晨間，台北青田街上，老樹還掛著台北三月雨的水氣，遠遠的，一群三年級的小學生劃破 街巷中的寧靜，伴著歡聲笑語，正從新生國小朝永康社區內的青田街走來。 這是由老師所規畫的「認識社區」活動，在鄰長的安排下，小朋友們進入了青田街七巷二 號與六號。這是兩幢在日據時代建造完成的老宅，圍繞在綠意盎然的庭院間，踩踏在石徑 上，穿遊於大王椰子、姑婆芋等各種植物間，是在台北難能可貴的享受。 住慣了公寓大廈的小朋友，對老宅感到新鮮。天真的問起屋主：「這房子是用什麼木頭呢 ？」「檜木啊！因為它比較苦，蛀蟲比較不愛吃。」「請問你一個人住嗎？」「當然不是 囉！和我的兄弟姊妹呀！我小時候晚上起來上廁所，要經過長長的走廊，還真有一點怕呢 ！」 快速改變的台北街道，很難讓人有「回憶」。最有歷史味的，當屬迪化街，但早期都是布 店、茶葉店，商業氣息濃厚。若是想要在市區裡找到一條有古意、讓人可以回憶，又有人 文氣息的老街，大概只有永康社區一帶的巷弄了。 今天的永康社區，日據時代叫「福住町」。指的是由新生南路、信義路、金山南路與金華 街等四條街道所包圍的區域。清朝統治時期，這裡有公圳支流灌溉，阡陌相連。到日據時 期，日本官員移民來台人數增加，從現今的杭州南路以西「台北城」內，漸漸移往這裡。 既有日本官員居住之處，自然備受重視，為了讓居民出入方便，日本人特別鋪設了石子路 ，也就成為今天的永康街！國民政府來台後，日本人的宿舍繼續做為官員宿舍，再加上鄰 近青田街、溫州街及台灣大學，與師範大學的學術風氣，形成「永康生活圈」。文人、設 計師、藝術家，都喜歡來此聚集。 如今的永康街，新樓房逐漸成為主要景觀。而一般人到這裡，大概就是品嘗鼎泰豐、冰館 等知名店家，再隨意走逛永康街前段的商家，就打道回府。 事實上，「永康生活圈」的精彩，隱藏在巷弄之間！ 「永康街三十一巷」，就在永康公園的「回留」素食餐廳旁。這條前後不到一百公尺，一 分鐘就能走完的小巷，引領行人走進一個與外部喧鬧隔離的空間。 巷內枝葉扶疏，蟲叫鳥鳴，尤其是兩邊成排的雙拼公寓，多是民國六十多年的舊式建築， 左手邊的巷底，則有兩幢日據時代的老宅，從外頭可瞥見亭柱建築的形式，還有歐式建築 的味道，算算該有八十多年歷史。低矮的圍牆內隱藏著花園，總讓好奇的行人想往裡頭張 望。 「昭和町骨董市集」，也就是原來的龍安市場（後改名為錦安市場），位於金華街切割過 後的永康街後段，又是另一幅不同的風情。 那兒有著建築師李清志所說的「下町」（東京最後的老街區）氣息，緩慢而美好的記憶， 都藏在這處被時間凝結的空間裡。創作人可樂王也喜歡在昭和町尋寶，他搜索的是童年的 記憶，買不買是其次，和這邊的老闆哈拉才是重點。 「金華街一九九巷一弄」，像是小家碧玉般的藏身在金華街與麗水街之間。在這條車子幾 乎無法通行的單行道上，坐落著兩家永康街的老字號餐廳──印度咖哩與法式料理，曾引 領永康街的異國美食風潮。美食評論家胡天蘭喜歡在巷口的布查花園坐上一下午，和朋友 或談正經事或聊八卦，感覺彷彿又到了溫哥華。 「金華街二四三巷」，起始於大提琴家范宗沛經營的「騎樓」義大利麵，有時經過這裡， 看到胖胖的大提琴家在煮義大利麵，聞見厚重的奶香培根香氣，讓人覺得很「歐洲」。 整條巷道有著恰到好處的舒適寬度，讓商家、騎樓、雙向車道，以及車道兩邊的停車格都 恰到好處的容納了進來，也讓這裡流露著一種不鋪張的歐式優雅性格。 街道兩旁每一個櫥窗裡，都寫著商家的個性。「永康階」咖啡館的花園總吸引路人的目光 ；「烘焙者咖啡」是許多咖啡老饕的藏身地，店裡以木頭為基調的裝潢、菜單上自在隨意 的畫作，讓人以為自己坐在巴黎住宅區、某條街邊的角落咖啡館；馬路另一邊幾家小店相 連，或賣服飾或售相簿，在別處可能找不著相同的商品，因為櫥窗裡賣的其實更是店主的 個性與眼光。 再向東行，尚未過和平東路與新生南路，就會遇見「青田街七巷」。這裡古木參天，高大 的麵包樹挺拔，枝葉不懂含蓄，愛向屋外崢嶸，讓幾幢高齡八十多歲的老房子，總有綠蔭 遮蔽，像是台北市的「綠色隧道」。 行走其間，忽見青苔恣意蔓生在屋瓦上，或是紫籐優哉游哉地纏繞在老房子的頂上，迎著 春風，開了幾朵紫花。記憶回到許久的從前，阿媽阿公也曾牽著你的小手，在街巷間晃蕩 不停，你曾以為那是一天中最美好的時光。 「溫州街十八巷十六弄」，是永康社區延伸過和平東路後的區域。這條小弄藏身在約有一 個半人身高的樹籬之間，走進巷底，是一幢掛著「一之一號」路牌的老宅院。這是台大哲 學系教授殷海光先生的故居，現已列為市定古蹟。 入夜，巷弄裡寂靜無聲，路燈的光暈輕灑在街道上、樹籬間，萬籟俱寂，此時只聽見微風 輕吹過樹林之間窸窣作響、相互呼應，像是海潮般忽起忽落。 從巷底回望巷口，樹籬與老房子兀自隔絕了外頭的車水馬龍，享受著屬於自己的一方空間 。這微彎的小巷弄讓人從外頭探不見底，像是日本的長牆深巷，作家舒國治在這裡嗅到了 京都的味道，「你看光是這巷弄的線條，就有價值。」他說。 永康街區的小巷弄曲折延伸，車輛無法不留情的長驅直入，保留了街區原有特色與溫暖。 這讓顧客可不受干擾的，和店主人邊聊邊建立情誼，長久下來，彼此因熟悉而滋長一種特 殊信任感。 創作人水瓶鯨魚十六年來搬來搬去，總捨不得離開過永康街區，走永康街就像走自家廚房 ，巧遇好友，更是司空見慣。「在永康街不能偷情。」她笑說，有一回踩著腳踏車在永康 街閒逛，停下來等紅綠燈時，有人喊她，原來是好友鈕承澤，這位電視劇導演也同樣騎著 腳踏車，漫遊在永康街上。 採訪當晚，水瓶鯨魚又在麵館裡巧遇幾位音樂人，一夥人把麵館當成自家飯廳般聊了起來 。 舒國治更是經常漫步晃蕩在永康街上，這位文人來到永康街，必會喝茶。而在此品茶，又 有兩個絕妙好所在：「冶堂」與「發記」。原因也有二：第一，喝茶免費；第二，環境優 雅。 茶文化工作室「冶堂」就位於永康街三十一巷上，老宅、庭院、茶香與南管古調，相互搭 配渾然天成，讓這裡成為日本觀光客的最愛。不論你來自何方，不管你身分為何，只要輕 拉開冶堂的紗門，主人何健就會奉上一杯溫潤的好茶，或文山包種，或東方美人，或是一 支難得的老茶，送上淡雅的人情味。 四年前，何健「相中」永康街三十一巷，他的工作室才有了一處定居的空間。「一從（永 康）公園轉進來，就被這條街吸引了。」從前巷口有棵櫻花樹，春天時和著從街內老宅裡 竄出的樹木，看一眼就讓人喜歡。「當時我一看到這棟老房子的階梯，就知道是這個地方 了。」 從冶堂老宅的庭院中向外望，舒國治看到了一幀簡單卻難得的風景。對面就是「人澹如菊 」茶書院，主人李曙韻也是一位悉心傳播茶文化的推手，在茶書院老宅外頭斑駁牆面上， 露出了些許磚頭內牆，這是非經人工修飾，而是時間經過所留下的痕跡，像是一幅定格的 風景畫作，更像是一幕電影場景。 另一處「發記」，賣的是骨董，店外的招牌上掛的是「觀荷文物中心」，就在永康街後段 帶有老東京風情的區塊中，昭和町骨董市集的對面。舒國治來這兒的「醉翁之意」，不在 骨董而在「茶」。看著溫醇的鐵觀音注入天目碗中，四周有百年骨董與日式庭園為伴，與 好友畫家于彭、詩人楊澤聊上個「幾盞茶」的時間，不亦快乎？ 話說三月某週末夜，一家居酒屋在金華街旁的小公園邊，悄悄的開幕。掀開簾幕，裡頭熱 鬧萬分、肉酒香氣四溢，發記的老闆夫婦之外，座上嘉賓有台大的教授、也有在永康街辦 展覽的新銳畫家，牽來扯去，原來大夥彼此都有些交情。見著舒國治來了，趕緊請君入座 ，小居酒屋裡觥籌交錯，像是在自家般自在溫暖。 學者李歐梵在〈台北正在國際化〉文中提到，台北的多元不在於人而在於物，不在於大商 場內的貨色，而在於各個社區內——特別是小巷子的人文景觀。 「譬如永康街附近的幾條巷子，就是我這個都市漫遊者最喜歡去的地方。從純味牛肉麵店 到各種風格的咖啡館，從藝廊和禮品鋪到商業氣息濃厚的連鎖店，應有盡有，鄉土和洋味 雜存，生產和消費並置。」 「來這裡的台北人都很消閒，不像上海『新天地』那麼洋溢著白領暴發戶瘋狂享樂的心態 。」李歐梵認為，永康街這種形式的社區文化，是台北的特色，它內藏的文化精髓，往往 在外來遊客視線之外，在鄉土氣息中，不乏「異國風味」。 這種社區文化，雖然它小得貌不驚人，卻隱藏著各種「人脈」和無數的文化回憶。建築師 李清治則以「藝文綠帶」一詞，來形容從永康街一路延伸至青田街、溫州街以及師大路一 帶的空間，這一帶像是他第二個家，是富藏記憶的街道。 在採訪過程中的某個深夜，我們又在永康街底偶遇舒國治，他正從新竹風塵僕僕的趕回台 北。見著我們，除了有些訝異之外，他不忘叮嚀著：「我帶了一些新竹的　　放在『冶堂 』，你們有空去吃。」 轉進永康街的巷子裡，總有一杯老茶溫柔的守候著。 文章摘自：游惠玲(商周 ) --

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