後福特時代（post Fordism）在此指的不是福特汽車的福特， 而是時尚大師Tom Ford。這期的GQ Style訪問了Gucci Group底下YSL新的創意總監 －年僅38歲的Stefano Pilati。 生於米蘭，第一份時尚工作是在Nino Cerruti， 接下來他到G. Armani底下當助理學習布料， 隨著到Miu Miu旗下擔任創意助理。 2000年時在YSL的福特老兄給了他一通電話， 2004年福特突然決定離開Gucci Group後， Pilati接下了福特在YSL的位置，同時John Ray則接下了Gucci的男裝。 由於福特對YSL比較少用心，所以公認Pilati會比Ray辛苦。 不過反過來也可以說Ray前面的障礙比較艱難？ 在此得先回頭介紹一下YSL。伊芙聖羅蘭（Yves Saint Laurent）ꨊ熙虳l人－Saint Laurent，在五○年代末期至八○年代初期，算是時ꤊ|界的大哥級人物。他成功的把許多地下文化（Underground Culture）運用在設計上，現代的Ready-to-wear模式可以說是由他透過Rive Gauche奠定的。身為早期出櫃的知名設計師，Saint Laurent的敏銳與前瞻是少有的，但他本人對經營實在不怎麼在行，把YSL的品牌賣給了數百個和服裝、設計毫無關聯的企業，嚴重傷害品牌形象為其一。此外， 中後期Saint Laurent由於對害怕失去地位而喀藥，則是壓垮YSL的最後一根稻草。 九○末YSL雖然雇用Hedi Slimane（現Dior Homme） 和Alber Elbaz（現Lanvin）來設計男女裝，企圖力挽狂瀾， 但在1999年時，還是終於為Gucci Group所併吞並交由福特來設計。 至於Pilati對接下這燙手山芋有什麼看法呢？ 訪問中他說：「It’s painful, painful because you have to deal with a lot of things and force yourself to group up. It’s painful because you just have to do it. Fuck, you are by yourself.」 俗語說，大樹底下好乘涼，但大樹走了後問題才麻煩。 他還說，現在連他在廁所時，都一刻不得安寧。 但顯然的Pilati在2004春/夏裝中，順利通過考驗， 其中名人Cate Blanchett和Kate Bosworth的助陣當然是不能忽略的， 但其他方面的原因卻更重要。 其一是Saint Laurent的長期商業伙伴Pierre Berge對福特在YSL的表現相當不滿。 這和福特花較多心思在Gucci上並沒有太直接的關係， 而是和Pierre Berge認為福特偏離了Saint Laurent原本的精神有關。 第二，由於YSL的體質太差了，經營團隊估計在未來三年內無論如何不可能打平， 因此乾脆全權交由Pilati主導，期待創作出意外的戰果。 最後，Pilati對未來YSL男裝的期許有二， 一是要走specialization路線，不跟隨當季的主流流行。 （[YSL's] Menswear appears to be moving away from across-the-broad trends in favour of specialisation- we want to buy something unique from each label, intead of seeing them all come up with a version of a season’s latest things.） 二則是他希望YSL能再次喚起男人對時尚與愛美的心情。 （[Pilati] I want men to dress up again. They need to be a bit more present in society because today it’s all about women. Men, poor things, they sit in the corner. I say, ‘be a man, You have a responsibility’.） （全文完） --

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