Seville：点燃了第一根烟 提起西班牙，外国人大概只想得到巴塞隆纳和安达鲁西亚。前者急着想摆脱西班牙， 後者则宣称自己才是正统的西班牙。我利用短暂的假期，把自己流放到塞维亚，下飞 机後第一个安慰：总算来到一个看人不须仰角三十度的国家。 在希腊神话里，这块土地是天后赫拉的花园，海克力士为了完成摘金苹果的任务而来到 此地，因此在Puerta de Jerez (Jerez Gate)门上刻着：「海克力士建造我，凯撒盖起城墙和 高塔围绕我，圣王解放我。」(1248年，Ferdinand III击败摩尔人，收复塞维亚。)自西元 前九世纪後，腓尼基人、希腊人、迦太基人和罗马人陆续占领塞维亚，凯萨将它命名为 Hispalis，意谓「遥远隐秘的国度」。这名字引起太多的遐想，因此先後招来了日尔曼民族、 西哥特王国和阿拉伯帝国的觊觎。西元711年，位於北非的摩尔人跨海入侵，统治了 伊比利半岛将近八百年，期间虽然留下了大量伊斯兰建筑，却保留当地的信仰。走在 街上，经常可见清真寺风格的天主教教堂，在这里，回教和基督教似乎能以某种文化 形式和谐共处。 身为安达鲁西亚最大的城市，塞维亚的经济地位全靠Guadalquivir河而成就，七公尺的 水深让它成为西班牙唯一的河港，在贸易上扮演着关键角色。而当塞维亚因贸易而越来 越富裕时，有人建议说：「我们应该盖一座让别人瞧一眼就觉得我们疯了的大教堂。」 於是自1401起，利用旧清真寺和尖塔为基础，兴起了长达近两世纪的大工程。(门票： 一般€7.5/学生€2/星期日免费)是啊！单看主礼拜堂祭坛後那幅用4000磅黄金雕成的屏风 (retablo mayor)，就让人有精神错乱的震撼。教堂里还有哥伦布的灵柩，分别由西班牙的 四个国王扛起，我认为他当之无愧，若是没有他的航海大发现，西班牙不可能成就十六 世纪的辉煌盛世。 大教堂旁的风信女神塔(La Giralda)是城市的地标，斜坡的设计让娃娃车或轮椅都能顺利 登顶，站在塔上鸟瞰塞维亚市区和阿卡乍堡，呼吸一下香草天空的空气。从塔楼下来後， 我坐在橘子中庭(Patio de los naranjos)歇息一阵，西班牙人爱聊天，与不相识的人也能叽哩 呱啦说个不停，难怪有人说：「要西班牙人闭嘴就好比要德国人开口一样困难。」 话说回哥伦布，1493年他自古巴返航，带回了tabacos，从此菸草的味道弥漫了伊比利 半岛，进而风靡整个欧洲。1676年第一座雪茄厂在塞维亚成立，搭起了日後《卡门》 的舞台。如今工厂改建为大学，昔日的卷菸工人换成青春学子，他们嘴里叼着烟，在 嘻笑声中醺着年轻的暧昧心事，如同街道上未熟的橘子一般。我彷佛听到Habanera 舞曲在耳盼响起： 「爱情就像一只难驯的野鸟...像一个不羁的吉普赛男孩...如果你不爱我，没啥关系， 但我若爱上了你，那你可要当心！」 我在Sta. M. La Blanca街上的小店买了一包炸中卷，徐徐散步到西班牙广场(Plaza de Espana)。 在月光的映照下，它像一张黄金大弓，搭着邱比特的箭瞄准每一个恋爱中的灵魂。围墙 上色彩斑阑的瓷砖诉说着每个省的故事，西班牙人喜欢在自己的家乡前照相留念，我举着 相机，刹那间忽然有一抹怅然若失的感慨。 於是我躲到佛朗明哥的奔放之中，冀盼能从这些流浪者的舞步中，获得一丁点同病相怜 的慰藉。首先歌手扬起深情沉重的喉音(cante)，接着吉他手加添了落寞和孤寂的旋律 (toque)，直到舞者鞭挞般的鞋音驱散荒凉的空气(baile)，紧蹙的眉头锁着一颗和肢体互相 违背的心，并随着高潮时一声狂放的叹息，我听见了，这个城市的心跳，和我的心跳 合而为一。 塞维亚图文版 http://www.wretch.cc/blog/Stranger0611&article_id=7600432 -- Stranger - to travel is to live Http://www.wretch.cc/blog/stranger0611 For Anyone Who Enjoys being a Stranger in a New Land~ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 195.30.46.40