，即便這邊的像可收攏運回，感覺仍挺 占空間，再加上對要放哪也沒想法，很可能最後就在抽屜度過餘生。 回房倒躺，窗外街區在天明後，以長河切劃的迥異景貌起始令人期待的古城遊，來旅 館接我們的導遊是位清秀女生，她簡單提了今日的路線，第一站為距離最遠的「明命陵」 。根據資料，被收入世界文化遺產的「順化皇陵」應有七座，不過時間關係，通常旅遊團 不會都去，或取離皇城最近的「嗣德陵」，或挑小巧華麗的「啟定陵」，去到兩座的算佛 心，三座則是極限，畢竟皇城兩小時起跳，就算我們這種當地團，剩餘半天要集滿分散在 各地的陵寢，除非純打卡。 到了「明命陵」，先看到的是園區入口「左紅門」，儘管污陳，疊砌重簷與鑲嵌雕紋 仍顯著王家尊貴，之所以有個「左」字，是因為中央的「大紅門」在棺槨送入後就永久閉 鎖了，後人僅能由側門進出。跟隨著導遊行入，一彎小橋帶出由水道延展的湖泊，不太清 楚是刻意的挖鑿抑或自然形成的風水寶地，從解說圖板而觀，陵墓背山面水，前端建築群 皆被池色抱擁，感覺受中式思想影響很深。 也的確，當拐入「大紅門」起始的中軸，便更能體會「明命帝」對明清文化的嚮往與 師法。他父親開國皇帝「嘉隆」的陵寢以墓塚為中心，兩側配有碑亭與祭殿，這兒則像明 清皇陵，將主要殿體縱向而列。即使財力不足，所謂的「神道」只像個廣場，沒拉得遙長 ，仍能看到「石像生」立於兩側，石象、石馬，武將、文臣，然後還有以透明罩特別保護 的麒麟。好笑的是，其中一尊大概被盜了，空個位置在那，就彷彿招著我們去替補。 但也不知是被發現心裡的大不敬，還是古靈對逝去榮華的慣常泣淚，明明出門一片晴 空，預報亦沒標示雲雨，才在「神道」拍攝幾許，就滴滴答答落起雨，逼得我們趕緊登階 躲進「碑亭」。身為中軸的第一殿，它被高築於疊層台座，龍身為階欄，亭身也升級為閣 ，將縮窄的頂層飾以彩繪。內部自然是幫「明命帝」歌功頌德的「神功聖德碑」，出自兒 子「紹治帝」的手筆，字跡雖然模糊，周邊的雲龍鑲綴依舊清晰。 不想被落雨蹉跎掉時間，見只是稀稀疏疏，打量過碑石便示意導遊繼續推進。「碑亭 」之後是祭祀用的寢域，由「顯德門」拉展的長牆遮護，應該是近年才翻新過，雙層構體 的牆柱能見金漆勾紋，略減時年浸染的滄桑。在瞥望中穿入，身為主體的「崇恩殿」初看 平實，僅覺較為橫闊，仔細端詳，脊處及兩簷間的飾帶其實都有題字與彩繪，脊上蟠龍也 雕得更為繁複。 中庭兩側另有配殿，各用來彰顯「明命帝」的文治武功，現今裡頭置了陵墓的模型與 解說看板。其中一幅針對世界文化遺產的讓我多盯了片刻，因為標示的地點比一般列出的 還要多啊，像是「文廟」、祭天的「南教壇」、「啟定帝」中西合璧用來迎賓的「安定宮 」、曾經是競技場的「虎園」。 除此此外，還有冷門皇陵的小照片，很多文章稱其保存狀況不佳，沒有繞去參觀的價 值，就連開國的「嘉隆帝」也被說牴觸當今政府思想，故任其陵寢荒廢，但從照片看，門 面已翻新得朱艷，可能是這幾年發現世遺的吸金潛力，就顧不得什麼思想，開始向錢看了 。 兩側看過後走入「崇恩殿」，說是祭殿倒更像議事殿的仿擬，先見階台上高奉的金燦 龍椅，背隱處才有牌位壇案。漆色顯然為近期手筆，連柱面都隱著暗金龍紋，是真有考據 還是師匠的發想呢？我不禁盯著周邊延伸的瓶鼎擺設與龍面遮簾，戰事連年，九成九應該 都非原物了吧。這兒另有個由外滿難察覺的特點，殿體其實是依越式傳統，將雙殿前後連 併，再往後院拉展兩棟小堂。小堂是給親眷、太監、僕役居住的，可能就像電視演的，不 受寵的就被打發過來守墓。 與寢域入口的「顯德門」不同，把守出口的「泓澤門」以石色短簷疊砌，像座拔尖的 嶺巖被蝕出穴隙，當窺望而入，能見長橋劃水，即便冬季僅餘枯枝，框襯起的殿閣仍像幅 畫景，勾人佇望。而一路走來都被環牆遮了視野，到這才能感覺墓園的確被水環擁，得藉 橋路才能再往裡深入。 想像了一陣夏季會有的荷蓮添色，我朝中軸對處看，盤踞在那的是「方城明樓」，為 朱元璋在砌建自己「孝陵」的創始，由此可見「明命帝」很用心在仿傚啊。依照規制，它 會是整區的最高點，象徵一生威業至此如日中天，也以厚實城樓像關隘般於地宮前戍守， 或許知曉在氣勢上無法超越中國本家，這兒採了另種路線，像棟秀美的居高望亭，連台座 上都有小花園環繞。 登階行入「明樓」，裡頭沒什麼擺設，僅一張用途不明的矮桌與通往二樓的陡梯。身 為遊客的我們雖無法上攀，由此臺往地宮區望，已能感受當初設計的匠心，方格狀園圃、 牌坊、水色勾圍的丘山，彷彿入埋於此只是午後小憩，醒來仍有御花園可供遊歷。 走近抬望於橋路兩端成對的牌坊，它的裝飾多彩，跟中式以素色呈顯的隆重頗不同， 纖瘦的立柱隱刻著蟠龍，橫板除了「正大光明」、「聰明正直」字樣，另繪上樂器、書劍 、玉珮、芭蕉扇，頂端彩雲則承托了葫蘆，不知是否還自詡多才多藝。 牌坊之後就是最終的禁地「寶城」了，長階攀往的環牆圈住林丘內的地宮，大門深鎖 ，只有每年的忌日才會開啟，給子孫進行祭祀。然現今越共當權，又有多少皇族會想承認 身分呢？想想溥儀，慘遭了多少年的思想改造，皇血在此僅會成為政治宣傳的工具，低調 才是存活的王道吧。 --

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