http://history.monovtube.com/img/snapcrab_noname_2015-6-10_21-53-23_no-00.jpg 织田信长肖像 上次发文记错其名 请见谅 他身上那身衣服，跟一般印象中大名的衣服，很不一样。 https://pbs.twimg.com/profile_images/472275690931249152/OjBO0dhU.jpeg 这黑色一套，叫做「束帯」。 束帯可以想像成现代的西装（外套、衬衫、衬裤、领带），就是官员办公时穿的制式衣服 。在日本古代，官员入宫（日本中央官僚都在宫内，范围比现存的皇居大）上班，或是有 其他原因参谒天皇，都穿束带。天皇会见百官，也穿这套。 具体穿着顺序： 一、贴身内衣为小袖，白色。下面穿大口袴。小袖，交领，肖像中看不到，但大口袴有稍 微探头出现，脚旁边的那个红色裤管就是大口袴。大口袴合裆（裤管中间有缝合），裤带 在信长的左边打结固定。 http://tinyurl.com/zvbynzl 二、上面穿单衣、衵，下面穿表袴。单衣一般是红色的，这里可以看见领口。衵是作为保 暖用的衣服，冬天可以穿好几层，夏天可以不穿。肖像内，看来是没有穿。表袴就是白色 的那条裤子，有菱形纹样，为开裆设计。裤带在信长右边绑住。至於为何要穿两条裤子， 而里面那条要露出，只能说是制度，不是品味问题。束帯基本上没有个人发挥的空间。 http://tinyurl.com/hscyxzf 三、上面套上下袭。下袭後面有一条很长的「下袭之裾」拖在地上。这裾还有另一种做法 称为「别裾」，另外绑在腰间。但肖像上无法判断到底是前、後者。後面波浪状的，就是 裾。其长度依官位高低各有等差，且逐年加长。到明治天皇时，已长达二丈二尺。 http://tinyurl.com/jbt7zw7 四、穿半臂。半臂是一件类似背心的衣服，也是交领，早期多半有华丽的刺绣。很长一段 时间里，半臂是大陆进口的。本土的半臂，却多为素文。因为半臂穿在下面看不见，所以 有许多官员直接省略。但有一则故事是官员在泡汤（？）时，都耻於脱衣，原因是都没有 按规定穿半臂，不想让人看见。 五、穿袍。袍就是外面那一件圆领的。这种圆领衫的风尚，似乎是从波斯引进的。在五胡 乱华时期，中国大流行，几乎取代了传统的上衣下裳制度。在此之後，圆领衫成为日常穿 的衣服，而交领右衽的传统服饰，则上升为隆重的礼服！隋唐以降，输入日本。 袍的形制初期跟中国一样，圆领右衽、窄袖。平安时代初期，为便利行动，将下摆「襴」 （最下面那一片，是分别裁剪後缝上去的）做得比上身宽。但为保持直筒身型，不变成喇 叭状，将左右两侧的余裕做成百折样式，称为「入襴」。後期，乾脆不做百折，直接把余 裕任其浮游在外，叫做「蚁先」。信长的这套，就是「蚁先」样式。 除襴的变化外，袍服也逐渐从平面变成立体身形。颈部开在後面，所以穿着时前身长，会 把革带前面遮住，这点对革带有影响，後面解释。 袍为「位袍」，颜色随地位而定。 官位　颜色 一 深紫 二 紫 三 紫 四 深绯 五 绯 六 深绿 七 绿 八 深青 初 青 无 黄 但注意了，遣唐使断绝後，一～四位的紫色、深绯染料难寻，所以直接染成 黑色。所以信长穿黑色，不是违反律令，而是原料问题使然。 院政时期（将近镰仓幕府时），原本飘逸柔软的装束，突然有重大发展。用浆把袍糊的硬 挺蔚为风潮，史称「强装束」。有人认为这是为了以强硬的形象反制日渐颓软的朝廷施政 能力，但也可能只是纯粹流行而已。所以信长这身衣服，好像完全是方的一样，是有原因 的，不是画风的问题。强装束的流行自院政以後，流行了将近一千年，到了现代才有人重 提「萎装束」（摄关期的风潮）。 六、戴佩件。主要有蓝黄蓝的「平绪」、石带、笏、冠、太刀。 平绪，是挂住太刀的腰带，质料叫「倭织」，是种日本既有的技术，也是日本既有的腰带 形式，在古坟时代就有了。 石带在身後，前面被袍服挡住，看不见。石带原本叫革带，革就是皮革，现代叫皮带。革 带很长，唐朝人说有「绕身七尺」，所以在前面扣住後，再绕到身後，把剩下的插在腰 间，形成一种奇特的样貌。前面提到，因为袍的演变，革带前面那段形骸化，只剩後面可 见的部分尚存，但仍把插在腰间的特色部分做出来。 http://www.kariginu.jp/kikata/sokutai-old.gif 上面是平安初期束帯的复原图，可见革带当时还健在。也可以见到入襴。 https://pbs.twimg.com/media/B_utjG6UIAArotg.jpg 上面是现任天皇束帯，石带前面因为看不到，省略了。 笏是手上的那个。材质方面，五位以上的通贵，可用象牙，六位以下，只能用木头。但是 因为五代的战乱，这种大片的象牙难以进口，所以平安以後基本上只用木头。到现在天 皇，也只用木头（用象牙可能会被保育团体批）。上朝时，与君王对奏，要把笏用双手持 於面前。鞠躬时也要这样。原本的功能是作为小抄使用，但在日本似乎没有这样的习惯， 只作为仪式用品。 这种冠在中国叫襆头，原本是一块方形头巾，包住头上的发髻。 http://www.rjzg.net/upload/a_photo/20120918183844.jpg 但是隋朝时因为头发是软的，绑住形状不好看，於是用一个竹子编成的「巾子」罩住头 发，再用头巾包住，比较高挺美观。具体做法是，将襆头罩在巾子上，前面两端裹着额头 往後折、绑住，後面两端绑在巾子前面。奈良时代，巾子、襆头是分开的，平安前期一体 化、定型化。巾子上面那个结逐渐消失，後面下垂的两脚变成两条「缨」，大型化并垂在 脑後。原本巾子比较矮，是因为中国人的头发绑成一个球，但日本人後来流行「一柱擎 天」，所以巾子也长高了。平安末期，两条缨变成一条，又在冠的後面添加「缨壶」，将 缨插在上面，翘起来再下垂，是「强装束」的一部份。可能是因为两条缨双倍容易打到别 人的脸的缘故吧。天皇的缨则直立，不下垂。五位以上的通贵，用「繁文冠」，冠的表面 有纹饰，做法今已失传；六位以下，用「远文冠」，没有纹饰。 信长的冠，显然是繁文冠（缨的部分可以看到端倪）。 太刀，这就没什麽好解释了。飞鸟／奈良时代，有所谓「唐太刀」，是舶来品。远渡重洋 而来的唐太刀（有民间交易者，也有遣隋、唐使带回者），非王公贵族、甲富一方当然无 法消费。因为当年日本遣唐，有殒命大海的风险，而且高达一半的人都无法回国。於是在 日本依照唐太刀样板做出来的「唐様太刀」，是官员的标准配刀。同时还有「高丽样太 刀」，但没找到资料。进入平安时代，往顶端消费层面，唐样太刀演化为「饰太刀」 （kazari-tachi），穷尽奢华之能事，巧夺天工，金银珠母，雕龙饰凤，手把用鲨鱼皮， 有两个纯金的「足金物」，还镶嵌宝石珊瑚，用来挂在平绪上。「饰太刀」太贵，有官员 负担不起，产生「细太刀」(hoso-tachi)，只用鎏金，但做工依然精美、有很高的艺术价 值。五位以上（唐：「通贵」、和：「殿上人」），用「饰太刀」，六位以下（和：「地 下」）用「细太刀」。但不论饰太刀、细太刀都精美绝伦，且是身份的象徵，不容他人指 染（通贵：某农民那条烂命，哪值得用饰太刀来砍！）。 往普及方面，融合了本地的元素，变成了「卫府太刀」，顾名思义就是宫廷侍卫用。再演 变，成为「兵库锁太刀」。再演变，成为「打刀」，就跟现在的日本刀很类似了。 但平安时代初期的刀，都是唐风直刀。平安中期（894），遣唐使断绝，风靡日本三百年 的唐风开始退烧，本地风情展头露角，称为「国风文化」。尤其是在服饰方面，刺绣变成 纹样、叠色。同时，弯刀出现。更要到幕府时代以後，弯刀才逐渐往上渗透，与直刀媲 美。 [m那这麽繁杂的「束帯」，是信长最隆重的服饰吗？ 依养老令，应该不是。因为束带追本溯源，只是「朝服」，而日本的朝服，是比照中国的 「常服」。仍然是属於「常用」的范畴。而养老令在朝服之上，还有一套「礼服」（日文 作礼服，rai-fuku），等於中国的「朝服」。相较於朝服受到国风文化的影响，礼服却保 持纯粹的唐风： http://tinyurl.com/jc3qsmd 礼服从养老令的奈良时代，就没有怎麽改变，到明治天皇继位前夕，都是「纯唐风」…… 礼服的用途，是在大朝仪才会看到。大朝仪则遇天皇登基、元旦朝贺，例行在正殿「大极 殿」及「十二朝堂」举行，在京官员都要礼服出席。不在京的官员，也要礼服齐聚国厅， 朝国司行礼如仪，再由国司面东（日「本」在东）遥拜，对天皇表示朝贺。但这大极殿在 平安末年就烧掉了，未曾重建，元旦的大朝仪也随之断绝，而平安末期以後朝廷对地方地 控制逐年减弱，地方的朝仪，可想也无疾而终，於是礼服只剩天皇登基大典有用。後来更 有人认为，因为登基也不是每年都有，礼服乾脆不订做，遇新天皇登基典礼，就缺席处 理，而登基大典上没人，天皇也觉得脸上无光，只好默许群臣穿束带出席，本人穿礼服。 更後来正亲町天皇穷得无法进行大典，可能跟缺了这礼服有关。但重点来了：信长应该不 穷，这套因为面子问题（属下叛变要切腹，显然面子要紧）大概也会有。 另外，信长的这套是「文官束带」……因为三位以上武官，也穿文官束带。文官束带跟武 官束带有多处不同： 一、文官的袍服是「缝腋」，代表腰部以下前後有缝合。武官是「阙腋」，前後不缝合， 方便活动。 二、文官的冠，缨（头後面那一片）是下垂的。武官是卷起来的。 三、武官还要带弓、箭。 http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/47/6b/002a9f4ab602cf77165d00aaf30b3ae0.jpg 理论上，疆场也是武官的办公场所之一，所也参战也要穿着束带，但应该没有人真的穿这 套上战场。但这里所谓的武官还是属於广义上的朝廷系统，与暴走的征夷大将军关系不大 -- ▓往高雄的观光号特快车快要开了，请还没有上车的旅客至第一月台上车。 --

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