晨间，台北青田街上，老树还挂着台北三月雨的水气，远远的，一群三年级的小学生划破 街巷中的宁静，伴着欢声笑语，正从新生国小朝永康社区内的青田街走来。 这是由老师所规画的「认识社区」活动，在邻长的安排下，小朋友们进入了青田街七巷二 号与六号。这是两幢在日据时代建造完成的老宅，围绕在绿意盎然的庭院间，踩踏在石径 上，穿游於大王椰子、姑婆芋等各种植物间，是在台北难能可贵的享受。 住惯了公寓大厦的小朋友，对老宅感到新鲜。天真的问起屋主：「这房子是用什麽木头呢 ？」「桧木啊！因为它比较苦，蛀虫比较不爱吃。」「请问你一个人住吗？」「当然不是 罗！和我的兄弟姊妹呀！我小时候晚上起来上厕所，要经过长长的走廊，还真有一点怕呢 ！」 快速改变的台北街道，很难让人有「回忆」。最有历史味的，当属迪化街，但早期都是布 店、茶叶店，商业气息浓厚。若是想要在市区里找到一条有古意、让人可以回忆，又有人 文气息的老街，大概只有永康社区一带的巷弄了。 今天的永康社区，日据时代叫「福住町」。指的是由新生南路、信义路、金山南路与金华 街等四条街道所包围的区域。清朝统治时期，这里有公圳支流灌溉，阡陌相连。到日据时 期，日本官员移民来台人数增加，从现今的杭州南路以西「台北城」内，渐渐移往这里。 既有日本官员居住之处，自然备受重视，为了让居民出入方便，日本人特别铺设了石子路 ，也就成为今天的永康街！国民政府来台後，日本人的宿舍继续做为官员宿舍，再加上邻 近青田街、温州街及台湾大学，与师范大学的学术风气，形成「永康生活圈」。文人、设 计师、艺术家，都喜欢来此聚集。 如今的永康街，新楼房逐渐成为主要景观。而一般人到这里，大概就是品尝鼎泰丰、冰馆 等知名店家，再随意走逛永康街前段的商家，就打道回府。 事实上，「永康生活圈」的精彩，隐藏在巷弄之间！ 「永康街三十一巷」，就在永康公园的「回留」素食餐厅旁。这条前後不到一百公尺，一 分钟就能走完的小巷，引领行人走进一个与外部喧闹隔离的空间。 巷内枝叶扶疏，虫叫鸟鸣，尤其是两边成排的双拼公寓，多是民国六十多年的旧式建筑， 左手边的巷底，则有两幢日据时代的老宅，从外头可瞥见亭柱建筑的形式，还有欧式建筑 的味道，算算该有八十多年历史。低矮的围墙内隐藏着花园，总让好奇的行人想往里头张 望。 「昭和町骨董市集」，也就是原来的龙安市场（後改名为锦安市场），位於金华街切割过 後的永康街後段，又是另一幅不同的风情。 那儿有着建筑师李清志所说的「下町」（东京最後的老街区）气息，缓慢而美好的记忆， 都藏在这处被时间凝结的空间里。创作人可乐王也喜欢在昭和町寻宝，他搜索的是童年的 记忆，买不买是其次，和这边的老板哈拉才是重点。 「金华街一九九巷一弄」，像是小家碧玉般的藏身在金华街与丽水街之间。在这条车子几 乎无法通行的单行道上，坐落着两家永康街的老字号餐厅──印度咖哩与法式料理，曾引 领永康街的异国美食风潮。美食评论家胡天兰喜欢在巷口的布查花园坐上一下午，和朋友 或谈正经事或聊八卦，感觉彷佛又到了温哥华。 「金华街二四三巷」，起始於大提琴家范宗沛经营的「骑楼」义大利面，有时经过这里， 看到胖胖的大提琴家在煮义大利面，闻见厚重的奶香培根香气，让人觉得很「欧洲」。 整条巷道有着恰到好处的舒适宽度，让商家、骑楼、双向车道，以及车道两边的停车格都 恰到好处的容纳了进来，也让这里流露着一种不铺张的欧式优雅性格。 街道两旁每一个橱窗里，都写着商家的个性。「永康阶」咖啡馆的花园总吸引路人的目光 ；「烘焙者咖啡」是许多咖啡老饕的藏身地，店里以木头为基调的装潢、菜单上自在随意 的画作，让人以为自己坐在巴黎住宅区、某条街边的角落咖啡馆；马路另一边几家小店相 连，或卖服饰或售相簿，在别处可能找不着相同的商品，因为橱窗里卖的其实更是店主的 个性与眼光。 再向东行，尚未过和平东路与新生南路，就会遇见「青田街七巷」。这里古木参天，高大 的面包树挺拔，枝叶不懂含蓄，爱向屋外峥嵘，让几幢高龄八十多岁的老房子，总有绿荫 遮蔽，像是台北市的「绿色隧道」。 行走其间，忽见青苔恣意蔓生在屋瓦上，或是紫藤优哉游哉地缠绕在老房子的顶上，迎着 春风，开了几朵紫花。记忆回到许久的从前，阿妈阿公也曾牵着你的小手，在街巷间晃荡 不停，你曾以为那是一天中最美好的时光。 「温州街十八巷十六弄」，是永康社区延伸过和平东路後的区域。这条小弄藏身在约有一 个半人身高的树篱之间，走进巷底，是一幢挂着「一之一号」路牌的老宅院。这是台大哲 学系教授殷海光先生的故居，现已列为市定古蹟。 入夜，巷弄里寂静无声，路灯的光晕轻洒在街道上、树篱间，万籁俱寂，此时只听见微风 轻吹过树林之间窸窣作响、相互呼应，像是海潮般忽起忽落。 从巷底回望巷口，树篱与老房子兀自隔绝了外头的车水马龙，享受着属於自己的一方空间 。这微弯的小巷弄让人从外头探不见底，像是日本的长墙深巷，作家舒国治在这里嗅到了 京都的味道，「你看光是这巷弄的线条，就有价值。」他说。 永康街区的小巷弄曲折延伸，车辆无法不留情的长驱直入，保留了街区原有特色与温暖。 这让顾客可不受干扰的，和店主人边聊边建立情谊，长久下来，彼此因熟悉而滋长一种特 殊信任感。 创作人水瓶鲸鱼十六年来搬来搬去，总舍不得离开过永康街区，走永康街就像走自家厨房 ，巧遇好友，更是司空见惯。「在永康街不能偷情。」她笑说，有一回踩着脚踏车在永康 街闲逛，停下来等红绿灯时，有人喊她，原来是好友钮承泽，这位电视剧导演也同样骑着 脚踏车，漫游在永康街上。 采访当晚，水瓶鲸鱼又在面馆里巧遇几位音乐人，一夥人把面馆当成自家饭厅般聊了起来 。 舒国治更是经常漫步晃荡在永康街上，这位文人来到永康街，必会喝茶。而在此品茶，又 有两个绝妙好所在：「冶堂」与「发记」。原因也有二：第一，喝茶免费；第二，环境优 雅。 茶文化工作室「冶堂」就位於永康街三十一巷上，老宅、庭院、茶香与南管古调，相互搭 配浑然天成，让这里成为日本观光客的最爱。不论你来自何方，不管你身分为何，只要轻 拉开冶堂的纱门，主人何健就会奉上一杯温润的好茶，或文山包种，或东方美人，或是一 支难得的老茶，送上淡雅的人情味。 四年前，何健「相中」永康街三十一巷，他的工作室才有了一处定居的空间。「一从（永 康）公园转进来，就被这条街吸引了。」从前巷口有棵樱花树，春天时和着从街内老宅里 窜出的树木，看一眼就让人喜欢。「当时我一看到这栋老房子的阶梯，就知道是这个地方 了。」 从冶堂老宅的庭院中向外望，舒国治看到了一帧简单却难得的风景。对面就是「人澹如菊 」茶书院，主人李曙韵也是一位悉心传播茶文化的推手，在茶书院老宅外头斑驳墙面上， 露出了些许砖头内墙，这是非经人工修饰，而是时间经过所留下的痕迹，像是一幅定格的 风景画作，更像是一幕电影场景。 另一处「发记」，卖的是骨董，店外的招牌上挂的是「观荷文物中心」，就在永康街後段 带有老东京风情的区块中，昭和町骨董市集的对面。舒国治来这儿的「醉翁之意」，不在 骨董而在「茶」。看着温醇的铁观音注入天目碗中，四周有百年骨董与日式庭园为伴，与 好友画家于彭、诗人杨泽聊上个「几盏茶」的时间，不亦快乎？ 话说三月某周末夜，一家居酒屋在金华街旁的小公园边，悄悄的开幕。掀开帘幕，里头热 闹万分、肉酒香气四溢，发记的老板夫妇之外，座上嘉宾有台大的教授、也有在永康街办 展览的新锐画家，牵来扯去，原来大夥彼此都有些交情。见着舒国治来了，赶紧请君入座 ，小居酒屋里觥筹交错，像是在自家般自在温暖。 学者李欧梵在〈台北正在国际化〉文中提到，台北的多元不在於人而在於物，不在於大商 场内的货色，而在於各个社区内——特别是小巷子的人文景观。 「譬如永康街附近的几条巷子，就是我这个都市漫游者最喜欢去的地方。从纯味牛肉面店 到各种风格的咖啡馆，从艺廊和礼品铺到商业气息浓厚的连锁店，应有尽有，乡土和洋味 杂存，生产和消费并置。」 「来这里的台北人都很消闲，不像上海『新天地』那麽洋溢着白领暴发户疯狂享乐的心态 。」李欧梵认为，永康街这种形式的社区文化，是台北的特色，它内藏的文化精髓，往往 在外来游客视线之外，在乡土气息中，不乏「异国风味」。 这种社区文化，虽然它小得貌不惊人，却隐藏着各种「人脉」和无数的文化回忆。建筑师 李清治则以「艺文绿带」一词，来形容从永康街一路延伸至青田街、温州街以及师大路一 带的空间，这一带像是他第二个家，是富藏记忆的街道。 在采访过程中的某个深夜，我们又在永康街底偶遇舒国治，他正从新竹风尘仆仆的赶回台 北。见着我们，除了有些讶异之外，他不忘叮咛着：「我带了一些新竹的　　放在『冶堂 』，你们有空去吃。」 转进永康街的巷子里，总有一杯老茶温柔的守候着。 文章摘自：游惠玲(商周 ) --

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