图文网志版: https://sirius99.com/?p=26131 （耽搁许久才写完，请见谅） 行程尾声是除了「下龙湾」的另个重点「顺化」，它是十九世纪「阮朝」的都城，以 相关的建筑群被收为世界文化遗产，很令人期待。但这城在交通上有些麻烦，即便邻近「 岘港」，搭计程车过去的花费仍惊人。是有一日游可订，扣除来回车程半天就飞了，注定 走马看花。 搜寻了一阵，较合意的是从当地出发的私人导游团，价格虽贵，却不像「岘港」多人 团既赶又砍景点，只是交通问题仍旧未解。好在某天阴错阳差读到一篇文章，说有家旅行 社每日皆提供两地接驳，班次算多，点进网站亦有我需要的晚上时段，就开心订票了。 它位处「岘港」闹区，从「巴拿山」下来与约好的司机会合，火速驶去，经历一阵傍 晚必有的市区塞车与引发的肠胃揪绞，总算勉强踩线，报到後还有小小空档去附近买了饮 料面包。松了口气坐入七人座车厢，空间满宽敞的，并配有瓶装水与纸巾，在斜倚中以面 包稍果了腹，舒泰望着窗外渐暗的街景变换，不知不觉便到「顺化」了。 身为以古蹟作主打的旅游城市，想当然与亲子团跟网美团无缘，相对「会安」那边旅 馆百花齐放，这儿以背包客的简易民宿为主，稍有规模的饭店不仅稀少，多半也颇具岁月 。删去刻苦自虐的跟顶级豪奢的，挑来挑去，好不容易决定了一家，实际走入大厅，接迎 的是种早年的台式旅社氛围，但仍能感觉有在妆点上尽力提升，能见些木质框板雕镶。房 间也於沉稳色调中表达一丝不苟，当转到餐厅，窗廊现出以点点灯火衬亮的夜景，作为一 晚的栖身，相当足够了。 由於在车上吃的面包只算补了午餐，晚餐份量仍空缺着，就按原订计画下楼，从闹区 穿去较为冷寂的小巷。这里藏了一家小吃店「HANH」，生意反差地好，看起来多是依照网 路推荐寻来的观光客。它主卖当地传统料理，菜单充斥类似肉圆碗粿的变体，换了馅料、 裹叶、煮法，便有了不同名目，像「Banh Nam」的外皮是用米浆调制，包入虾子猪肉，再 以蕉叶綑裹，「Banh Loc」则把外皮原料换成木薯粉，蕉叶半缠，据说口感类似水晶饺。 本来是想都点来嚐嚐，怎料还兴致昂扬翻阅着，老板竟说快收摊了，仅剩最热门的「 Banh Beo」...... 「Banh Beo」的外型几乎是碗粿，只是用碟子装承，它体积迷你，通常会给一竹篮， 好在也有半篮的选项，不用抱着饱撑肚子入睡。但因为没嚐到别种，心有不甘，就还是多 点了一碗汤及百香果奶酪。 结果越南的百香果并没有比较厉害啊，酸感不够强劲。身为正主的「Banh Beo」也有 些船过水无痕，就算洒上虾乾、油葱增添咸香，亦挑不起味蕾激情。可能欧美人士会感到 新奇吧，从小吃这类东西长大的我们，便觉差异不大。倒是店侧的展柜留给我强烈印象， 里头摆满手捏的怪兽与超人，虽算不上精致，数量却惊人，一路延续至里头走廊，猜测作 者是老板小孩，桌上还有捏到一半的。 吃饱走回闹街，无意中瞥见了「越共咖啡」，没想到它们也有在此插旗，只是规模就 比「岘港」的逊色多了，导致我仅简单拍了一张柜台照，连点了什麽饮料都失去记忆。消 磨了一阵，我们继续在闹街走望着，这儿pub餐厅密集，相中的应是我们这类肯住大饭店 的消费力，妙的是放眼望去，当地人还比较多。估计是适逢周五晚，他们都不愿再屈就平 时那些面啊碗粿的，要来风骚消费一下，好多店不仅客满，还淹漫到街边。 不禁驻足多观察了几许，某些店的装潢挺别致，一间中日混杂，挂满字牌、灯笼与樱 枝，虽有点过乱，却很微妙地吸引我按下快门。也有间走金属风，拼接了像是机翼或螺旋 桨的物事，还有炮弹，越南人有这麽缅怀越战吗？莫非已被洗脑完成，当成是场神圣革命 ？ 把这些店当风景一路看去，本以为可以顺道入手纪念品，怎料这类店相当少，且都小 小旧旧，聊胜於无卖些明信片。明信片质感也不够好，就别提曾在「河内」看过，一直於 心里挂念的折叠式立体庙殿。唯一把我勾进去的是间灯具店，灯纸的水墨花鸟与风土民情 在微光映显下，颇为幻惑。然就跟在「会安」一样，即便这边的像可收拢运回，感觉仍挺 占空间，再加上对要放哪也没想法，很可能最後就在抽屉度过余生。 回房倒躺，窗外街区在天明後，以长河切划的迥异景貌起始令人期待的古城游，来旅 馆接我们的导游是位清秀女生，她简单提了今日的路线，第一站为距离最远的「明命陵」 。根据资料，被收入世界文化遗产的「顺化皇陵」应有七座，不过时间关系，通常旅游团 不会都去，或取离皇城最近的「嗣德陵」，或挑小巧华丽的「启定陵」，去到两座的算佛 心，三座则是极限，毕竟皇城两小时起跳，就算我们这种当地团，剩余半天要集满分散在 各地的陵寝，除非纯打卡。 到了「明命陵」，先看到的是园区入口「左红门」，尽管污陈，叠砌重檐与镶嵌雕纹 仍显着王家尊贵，之所以有个「左」字，是因为中央的「大红门」在棺椁送入後就永久闭 锁了，後人仅能由侧门进出。跟随着导游行入，一弯小桥带出由水道延展的湖泊，不太清 楚是刻意的挖凿抑或自然形成的风水宝地，从解说图板而观，陵墓背山面水，前端建筑群 皆被池色抱拥，感觉受中式思想影响很深。 也的确，当拐入「大红门」起始的中轴，便更能体会「明命帝」对明清文化的向往与 师法。他父亲开国皇帝「嘉隆」的陵寝以墓塚为中心，两侧配有碑亭与祭殿，这儿则像明 清皇陵，将主要殿体纵向而列。即使财力不足，所谓的「神道」只像个广场，没拉得遥长 ，仍能看到「石像生」立於两侧，石象、石马，武将、文臣，然後还有以透明罩特别保护 的麒麟。好笑的是，其中一尊大概被盗了，空个位置在那，就彷佛招着我们去替补。 但也不知是被发现心里的大不敬，还是古灵对逝去荣华的惯常泣泪，明明出门一片晴 空，预报亦没标示云雨，才在「神道」拍摄几许，就滴滴答答落起雨，逼得我们赶紧登阶 躲进「碑亭」。身为中轴的第一殿，它被高筑於叠层台座，龙身为阶栏，亭身也升级为阁 ，将缩窄的顶层饰以彩绘。内部自然是帮「明命帝」歌功颂德的「神功圣德碑」，出自儿 子「绍治帝」的手笔，字迹虽然模糊，周边的云龙镶缀依旧清晰。 不想被落雨蹉跎掉时间，见只是稀稀疏疏，打量过碑石便示意导游继续推进。「碑亭 」之後是祭祀用的寝域，由「显德门」拉展的长墙遮护，应该是近年才翻新过，双层构体 的墙柱能见金漆勾纹，略减时年浸染的沧桑。在瞥望中穿入，身为主体的「崇恩殿」初看 平实，仅觉较为横阔，仔细端详，脊处及两檐间的饰带其实都有题字与彩绘，脊上蟠龙也 雕得更为繁复。 中庭两侧另有配殿，各用来彰显「明命帝」的文治武功，现今里头置了陵墓的模型与 解说看板。其中一幅针对世界文化遗产的让我多盯了片刻，因为标示的地点比一般列出的 还要多啊，像是「文庙」、祭天的「南教坛」、「启定帝」中西合璧用来迎宾的「安定宫 」、曾经是竞技场的「虎园」。 除此此外，还有冷门皇陵的小照片，很多文章称其保存状况不佳，没有绕去参观的价 值，就连开国的「嘉隆帝」也被说抵触当今政府思想，故任其陵寝荒废，但从照片看，门 面已翻新得朱艳，可能是这几年发现世遗的吸金潜力，就顾不得什麽思想，开始向钱看了 。 两侧看过後走入「崇恩殿」，说是祭殿倒更像议事殿的仿拟，先见阶台上高奉的金灿 龙椅，背隐处才有牌位坛案。漆色显然为近期手笔，连柱面都隐着暗金龙纹，是真有考据 还是师匠的发想呢？我不禁盯着周边延伸的瓶鼎摆设与龙面遮帘，战事连年，九成九应该 都非原物了吧。这儿另有个由外满难察觉的特点，殿体其实是依越式传统，将双殿前後连 并，再往後院拉展两栋小堂。小堂是给亲眷、太监、仆役居住的，可能就像电视演的，不 受宠的就被打发过来守墓。 与寝域入口的「显德门」不同，把守出口的「泓泽门」以石色短檐叠砌，像座拔尖的 岭岩被蚀出穴隙，当窥望而入，能见长桥划水，即便冬季仅余枯枝，框衬起的殿阁仍像幅 画景，勾人伫望。而一路走来都被环墙遮了视野，到这才能感觉墓园的确被水环拥，得藉 桥路才能再往里深入。 想像了一阵夏季会有的荷莲添色，我朝中轴对处看，盘踞在那的是「方城明楼」，为 朱元璋在砌建自己「孝陵」的创始，由此可见「明命帝」很用心在仿傚啊。依照规制，它 会是整区的最高点，象徵一生威业至此如日中天，也以厚实城楼像关隘般於地宫前戍守， 或许知晓在气势上无法超越中国本家，这儿采了另种路线，像栋秀美的居高望亭，连台座 上都有小花园环绕。 登阶行入「明楼」，里头没什麽摆设，仅一张用途不明的矮桌与通往二楼的陡梯。身 为游客的我们虽无法上攀，由此台往地宫区望，已能感受当初设计的匠心，方格状园圃、 牌坊、水色勾围的丘山，彷佛入埋於此只是午後小憩，醒来仍有御花园可供游历。 走近抬望於桥路两端成对的牌坊，它的装饰多彩，跟中式以素色呈显的隆重颇不同， 纤瘦的立柱隐刻着蟠龙，横板除了「正大光明」、「聪明正直」字样，另绘上乐器、书剑 、玉佩、芭蕉扇，顶端彩云则承托了葫芦，不知是否还自诩多才多艺。 牌坊之後就是最终的禁地「宝城」了，长阶攀往的环墙圈住林丘内的地宫，大门深锁 ，只有每年的忌日才会开启，给子孙进行祭祀。然现今越共当权，又有多少皇族会想承认 身分呢？想想溥仪，惨遭了多少年的思想改造，皇血在此仅会成为政治宣传的工具，低调 才是存活的王道吧。 --

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