※ [本文轉錄自 DC_Shopping 看板] 作者: WMQ (屋頂下的提琴手 ) 看板: DC_Shopping 標題: Re: 以前討論的富士F31爭議 時間: Tue Feb 27 20:55:31 2007 ※ 引述《powerguy (小P)》之銘言： : ※ 引述《Jerome18 (我就是任性的Jerome)》之銘言： : : 真想停止這一連串的討論串.. : : 請各位聽我平鋪直述的說幾句公道話吧.. : : 1. powerguy 板友所做的測試方法確實不夠正確 : : 對測光也不是很了解 : 其實.....有篇文章似乎沒人注意到 : 我有說，我不對的地方請盡量指正出來 : 不用顧慮我面子..... 其實大家都有指出來，而且指的相當客氣... : 至於我拍攝技巧的錯誤， : 我會去別的論壇問 : 當然，在這裡po過的失敗照片 : 不會在別的論壇出現 : 免得被認出來~~ 這裡可以問呀... 我覺得回文的那幾位都相當客氣耶... 從頭來整理一下好了 先想請powerguy板友及諸位前輩而著性子聽小弟說一下測光的部份 如果有不清楚或是錯誤的地方還肯請指正 相機在拍攝的時候是要將光線留在 底片/感光元件 上 但不論是底片還是感光元件，對於光線都有一定的承受範圍 如果進來的光線很少，沒辦法留在清晰的訊息，便成了黑漆漆一片； 如果進來的光線太多，超過記錄單元所能負荷的量，則變成了全白，看不出影像 於是在拍照時我們就要盡量「讓擷取到的光足夠顯影，卻又不至於超過承受」 (所謂的超過承受，有時候我們會叫他「過曝」) 相機透過鏡頭來擷取光線。那我們要如何控制從鏡頭進來的光線量？ 於是遠大的先輩們發明了「光圈」和「快門」兩個裝置 光圈控制光線進來時的孔徑大小，快門控制進來的時間 當我們開一個洞請光線進來，當收到了我們需要的光線後就將「門」關上 這聽起來是個很理想的作法。 而這些收到的光線，我們稱作「Exposure Value」(曝光值)，暱稱叫「EV」 但接下來的問題是，我們如何知道該收多少光線才達到何適的EV？ 當光線來源十分強烈時，很短的時間就會進來許多光線 若是光線不足時，則需要開更大的門、並讓門開得更久，才能得到足夠的光線 這時候，遠大的先輩們，想到了要「測量」光線來源的強弱 能夠對要拍的東西量化，那就能計畫好該用怎麼樣的光圈快門搭配，以得到合適的EV 於是就發明了測光的工具，。 但是成功將光線與影像記錄下來後卻又有了新的問題 首先，我們要拍的對像，不會是一個點。這也意謂著，我們要拍的是「一群光源」 這些「光源們」有亮有暗，我們應該要以誰來做為標準來計畫我們的光圈快門組合？ 幸好 底片/感光元件 可以承受一段範圍內的光線。 那我們就設法讓「每一個光源」都能順利留下影像，不至於太暗或太亮 一般來說，底片/感光元件 的收容能力各不同， 從能清楚顯影到接近全白，大概可以相差64倍以上 假設我們的底片能收容的能力是64倍，而我們要拍的景物最亮和最暗也是相差64倍 那最完美的光圈快門組合，就是恰巧能夠保存最亮和最暗的影像 如果我們要拍的景物亮暗都差不多， 最亮和最暗只相差4倍，那我們應該要收多少光？ 基本上，隨你高興吧，反正資訊有紀錄下來就好。 如果要拍的景物亮暗相差高達256倍呢？ 這時候，就需要取捨了.. 由於測量光線的強度，再換算是需要的光圈快門值，是一項固定的工作 為了讓攝影師們能夠省下換算的時間，將心力用在更重要的部份 測光錶就這樣被設計出來了。 既然生活中的大部份場景不是極亮或極暗，而是屬於中間灰色的色調 (例外之後再說) 於是測光錶就將他所量測到的光線強度，要以 18% 的灰色階調記錄下的話 所需要的曝光量計算出來，並換算成攝影師容易了解的 光圈*快門*感度 值的組合 你可能會問，為什麼是18%？ 因為當時認為自然界中多數物體的光反射率約 18% 就以這個值定下來了。(雖然後來知道其是應該是13%，但習慣已經延用，就不改了。) 但我們要拍的場景，有時候會有極大的亮度差界，這時候該以誰做為標準的18%？ 最簡單的方法，將畫面中的亮度做個平均，當作18%，這稱作平均測光 如果要拍攝特定主題時，也可以只測量單一點的亮度來當作18%， 以確保最重要的主題光線是正確的 還有人想到，我們喜歡將主題放在畫面中心，所以可以加權讓中央重一點， 這是中央重點測光。 只不過，世界並不是完全由18%灰度的事物組成的 (也幸好不是) 假如我們拍攝一張雪地，測光錶很忠實地讓你能將雪地看起來是 18% 灰度 可以稱作是「正確」的曝光嗎？ 有鑑於此，攝影師在拍攝時，會視環境的真實光反射率來做調整 假如場景中大部份的事物是白的，那我們就應該再比測光錶建議的值多取一點光 同理，大部份的事物是黑的時，就應該少取一點光 這個調整，有些人稱作「曝光補償」，並以「+EV」「-EV」來表示 故事說到這裡先告個段落 我們來看看powerguy板友所提出的部份 powerguy所拍攝未調整EV的幾張照片，都被忠實地以「灰色調性」記錄了下來 而場景中不論是亮或暗的部份，也都可以保存細節 今天powerguy板友認為他所見到的噴水池，應該是「十分明亮」的 不是相機在第一張照片中所記錄的「灰色調性」。 反而認為第二張照片中，加了1.3曝光補償後的場景較符合所想要的效果。 可是請您注意一下，在第一張照片中，天空上雲彩的細節被保留了下來 我們還可以欣賞到靠近地平線較亮，愈往上愈亮的美麗漸層 但第二張照片中，整個天空化為了白茫茫的一片，見不到這些細節 而要怎麼取捨，想表達什麼給看照片的人看，就由拿相機的人決定了 這也是攝影迷人的地方之一。 至於火車站本體對著電腦螢幕照的部份，由於使用了點測光 在下不知道當時對到的是哪一點，是否有順利地以「灰色調性」記錄了那一天 因此無法判斷相機是否有失責。但至少雪地的那一系列照片 相機十分順利地完成了灰色調性以及細節的記錄。 : : 2. F30的測光在 Dpreview 的報告中確實有提及不準確 : : 須改善的問題 http://www.dpreview.com/ http://www.dpreview.com/reviews/fujifilmf30/page5.asp 這一部份所提到F30的問題 提到了某些反差大的時候，F30會"overexposure"，使亮部超出記錄範圍， 100%裁切中的白花，已經完全見不到細節。這是一個測光的問題 下面那兩張照片中，dpreview則是提到了F30的測光會自動對「對焦點」做加權 這造成了當你構圖些微改變時，就會讓曝光補償有很大的變化 雖然用 AE Lock或是平均測光就可以避免 但身為一個隨身機來說， 沒辦法要求使用者會使用上述這些設定。 就我的看法，F30的auto採用了類似「點測光」的加權，來使對焦點曝光較正確 這本來無可厚非，但由於預設值是多重對焦，這可能會造成不易掌握F30的加權 究竟會落在何處，在反差大的場景容易過曝。 : : 我想如果 powerguy 一開始只丟出DPR的報告的話，那是非常ok的。 : : 只是多說多錯..把F31一些也許是屬於使用者該注意的測光"需知" : : 也歸類為F31的測光錯誤.... : : 因此引起部份板友不滿。 : : 所以重點是... : : 1. p 板友再看書研究一下測光 : : 2. F30 確實有測光上的缺點 : : 討論串差不多可以停了 Jerome18抱歉囉~~ 明明說要停我還回:P --

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