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普兰巴南是印尼最大的印度教建筑,也是东南亚第二大印度教寺庙群,仅次於柬埔寨的吴 哥窟(Angkor Wat)。这次,我们要在普兰巴南神庙等待神の夕阳降临。 从日惹火车站搭通勤火车快快半小时抵达 普兰巴南位於日惹东北方约十五公里处。属於日惹特区境内。假如搭通勤火车,大约30至 45分钟即可抵达普兰巴南站(Stasium Brambanan)。假如觉得搭通勤火车太麻烦,可以包 车会轻松点。 普兰巴南神庙是爪哇岛上信仰由佛教转向印度教的证明 普兰巴南大约是在9世纪中叶开始兴建。後续大概建了80年。又高又尖的佛塔,是典型的 印度教建筑风格,他中央最高的佛塔高度有47公尺。周边原本有240个建筑群所组成,但 经历了数百年火山和地震的摧残,以及爪哇岛上的宗教信仰逐渐转向伊斯兰,普兰巴南开 始被废弃。 在婆罗浮屠的文章中,有提到婆罗浮屠约在8世纪马塔兰王国(Mataram Empire)时兴建, 13至16世纪时,信奉印度教的满者伯夷帝国(Majapahit Empire)统治这里,16世纪末,信 奉伊斯兰的马塔兰苏丹国(Mataram Sultanate)推翻满者伯夷,整个爪哇岛的信仰转向伊 斯兰教。所以,婆罗浮屠和普兰巴南才会有被废弃、深埋在森林和火山灰中的景况。普兰 巴南神庙和附近许多印度教的建筑群,都算是整个爪哇岛从佛教转向印度教、和衔接满者 伯夷帝国的证明。 普兰巴南寺庙群仅存8座佛塔供奉印度教三主神 目前普兰巴南仅存没倒塌的佛塔有8座,三座供奉印度教三位主神,包括位在中央的破坏 神湿婆(Shiva)、位在北边的保护神毗湿奴(Visnu)和位在南边的创造神梵天(Brahma)。以 及另外三座较小的佛塔,供奉的是主神们的坐骑:也就是湿婆的神牛南迪、毗湿奴的金翅 鸟、和梵天的孔雀。 而中间最高的这座,虽然是供奉湿婆神,但这座佛塔有四面,除了湿婆神外,还有他的儿 子象神Ganesha,难近神Durga、也是shiva的老婆雪山神女帕尔瓦蒂Parvati的其中一个面 向,以及投山仙人Agastya。 佛塔浮雕讲述印度教史诗《罗摩衍那》和《薄伽梵往世书》的故事 佛塔墙面装饰浮雕讲述印度教史诗《罗摩衍那》(Ramayana)和《薄伽梵往世书》 (Bhagavata Purana)的故事。故事从佛塔的东入口爬上阶梯後,以顺时针方向移动。以《 罗摩衍那》的故事来说,浮雕描绘了Rama的妻子Sita如何被Ravana绑架。猴王哈努曼 Hanoman带着他的军队营救Sita。这个故事的内容跟峇里岛传统舞蹈Kecak一样,可以看之 前峇里岛传统舞蹈的影片,有介绍完整的故事内容,影片连结同样放资讯栏。 不管怎样,看不懂浮雕的故事没关系,夕阳西下时,光线很美,可以尽情拍出非常有气氛 的网美照,还可以远眺默拉皮火山。 20世纪初期荷兰殖民政府启动修复工作,但命运乖舛 1733 年,荷兰东印度公司VOC的员工经过此地,在他的日记中提供了一份关於普兰巴南的 报告。让外界再度发现这座神庙。1755年,马塔兰苏丹国内战分裂为两个王国,一个叫日 惹,另一个叫梭罗Solo或称Surakarta,就以普兰巴南神庙遗址和附近的奥帕克河 (Sungai Opak)来划定两国之间的边界,这也是现在日惹和中爪哇省之间的边界。 接下来就是荷兰人殖民时期、英国人也有在这里短暂乱个几年,普兰巴南开始声名大噪。 荷兰人和英国人的考古团队,号称考古,也就带走了一些文物回家。1918年,荷兰殖民政 府开始修复整个建筑群,但直到1930年才开始正式进行修复工作。之後又遇到1929年全球 经济大萧条、二次大战的太平洋战争、日本人来了,以及1945年至1949年的印尼独立革命 ,都导致修复计画断断续续。 神殿修复工作至今仍持续进行中 1978 年至 1987 年间,南边的梵天Bramah被修复;1982 年至 1991 年间北边的毗湿奴 Visnu被修复;1991年普兰巴南成为世界文化遗产;另外,一些较小的神殿在 1991 年至 1993 年完工。由於原本散落的大石头要重新堆砌起来,就很不容易!再加上还被盗被偷 !所以,重建的工程评估,只有在至少 75% 的原始砖石可使用的情况下,才会决定重建 神殿。而重建工作一直到今天还在持续中。 沿着往北的出口,走到Candi Sewu,他也是普兰巴南周边的另一个寺庙群,但他是爪哇岛 上仅次於婆罗浮屠、第二大的佛教寺庙群。Candi Sewu在爪哇语的意思为「一千座寺庙」 ,但其实只有 249 座寺庙所组成。当然,目前也只剩几座主要的佛塔、看起来比较完整 ,其他都只剩下一堆石头。 假如有机会造访普兰巴南神庙,建议可以额外多安排个半天,附近该逛的庙才有办法一次 逛完。但千万别安排一整天在这里,这里除了石头可以当遮荫,其他甚麽都没有,很热的 喔! --



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