图文网志版: https://sirius99.com/?p=32773 （造访时间：2023年） 一般来看「大神庙」遗迹，都会顺便去「墨西哥城主教座堂」，或者该说对多数旅游 团，教堂才是正主。毕竟它从十六世纪起盖了两百多年，融合了多样建筑风格，光外观就 相当阔伟。即便如此，初代的它其实小又寒酸，完全撑不起位格，被诟病多年才决定促其 转生。一开始当然雄心勃勃，偏偏这儿在阿兹特克时代只是个湖中岛，地质松软，为此工 程师打了无数木桩作地基，设计图也一改再改，连座向也从传统的朝西变朝南，因着地底 瀑流。 不过我们逛完遗迹已经快中午，接续有博物馆的预约，又不是自由行可任性删午餐， 所以很显然地，导游没有往教堂带的意思。幸好几个女生嚷着要试广场阿兹特克的驱邪仪 式，就赚到约莫半小时的逗留。这广场曾有着神学院，拆掉後以定位出「大神庙」的「 Manuel Gamio」名之，现今不仅小贩，还有不知真伪的祭司身穿浮夸羽冠彩衣，燃香哼吟 。 当成一种风景按过快门，我望向主教座堂隔壁的「大都会圣幕教堂」（Sagrario Metropolitano），位处转角的它在来时便已吸引我注意，逛「大神庙」时也以其轮廓妆 点着视野。它有几乎一样的东立面跟南立面，山形棱线，门区为「Lorenzo Rodriguez」 受座堂主祭坛启发的作品。因此龛室列与饰柱列纵向交替着，呈相似配比，柱间也嵌入人 像，上排为四福音书作者，下排能辨出彼得跟保罗。在圣人高低错落之余，倒锥柱亦恣意 绽生花叶，是场「丘里格拉」风格的华丽展演。 盯着盯着，脚步不由自主跨过门槛，里头一如外在为希腊十字的对称布局，装饰风格 倒换了，皆为新古典的祭坛，弧顶柱框，没什麽炫目雕缀。辨了一下，南段左右奉的是「 圣三一」与「瓜达露佩圣母」，北段两侧献予「基督圣心」和「圣母升天」。主祭坛稍稍 升了级，由双弧顶撑托天堂耀光。中央基督有施洗约翰跟圣约瑟陪伴，坛上高置着收纳「 圣体光」的金龛。 瞥过同样以芒线辉亮的讲道坛华盖，西翼的摆设将我吸了过去，这儿除了给「哀戚圣 母」的祭坛，又多个大型艺品。由於顶着耀芒，我一度以为是游行时会被抬出的「圣体显 贵台」，但日轮嵌入鸽子，而非空着等圣体放入，就不太对。再盯了几许那镀金浮雕的胖 肚本体，我恍然大悟，它是洗礼盆啊，且盆面是可一片片掀开的，不用担心喧宾夺主的盖 顶抬不动。 绕望完，西翼的门满启人疑窦，这方向...该不会是连通了主教座堂？当行穿过去， 还真的是。先望见的侧廊有管风琴定调了贵气路线，一旁的露台下刻缀绵延，金色撑举人 像辉亮。管风琴下开了小门，一位阿姨挡在那收费，我瞥望进去，居然是绚丽的唱诗班席 。这一秒的景致相当诱惑，且几十块并不贵，但现在的我只是偷个空来，便显得不划算， 想想就逼自己割舍了。 再往前，雕着使徒的石质讲道坛带出教堂十字交汇处的开阔视野，简约拱柱弧跃，灰 框穹顶接连，若非1967年的一场大火，本是缀着「圣母升天」的穹顶画。随人像烛台列望 去，垫高的中央坛桌区同样偏简朴，即便如此，它也有过三代的亭状华盖，各以巴洛克或 新古典展现辉华。不太知晓为何会撤掉，或许是想将焦点让渡给尾堂吧？ 绕了过去，那儿嵌着整教堂最被推崇的「君王祭坛」（Retablo de los Reyes），为 名家「Jeronimo de Balbas」的经典作品。据说正是他引入了「丘里格拉」风格，带起「 墨西哥巴洛克」的风潮。为贴合尾堂内凹的结构，壁龛弧形开展，「丘里格拉」的特色倒 锥柱不仅出现在画框，也可说成了视觉主体，引人端详其连串变形跟攀缀花叶。 居中的画作叠合了《圣母升天》和《三贤者来朝》，两旁配衬的组画也都是圣母相关 故事。之间点缀的雕像相当多，皆为被封圣的欧洲王室，这也是为何会被名为「君王祭坛 」。较知名的有「君士坦丁大帝」母亲「海伦娜」、英国的「忏悔者爱德华」，代表西班 牙的则是统一「卡斯蒂利亚王国」和「莱昂王国」的「费迪南三世」。 不免望向就在隔邻的副坛，右边名为「Capilla de Nuestra Senora de Zapopan」， 所奉圣母源自「哈利斯科州」的「萨波潘圣殿」，周边人物是不同修会的创始人，例如最 底的「圣方济各」跟「圣道明」。左边的「Altar del Divino Salvador」献予「神圣救 世主」，有十二门徒簇拥。这两者皆为弧顶炫金圣像屏，并将「君王祭坛」的繁雕继续延 展，结构虽没那麽复杂，纹刻依旧密集。 仅仅半小时，要将整座堂看完显然不可能，收集到主祭坛区，就得快步折回了。跟着 大队穿越被跨年活动搞得杂乱的「宪法广场」，一面瞥望「国家宫」山墙饰刻，想里头常 被提及的长幅历史画会是怎样。途中在某群雕稍稍停留，它们形塑了阿兹特克人看到老鹰 停在仙人掌，决定落脚建城的那一刻。如此行至导游帮挑的快餐店，不少人表示其实不饿 ，於是就领得了喜讯「自由活动一小时」。 老师属於放弃午餐组，说要带去看个神秘物事，我好奇跟上，但见到的先是以炮车装 饰屋檐的「墨西哥城博物馆」，接续是被压在转角连眼睛都被埋着的阿兹特克蛇嘴。这让 我面临了大抉择，一者是跟老师随兴挖宝，收获不定，主教座堂我後天再自己补。另者是 现在就把座堂解决，後天便能到较远的地方。犹豫了几秒，可能是座堂的残影过於清晰， 就深吸了一口气，果决离队。 急速返抵座堂南立面，尽管为放回因地震而拆除的信望爱三雕像，鹰架碍眼高筑，我 仍努力穿望原本刻缀。其中央弧顶钟座叠覆，缓和了两侧拉高的钟塔，墙面舍弃「丘里格 拉」路线，顶多以螺旋柱作变化。因而聚焦的三雕板，中者刻绘圣母升天，左边表述基督 将天堂钥匙交予彼得，我行入的右门上则嵌了代表驶向永恒的船，有基督引领诸使徒。 按照资料，一进去该见到面对中央圣门，同为「Jeronimo de Balbas」设计的唱诗班 席背屏「宽恕祭坛」。此坛顶弧下人物胸像串列，雕柱繁丽刻缀，心处圣母子画框炫着耀 光，虽是1967年火劫後的重制，仍无损艺术价值。哪知可能是怕被工程伤及，全部罩了起 来。在嘀咕中赶往唱诗班席，稍早出来时它关了，依旁边的时刻表，今天也的确没开。想 着可能是配合某贵宾的短暂开启，现在阿姨却又出现。这显然是天意，因此赶紧把钱缴出 ，穿了进去。 一如稍早的快速窥望，环围的背板相当精致，以所罗门旋柱为间隔，罗列着使徒、福 音书作者、修会创始人及殉道者。居中的规格最高，饰有穿教皇服的圣彼得，附十字架的 龛顶流曲着，接往基督赐福的半圆形彩绘，能见天使奏乐并献上王冠。 席区心处的读经台相当巨硕，像个坛座往上高筑，有福音书作者陪伴圣母升天像。连 五线谱都是放大版，让诗班在远距也能看清。两侧的管风琴则负责延伸这片绚丽，比背侧 更具繁雕，不仅卷叶贝壳翻挑出人脸，又添增了天使飞临。据说眼前这些原本还贴附金箔 啊，若不是大火在烧掉「宽恕祭坛」後，又波及至此，想必会更令人瞠目。 待了一阵出来，顿时傻眼，因为正殿开始中午弥撒，禁止进入。不甘心就这麽离开， 我用翻译软体询问看门小姐，她叽哩咕噜回了个时间，我自然听不懂，还好有戴手表，递 去比手画脚，得到的答案很令人开心，几分钟後便会结束。於是我就先看邻近，顺便检查 之前的照片有没有哪些需要重拍，小姐资讯也没错，很快就能再往内推进。 不晓得是否歹人太多，中廊两侧的十四座礼拜堂都用铁篱封得严实，导致拍照纪录相 当困难。有开门的还能加减按几张，没开的就算让镜头探入，猎取的视野也挺局限。虽说 多数同走「丘里格拉」路线且皆金光炫耀，某些人会说都一样，但对我而言，它们细节各 自不同，很诱人观察其中变化啊。 位处东塔下的第一间被标为「格拉纳达圣母悲伤礼拜堂」（Capilla de Nuestra Senora las Angustias de Granada），它是少数有开的，堂名这麽长是源自「格拉那达 」，当时从摩尔人手中收复後建了教堂却缺圣像，结果圣母就以抱着逝去耶稣的形象显灵 了。这样的身貌被制为雕像成了「格拉那达七苦圣母圣殿」的经典，此堂主画《悲伤圣母 》显然取材於它。侧坛能见还不知自己是天使的「托比亚斯」和大天使拉斐尔同行。 再往前的「圣伊西德罗礼拜堂」（Capilla de San Isidro）被打穿成与「大都会圣 幕教堂」的连通道，只有壁龛置於侧墙。隔邻的「圣母无玷始胎堂」（Capilla de la Inmaculada Concepcion）没让雕柱喧宾夺主，以此主题形塑圣母之余，周边皆以不同圣 人的椭圆画环绕。献予「瓜达露佩圣母」（Nuestra Senora de Guadalupe）跟「古老圣 母」（Nuestra Senora de la Antigua）的这两间，由於被改建为新古典，相对不亮眼， 时间有限的我就匆匆瞥过，走至设於东门另侧的「圣彼得礼拜堂」。 这间虽然金炫繁雕，但没多少「丘里格拉」元素，比较偏向传统巴洛克，所罗门螺旋 柱、波弧龛顶，再添加密集花叶刻缀。布满礼拜堂三面的镶嵌画正面为彼得生平，有其三 次不认主、传道至被倒钉十字架的殉道。右侧墙就转为「圣家庭」主题了，坛前也符合时 节，摆了以灯点辉亮的「马槽降生」造景。 而与其作伴的「圣基督及圣髑礼拜堂」（Capilla del Santo Cristo y de las Reliquias）属於小气一族，篱门封掩，可能是因为一格格的圣人小画後都收纳了遗骨， 不想给游客亵渎。这很可惜，因为装饰其中的祭坛同样施以精雕，中央十字龛奉着耶稣， 两旁龛室层层叠叠，除了摆入圣母、彼得、福音约翰、抹大拉玛丽亚，还在饰柱嵌缀天使 ，没法仔细拍摄相当恼人啊。 再过去便是尾堂一线，左右边角为「修士议事堂」跟「圣器室」，後者看网路图片有 满多大幅彩绘，但这类地方锁着也挺正常。由於已经看过「君王祭坛」，本想快速行去另 侧，哪知目光一接触，脚步又不禁停下。一般祭坛画多有纵横框边作骨架，「丘里格拉」 这样的雕柱显然支撑力不够，很吃设计与组装功力，尤其这作品又巨大。追溯脉络之余， 不免欣赏着雕艺，拍摄群像们在不同角度的身姿，看金烁花叶随捧圣物的天使攀昇，汇聚 於坛顶。 流连片刻後逆时针绕到西侧，先望见的「Capilla de San Felipe de Jesus」同样有 着灿炫且曲折的边框。他是第一个本土封圣者跟殉道者，在日本传道时死於丰臣秀吉令下 。嵌於祭坛的各彩绘也都紧扣此主题，处刑者的穿着带有日本浪人风。中央照理该是他的 雕像，但一尊钉於十字架的枯瘦耶稣被摆在坛前，完全抢去了焦点。 位於西门两侧的为「悲伤圣母礼拜堂」跟「Capilla del Senor del Buen Despacho 」，後者喂给翻译得到「派遣之主」这个怪答案，似是因被工匠奉为守护圣人而得名。它 俩皆为较无亮点的新古典装潢，下间「孤独圣母礼拜堂」虽金炫，结构却偏保守，因此都 被我略过，直抵「圣约瑟礼拜堂」。 它很显然拥抱了「丘里格拉」，两侧并着其特色饰柱，节理变换间，有人像由孔洞探 身。主角自然是置中的圣约瑟，不过旁边的受审基督亦为重点，他记印着「Ecce Homo」 这段章节，以玉米杆制作，最早被摆在大门招揽修建教堂的资金，有趣的是因某些民众穷 到只能用可可豆为供品，他便莫名得了「可可之王」的称号。 走到这，离出口还有两间，「圣科斯梅和圣达米安礼拜堂」（Capilla de San Cosme y San Damian）跟「天使礼拜堂」，尽管献给医生兄弟的前者画作缤纷，後者以弧 框带出的七天使繁雕精采，集合时间已相当逼近，只能拖着自己赶快离开。半途还收到群 组召唤的讯息，赶紧用跑的，抵达集合点时差点昏厥...... 喘气之际，回望着座堂方向，这麽远自然什麽都看不到了，但几幅璀璨的画面仍在脑 海残留。这种繁雕、满版、金光闪闪的风格承自西班牙，几个大城都拥有华丽的演示。好 想去那见识，偏偏又卡在「圣家堂」还没盖完，究竟得等到何时呢？有风声是这几年，又 有人说不可能，因着疫情的捣乱、西立面前土地徵收的不顺利。 较可能的方案是切两次去吧，反正西班牙这麽大，先看北部再串至葡萄牙，剩余的， 就等待天意。 --

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