Seville：點燃了第一根煙 提起西班牙，外國人大概只想得到巴塞隆納和安達魯西亞。前者急著想擺脫西班牙， 後者則宣稱自己才是正統的西班牙。我利用短暫的假期，把自己流放到塞維亞，下飛 機後第一個安慰：總算來到一個看人不須仰角三十度的國家。 在希臘神話裡，這塊土地是天后赫拉的花園，海克力士為了完成摘金蘋果的任務而來到 此地，因此在Puerta de Jerez (Jerez Gate)門上刻著：「海克力士建造我，凱撒蓋起城牆和 高塔圍繞我，聖王解放我。」(1248年，Ferdinand III擊敗摩爾人，收復塞維亞。)自西元 前九世紀後，腓尼基人、希臘人、迦太基人和羅馬人陸續佔領塞維亞，凱薩將它命名為 Hispalis，意謂「遙遠隱秘的國度」。這名字引起太多的遐想，因此先後招來了日爾曼民族、 西哥特王國和阿拉伯帝國的覬覦。西元711年，位於北非的摩爾人跨海入侵，統治了 伊比利半島將近八百年，期間雖然留下了大量伊斯蘭建築，卻保留當地的信仰。走在 街上，經常可見清真寺風格的天主教教堂，在這裡，回教和基督教似乎能以某種文化 形式和諧共處。 身為安達魯西亞最大的城市，塞維亞的經濟地位全靠Guadalquivir河而成就，七公尺的 水深讓它成為西班牙唯一的河港，在貿易上扮演著關鍵角色。而當塞維亞因貿易而越來 越富裕時，有人建議說：「我們應該蓋一座讓別人瞧一眼就覺得我們瘋了的大教堂。」 於是自1401起，利用舊清真寺和尖塔為基礎，興起了長達近兩世紀的大工程。(門票： 一般€7.5/學生€2/星期日免費)是啊！單看主禮拜堂祭壇後那幅用4000磅黃金雕成的屏風 (retablo mayor)，就讓人有精神錯亂的震撼。教堂裡還有哥倫布的靈柩，分別由西班牙的 四個國王扛起，我認為他當之無愧，若是沒有他的航海大發現，西班牙不可能成就十六 世紀的輝煌盛世。 大教堂旁的風信女神塔(La Giralda)是城市的地標，斜坡的設計讓娃娃車或輪椅都能順利 登頂，站在塔上鳥瞰塞維亞市區和阿卡乍堡，呼吸一下香草天空的空氣。從塔樓下來後， 我坐在橘子中庭(Patio de los naranjos)歇息一陣，西班牙人愛聊天，與不相識的人也能嘰哩 呱啦說個不停，難怪有人說：「要西班牙人閉嘴就好比要德國人開口一樣困難。」 話說回哥倫布，1493年他自古巴返航，帶回了tabacos，從此菸草的味道瀰漫了伊比利 半島，進而風靡整個歐洲。1676年第一座雪茄廠在塞維亞成立，搭起了日後《卡門》 的舞台。如今工廠改建為大學，昔日的捲菸工人換成青春學子，他們嘴裡叼著煙，在 嘻笑聲中醺著年輕的曖昧心事，如同街道上未熟的橘子一般。我彷彿聽到Habanera 舞曲在耳盼響起： 「愛情就像一隻難馴的野鳥...像一個不羈的吉普賽男孩...如果你不愛我，沒啥關係， 但我若愛上了你，那你可要當心！」 我在Sta. M. La Blanca街上的小店買了一包炸中卷，徐徐散步到西班牙廣場(Plaza de Espana)。 在月光的映照下，它像一張黃金大弓，搭著邱比特的箭瞄準每一個戀愛中的靈魂。圍牆 上色彩斑闌的瓷磚訴說著每個省的故事，西班牙人喜歡在自己的家鄉前照相留念，我舉著 相機，剎那間忽然有一抹悵然若失的感慨。 於是我躲到佛朗明哥的奔放之中，冀盼能從這些流浪者的舞步中，獲得一丁點同病相憐 的慰藉。首先歌手揚起深情沉重的喉音(cante)，接著吉他手加添了落寞和孤寂的旋律 (toque)，直到舞者鞭撻般的鞋音驅散荒涼的空氣(baile)，緊蹙的眉頭鎖著一顆和肢體互相 違背的心，並隨著高潮時一聲狂放的嘆息，我聽見了，這個城市的心跳，和我的心跳 合而為一。 塞維亞圖文版 http://www.wretch.cc/blog/Stranger0611&article_id=7600432 -- Stranger - to travel is to live Http://www.wretch.cc/blog/stranger0611 For Anyone Who Enjoys being a Stranger in a New Land~ --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 195.30.46.40