拯救黑鲔鱼 在许多人眼中，黑鲔鱼是顶极的生鱼片食材；但牠同时也是大海中最不可思 议的鱼类。过量渔捞让牠们面临绝种危机，要在保育与经济活动间取得平衡，发 展养殖方法真的是可行的途径？ 撰文╱艾里斯（Richard Ellis） 翻译／姚若洁 重点提要 ■寿司和生鱼片受欢迎的程度大幅提升，已使黑鲔受到严重伤害。无论是大西洋 、太平洋或印度洋，过渔已经使黑鲔族群大幅减少，朝向灭绝。管理单位无法 设定严格的渔获配额，而非法捕捞也四处横行。 ■圈养繁殖可能可以挽救黑鲔，不过困难重重。日本和欧洲的研究团队已经在实 验室里繁殖鲔鱼，而现在澳洲有一家公司正试图把这种技术扩大到商业规模。 鲔鱼有很多种，拿来做三明治或沙拉的罐头鲔鱼，通常不是正鲣就是长鳍鲔。 正鲣体长约一公尺，世界各地的捕获量都很大，被当成「浅色鲔鱼」来贩卖；长 鳍鲔则是另一种市场上称做「白肉鲔鱼」的小鱼。体型较大的黄鳍鲔和大目鲔也 被大量捕捞，不过这两种鱼做成寿司并不怎麽美味，通常拿来烤。而鱼中的巨无 霸──蓝鳍鲔（即黑鲔鱼），是寿司及生鱼片的首选，成为世界上最令人垂涎的 食用鱼，但黑鲔也因此跃上另一项不怎麽光彩的排行榜冠军：牠可能是濒临绝种 危机最高的大型鱼类。过渔问题不断把黑鲔推向灭绝，牠们可能很快就会消失， 除非鱼类养殖业者学会如何圈养繁殖。 目前所知最大的黑鲔，体重将近750公斤、体长4公尺，牠甩动弯刀般的尾鳍 ，划破海水前进，让身上巨大的肌肉块保持温热。世界上有近两万种鱼类绝大部 份都是冷血动物，体温和牠们生活的海水差不多，黑鲔却是少数的温血鱼类之一 。在海面下一公里潜游时，水温可能只有5℃，黑鲔却可维持27℃的体温，与哺乳 动物很接近。黑鲔也是游速最快的鱼类之一，可以加速到时速80公里，并横越整 个大洋。由於黑鲔是如此杰出的游泳健将，因此1990年代科学家试图制造机器鱼 时，就以黑鲔为蓝本，设计出具有子弹形身体、弯月形坚硬尾鳍的机器鱼。研究 者发现，黑鲔尾巴的功效在於尾部快速来回甩动时，产生涡流与涡流间的交互作 用。不过电动鱼产生的流体动力远不及真正的黑鲔，发明人提安达芬罗兄弟写下 这样的句子：「当机器鲔鱼的设计越来越精细复杂时，我们就更敬佩活生生的鲔 鱼。」 黑鲔和狼一样，通常集体狩猎，组成高速行进的抛物面队形，集中追赶猎物 ，使掠食者比较容易逼近猎物。鲔鱼适应高速追逐的代谢状态，不过身为机会主 义者（如有必要也是强迫进食者），牠们会吃下任何出现在眼前的猎物，不管是 游速快的鲭鱼、底栖的鲽鱼，甚至定栖的海绵。美国麻州海洋渔业局的蔡斯主持 了一项胃内容物的研究发现，新英格兰黑鲔最主要的食物，依重量来分依序是大 西洋鲱鱼、玉筋鱼、扁，以及各种乌贼（其他的食物包括乌鲳、银无须鳕、美洲 菱、美洲鲽、油鲱、海马、鳕鱼、鲽鱼、青鳕、单棘魨、鱵鱼、杜父鱼、刺鲨、 鳐、章鱼、小虾、龙虾、、蟹、樽海鞘和海绵）。只要猎得到，鲔鱼什麽都吃， 牠们几乎猎得到所有会游泳的东西（或甚至漂浮、爬行、固定在海底的东西）。 总之，牠们是靠视觉来狩猎的。 从猫食变身顶极寿司 黑鲔并非自古以来就是佳肴，在1900年代初，黑鲔被称为「马鲭鱼」，牠们 的红色鱼肉味道较重，被认为只适合给猫、狗吃。不过，在美国纽泽西和加拿大 新斯科细亚地区，专门猎捕大型鱼类的渔夫仍然喜欢黑鲔，因为这种强壮有力的 鱼是值得一战的对手。受欢迎的美国西部小说作家葛雷（Zane Grey，其作品 Riders of the Purple Sage曾被改编为电影「荒野情天」），把他那可观的版 税（他的小说销售量超过1300万本）大多投资在渔具、船只，以及到特殊地点寻 找鲔鱼、旗鱼及马林鱼的旅费。旗鱼虽然也可以吃，但鲔鱼和马林鱼才是真正的 猎捕对象。黑鲔一直到20世纪後半叶成为食用鱼时，价值才节节高升，同时寿司 也开始出现在世界各地的菜单上。 有人可能以为寿司和生鱼片成为日本人的主食已有数百年的历史，但事实上 ，生鱼片广泛消费却是近代的现象。日本人的蛋白质来源大多依赖海洋提供，而 鱼不能放着任其腐坏，所以他们用烟燻或腌渍法来保存鱼肉。战後，冰箱引入日 本，原本只能用烟燻或腌渍法保存的鱼，几乎可以无限期地保鲜，而渔业的新技 术，如延绳钓渔法（使用特别长的线并装上许多饵钩）、围网捕渔法（使用大型 渔网，可以围住整群的鱼），再加上船上的冷冻库，整体条件对日本人的饮食习 惯产生史无前例的改变。黑鲔的地位从武士不吃的「肮脏鱼肉」，晋升为价格可 以媲美松露和鱼子酱的珍贵鱼肉（日本人称黑鲔鱼为maguro），「鲔鱼肚肉」 （toro）又是其中最上乘的部位，是成熟黑鲔富含脂肪的腹部。松露和鱼子酱之 所以昂贵，是因为稀有，黑鲔则不同，这些原本被视为不可食用的鱼，在近海处 就可以找到大量的鱼群，因而迅速变成国际地位崇高的菜色。2001年东京的筑地 鱼市场，就曾经创下一条黑鲔17万3600美元（约合新台币520万元）的高价。 40年前的美国，吃生鱼还被认为是宗教亵渎，现在寿司和生鱼片已成为家常 便饭，在超市、小吃店与高级餐厅都买得到。在美国，寿司的最高殿堂或许算是 日本名厨高山雅方2004年於纽约市开张的「雅寿司」（Masa）餐厅，一套定食要 价350美元（不含税、服务费和饮料，约合新台币一万元），雅寿司立刻变成纽 约市最昂贵的餐厅，两人份的午餐或晚餐动辄超过1000美元。 一片可以卖到数百美元的鱼肉，理所当然会吸引大批渔船的兴趣。人们蜂拥 混战、提供鲔鱼给日本的寿司和生鱼片市场，必然使得全球鲔鱼渔业竞争激烈。 日本人试图捕捉自己海域的鲔鱼（学名为Thunnus orientalis的太平洋黑鲔）来 填满他们的食物储藏室（以及冷冻库和鱼市场），不过他们很快观察到北大西洋 的黑鲔更大、数量也更丰富，在美国的某些港口（例如在麻州的格洛斯特与巴恩 斯特伯），时常可见进口黑鲔鱼到日本的大买家，早就在码头准备好测试鲔鱼的 脂肪含量，一旦测试通过，就当场把鱼买下、装上船运到日本。 研究者过去相信大西洋黑鲔（Thunnus thynnus）有两个独立的族群，一个 待在大西洋西部、在墨西哥湾繁殖，另一个族群则在大西洋东部觅食、在地中海 产卵。成立於1969年的管理机构「国际大西洋鲔类资源保育委员会」（ICCAT） 根据这两个族群的概念设定了渔获配额，严格限制西部大西洋黑鲔（早在1970年 代就变得很少）的渔获量，但对东部大西洋黑鲔却容许较高的渔获量。不过在 1950与60年代，由伍兹赫尔海洋研究所的马瑟尔与卡瑞首先开始的标记实验（後 来由史丹佛大学霍普金斯海洋研究站的卜洛克加以改进）却指出，黑鲔的族群和 既定的看法不同：墨西哥湾和地中海的确是大西洋黑鲔的繁殖地，但黑鲔个体却 可以横越整个大洋，而且两个族群的觅食范围是重叠的。由於ICCAT没能阻止大 西洋东部的过渔行为，整个海洋的黑鲔族群数量已经衰竭。 而地中海地区的状况可能更糟，渔民想法与技术发源於南澳（捕捉南方黑鲔 ，Thunnus maccoyii），围捕成群未成熟的鲔鱼，用漂浮围栏拖到海洋养殖场， 在那里把鲔鱼养肥，直到可以宰杀、运到日本。法规禁止渔业船队把体型不足的 鲔鱼带离地中海，但没有禁止捕捉未成熟的鲔鱼、在漂浮围栏里把牠们养肥。每 个地中海国家（除了以色列）都钻这个法律漏洞在近海处拥有鲔鱼养殖场，西班 牙、法国、义大利、希腊、土耳其、赛普勒斯、克罗埃西亚、埃及、利比亚、突 尼西亚、阿尔及利亚、摩洛哥和马尔他的渔民，捕捉的未成熟鲔鱼数以万计。如 果要设计一种保证可以摧毁繁殖族群的方法，就是把还没成熟到可以繁殖的鱼捉 起来，养在围栏中，直到可以宰杀为止。一旦围栏养殖场被看成解决问题的方法 ，就会让问题更严重。2006年，世界自然基金会（WWF）呼吁地中海地区停止捕 捉鲔鱼，但在庞大经济利益下，不难想像起不了多少作用。去年11月，ICCAT不 顾保育人士的呼吁，把2008年的渔获配额制定得和2007年差不多，并采用一项 计画，要在2010年把地中海的鲔鱼捕捉量缩减20%，之後再减更多，美国代表团 主任谴责这是一种姑息，指ICCAT「没有遵循其成立宗旨」。 不过，即使制定比较低的配额，黑鲔仍身陷危机。鲔鱼业界充斥着非法、无 法管理的船队，他们根本不在乎渔获配额、限制、国界，以及任何可能威胁他们 捕鱼的规定与法规。再者，日本市场每年狼吞虎咽六万公吨的黑鲔，超过全球捕 获量的3/4，他们只管急切地购买鲔鱼，却不管鲔鱼是从哪里、用什麽方法捉来 的。日本渔民甚至规避自己政府的限制，每年把数千吨非法捕捉的鲔鱼带上岸， 然後窜改自己的渔获数据。如果鲔鱼捕捞不是用这麽残酷的方法，对於鲔鱼，还 有对最终的消费者来说，当然会比较好；但要改变这种状况，几乎等於要改变人 性的根本。当鲔鱼族群持续下降，日本人对鲔鱼肚肉的要求仍日益上升，鲔鱼供 应量少让价格升高，更高的售价只会使鲔鱼捕捞更剧烈，更剧烈的捕捞当然只会 导致鲔鱼数量更少。（如果日本人降低对黑鲔鱼肉的需求，情况就会不同；不过 这就好像要美国人放弃吃汉堡一样。）看起来，黑鲔的唯一希望，是圈养繁殖。… 【欲阅读更丰富内容，请参阅科学人2008年第74期4月号】 -- 大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。 嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。 间关莺语花底滑，幽咽泉流水下滩。 水泉冷涩弦凝绝，凝绝不通声渐歇。 别有幽愁暗恨生，此时无声胜有声。 银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。 曲终收拨当心画，四弦一声如裂帛。 东船西舫悄无言，唯见江心秋月白。 --

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