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普蘭巴南是印尼最大的印度教建築,也是東南亞第二大印度教寺廟群,僅次於柬埔寨的吳 哥窟(Angkor Wat)。這次,我們要在普蘭巴南神廟等待神の夕陽降臨。 從日惹火車站搭通勤火車快快半小時抵達 普蘭巴南位於日惹東北方約十五公里處。屬於日惹特區境內。假如搭通勤火車,大約30至 45分鐘即可抵達普蘭巴南站(Stasium Brambanan)。假如覺得搭通勤火車太麻煩,可以包 車會輕鬆點。 普蘭巴南神廟是爪哇島上信仰由佛教轉向印度教的證明 普蘭巴南大約是在9世紀中葉開始興建。後續大概建了80年。又高又尖的佛塔,是典型的 印度教建築風格,他中央最高的佛塔高度有47公尺。周邊原本有240個建築群所組成,但 經歷了數百年火山和地震的摧殘,以及爪哇島上的宗教信仰逐漸轉向伊斯蘭,普蘭巴南開 始被廢棄。 在婆羅浮屠的文章中,有提到婆羅浮屠約在8世紀馬塔蘭王國(Mataram Empire)時興建, 13至16世紀時,信奉印度教的滿者伯夷帝國(Majapahit Empire)統治這裡,16世紀末,信 奉伊斯蘭的馬塔蘭蘇丹國(Mataram Sultanate)推翻滿者伯夷,整個爪哇島的信仰轉向伊 斯蘭教。所以,婆羅浮屠和普蘭巴南才會有被廢棄、深埋在森林和火山灰中的景況。普蘭 巴南神廟和附近許多印度教的建築群,都算是整個爪哇島從佛教轉向印度教、和銜接滿者 伯夷帝國的證明。 普蘭巴南寺廟群僅存8座佛塔供奉印度教三主神 目前普蘭巴南僅存沒倒塌的佛塔有8座,三座供奉印度教三位主神,包括位在中央的破壞 神濕婆(Shiva)、位在北邊的保護神毗濕奴(Visnu)和位在南邊的創造神梵天(Brahma)。以 及另外三座較小的佛塔,供奉的是主神們的坐騎:也就是濕婆的神牛南迪、毗濕奴的金翅 鳥、和梵天的孔雀。 而中間最高的這座,雖然是供奉濕婆神,但這座佛塔有四面,除了濕婆神外,還有他的兒 子象神Ganesha,難近神Durga、也是shiva的老婆雪山神女帕爾瓦蒂Parvati的其中一個面 向,以及投山仙人Agastya。 佛塔浮雕講述印度教史詩《羅摩衍那》和《薄伽梵往世書》的故事 佛塔牆面裝飾浮雕講述印度教史詩《羅摩衍那》(Ramayana)和《薄伽梵往世書》 (Bhagavata Purana)的故事。故事從佛塔的東入口爬上階梯後,以順時針方向移動。以《 羅摩衍那》的故事來說,浮雕描繪了Rama的妻子Sita如何被Ravana綁架。猴王哈努曼 Hanoman帶著他的軍隊營救Sita。這個故事的內容跟峇里島傳統舞蹈Kecak一樣,可以看之 前峇里島傳統舞蹈的影片,有介紹完整的故事內容,影片連結同樣放資訊欄。 不管怎樣,看不懂浮雕的故事沒關係,夕陽西下時,光線很美,可以盡情拍出非常有氣氛 的網美照,還可以遠眺默拉皮火山。 20世紀初期荷蘭殖民政府啟動修復工作,但命運乖舛 1733 年,荷蘭東印度公司VOC的員工經過此地,在他的日記中提供了一份關於普蘭巴南的 報告。讓外界再度發現這座神廟。1755年,馬塔蘭蘇丹國內戰分裂為兩個王國,一個叫日 惹,另一個叫梭羅Solo或稱Surakarta,就以普蘭巴南神廟遺址和附近的奧帕克河 (Sungai Opak)來劃定兩國之間的邊界,這也是現在日惹和中爪哇省之間的邊界。 接下來就是荷蘭人殖民時期、英國人也有在這裡短暫亂個幾年,普蘭巴南開始聲名大噪。 荷蘭人和英國人的考古團隊,號稱考古,也就帶走了一些文物回家。1918年,荷蘭殖民政 府開始修復整個建築群,但直到1930年才開始正式進行修復工作。之後又遇到1929年全球 經濟大蕭條、二次大戰的太平洋戰爭、日本人來了,以及1945年至1949年的印尼獨立革命 ,都導致修復計畫斷斷續續。 神殿修復工作至今仍持續進行中 1978 年至 1987 年間,南邊的梵天Bramah被修復;1982 年至 1991 年間北邊的毗濕奴 Visnu被修復;1991年普蘭巴南成為世界文化遺產;另外,一些較小的神殿在 1991 年至 1993 年完工。由於原本散落的大石頭要重新堆砌起來,就很不容易!再加上還被盜被偷 !所以,重建的工程評估,只有在至少 75% 的原始磚石可使用的情況下,才會決定重建 神殿。而重建工作一直到今天還在持續中。 沿著往北的出口,走到Candi Sewu,他也是普蘭巴南周邊的另一個寺廟群,但他是爪哇島 上僅次於婆羅浮屠、第二大的佛教寺廟群。Candi Sewu在爪哇語的意思為「一千座寺廟」 ,但其實只有 249 座寺廟所組成。當然,目前也只剩幾座主要的佛塔、看起來比較完整 ,其他都只剩下一堆石頭。 假如有機會造訪普蘭巴南神廟,建議可以額外多安排個半天,附近該逛的廟才有辦法一次 逛完。但千萬別安排一整天在這裡,這裡除了石頭可以當遮蔭,其他甚麼都沒有,很熱的 喔! --



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