你的名字就是超越一切的终极品牌 首先要定义什麽是真正的订制 西装的制造有分三种 1. Ready-to-Wear, Off-the-Peg 即成衣 2. Made-to-Measure 这个是先帮客人量身，然後从现有的成衣组件中找寻最合适的组件， 修改後加以组合的， 量身修改接单後生产的 成 衣。 比方说，某个客人可能有最接近44号的袖长，最近似46的肩宽， 最靠近48的胸围刚好可是要改短，就把这些零件都找出来，修改後缝合在一起， 就成为Made-to-Measure的西装。 不论有人把Made-to-Measure翻成什麽中文(ex.套量订制，半订制，量体裁衣)， 这都 不 是真正的订制。 记得"Made-to-Measure = 量身 + 找零件尺寸 + 先修改 + 再组合 的 成衣" 3. Bespoke 这个一定要由经验老到，又有艺术眼光的打版裁缝师(The Cutter)帮你量身， http://www.englishcut.com/archives/000091.html 从 无 到 有 在纸版上画出适合你的版型， http://www.englishcut.com/archives/000030.html 然後经过好几次的试穿， http://www.englishcut.com/archives/000022.html 最後才完成一件属於你的独一无二的高级订制西服。 有很多常会让人误解的词，比方说 手工制西服 请记得 手工Ready-to-Wear还是手工Ready-to-Wear, 手工Made-to-Measure就是Made-to-Measure, 就是这样。所以一定要认明Bespoke http://www.englishcut.com/archives/000016.html 在开始讲西装剪裁之前，先来点名词解释 西装大约可以分成五大部份： 肩 领嘴(gorge) 胸围(包括背部) 腰 下摆 http://mfanblog.blogspot.com/2007/04/spalla-camicia-and-neapolitan-jacket.html 所谓领嘴，是後领和领片相接的地方，如上图的C处。 而这五部份又有许许多多的变化，但是为了不要一开始就让大家头昏眼花， 我们还是等後面碰到了再细说吧。 先带大家看一下世界上最好的几种西装版型： "The Typical Savile Row" --典型Savlie Row式 讲到西服，不得不提到英国伦敦的西装街Savile Row，高级订制西装的根源。 Henry Poole 订制西服的一切，都要从Henry Poole开始讲起。 他开了Savile Row的第一家店，也是tuxedo的发明人。 高级订制西服的创世纪篇章，就等於是Henry Poole的故事。 他们的西装长这个样子 http://www.henrypoole.com/ http://www.henrypoole.com/bespoke_tailoring.cns http://www.henrypoole.com/bespoke_tailoring/bespoke_suits.cns 由这边我们可以看到几个特色 肩：自然肩，与肩等宽、翘肩 领嘴：高领嘴 胸：有点鼓，有一点draped 腰：高腰，针状收腰 下摆：下摆较开 其他： 领片通常比胸部的一半还窄，且从领嘴到腰扣略呈弧形。 侧开衩 先来段说文解字时间吧： 自然肩：所谓的自然肩，指的是薄的垫肩。 有的西装有厚垫肩(structured shoulders)，或是无垫肩(no-padding)。 翘肩：roped，袖子和袖孔接合处的布料在袖子那侧，卷到(roped)肩膀上方， 参考底下第一张示意图和照片 http://www.askandyaboutclothes.com/Tutorials/AntongiavanniNeopolitanShoulder.htm 还有底下的Fig. 2A 和 Fig 6 http://mfanblog.blogspot.com/2007/04/spalla-camicia-and-neapolitan-jacket.html 胸围：可以鼓或是瘦，可以是draped或是线条乾净。 所谓鼓，指的是外套的胸围比你的胸围大， 瘦，指的是外套的胸围比较接近你的身体。 至於drape，指的是上胸外侧，腋下上方那边，还有背部肩胛骨处， 因为多余布料所产生的帘状波褶。 看看下面这张示意图： http://thelondonlounge.net/gl/forum/viewtopic.php?t=5954 3.的位置就是draped。 http://thelondonlounge.net/gl/forum/viewtopic.php?t=5190 第三张图，注意看他的正面和镜中的背面的帘状波褶，那就是drape。 http://www.englishcut.com/archives/000141.html 看到第二张图"The back shoulder of a suit"，背面draped展示。 http://mfanblog.blogspot.com/2007/04/spalla-camicia-and-neapolitan-jacket.html 还有之前看过的图，B的位置。 值得注意的是，drape在背部是必要的，其功能有点像衬衫肩胛那边的打折， 不然手没办法往前伸。 而胸前要怎麽呈现，就是各家风格不同了。 所以我们说一件西装draped or not，指的是胸部，而不是背部。 胸部的drape的功能是，在你抬手的时候，预留空间能张开， 而不让西装过份拉扯，但影响没背部的drape这麽大。 腰：腰部可能是针状收腰，像这样 } { 或是弧型的，像是 ) ( 下摆：可以靠紧你的臀围，或是较张开(flared) "The English Equestrian, or Hacking" --英国骑士式 Huntsman 当今Savile Row最昂贵的西装就是这家做的。 http://www.h-huntsman.com/ http://www.h-huntsman.com/new/contact.html http://www.h-huntsman.com/new/home_02.html http://www.h-huntsman.com/new/bespoke_01.html http://www.h-huntsman.com/new/readytowear.html 他们家的特色是 肩：自然肩切齐肩线 领：高领嘴 胸围：瘦而且乾净，但是硬挺 腰：高腰 下摆：下摆特开 单扣，稍长一点的衣长， 整体线条比较由直线和角所构成，而没典型Savile Row那麽圆。 再来点说文解字时间： 胸硬挺(structured chest)：外套的胸部内缝有帆布衬里， 以塑形并维持外套的形状。这帆布有的很坚固，有的比较柔软， 做出来的外套胸部就有硬挺和柔软的差别。 衣长较长：衣长最长不可超过後领到地面的一半高度，最短要盖过臀围最大处。 较长的意思是比较接近前者。 "The Continental, or The classic Roman" --罗马式 Brioni http://www.brioni.com/ http://zp.cq.qq.com/a/20070906/000410_9.htm http://www.vekee.com/b82592/ (题外话，在全球超级富豪所追求的顶尖西服工艺的世界里， Brioni是以上列表中唯一还有一席之地的) 在皮尔斯布洛斯男担任007的年代，穿的就是Brioni的西装。 肩：硬挺的平肩。 胸围：硬挺、几乎是过度乾净的，瘦的胸部。 腰：虽然是针状收腰，但是因为从头到尾的线条都非常瘦，收腰很不明显。 下摆：靠近身体但外张的下摆。(closed but flared) 说文解字： 平肩：因为垫肩极厚，所以就算是斜肩的人穿上也变平肩了。 靠近身体但外张的下摆：通常靠近身体的下摆会垂直地面， 比较宽的下摆才会比较张开。但罗马式剪裁从头到尾都极瘦， 於是腰臀的曲线又出现了，就形成这种靠近身体但外张的下摆。 "Soft Roman" --柔罗马式 在西服名家和许多顶尖裁缝师的眼中，这算是 高级订制西服的理想版型， 代表的是Domenico Caraceni Rome http://www.caraceni.it/ Caraceni有好几家，Domenico Caraceni Rome才是这边要讨论的， 另外比较知名的是A. Caraceni Milan，算是米兰式。 Soft Roman的西服像下面的第一张图。 http://www.askandyaboutclothes.com/forum/showpost.php?p=729700&postcount=19 要特别注明的是，这可能是照他年轻时的身材做的，现在已经显得有点不合身了， 如果是你穿上了Soft Roman式的西服一定比他更好看！ 还有底下的，看到Alberto Sordi, in 1960s Caraceni http://thelondonlounge.net/gl/forum/viewtopic.php?p=29717 以今天的标准来看，下摆有点太短/腰太低， 但重点是胸肩部仍清楚展现了Soft Roman的特色。 Soft Roman的特色是： 肩：自然肩切齐肩线，凹肩，斜肩、微微翘肩。 领嘴：高领嘴 胸：draped，但靠近身体。 腰：高腰与高扣位，中度收腰。 下摆：靠近身体，但前方开口较大。 说文解字继续补完： 凹肩：从颈部到肩膀外缘的线条微微下凹。 斜肩：外国人一般较斜肩，垫肩再薄，看起来就是原来的斜肩罗。 高扣位：扣位指的是实际扣上的扣子中，最上面那颗的位置，一般是第一颗。 扣位越高，颈部底下露出的衬衫与领带的三角形长度越短，反之越长。 下摆，这里不是指整个下摆开，而是前方下摆边缘的线条向外划开的比较大。 "The Drape" --Drape式 竟然有一式就叫Drape式，这样你就知道drape有多重要了吧！ 虽然後来由拿坡里的裁缝发扬光大， 可是这还是来自於Savile Row， 是荷兰出生的Savile Row裁缝Frederick Scholte所发明的，所以也叫Scholte式。 Drape式在高级订制西服界有着不可动摇的地位， 因为这种版型完全没办法用机器做出来，只要量身没有100%精准， 味道就会完全跑掉。 最接近原版的英国Drape式，最知名的是英国的Anderson & Sheppard http://www.anderson-sheppard.co.uk/ 底下有一个"NEW--click here"连结可以看到短片介绍。 点House Style->Style，里面有他们对自家的剪裁的说明。 点About Us->Picture Gallery->Click here->然後点"<-"(上一页)， 从最後页开始看，就可以看到他们家西装的样子。 前Anderson & Sheppard最才华洋溢的打版裁缝师Thomas Mahon， 也是宝物"Sheppard之剪"的继承人，後来自立门户， http://www.englishcut.com/archives/000014.html http://www.englishcut.com/archives/000003.html 这Blog里有满满的宝，有心的人值得篇篇细读。 他身上穿的就是自己做的西装。如果你身在英国，又喜欢drape式的话， 可以去找他替你订做一套。 现在还留在英国的Drape式的特色是 肩：极薄的垫肩，完全不翘肩、微微下落的肩线。 肩宽比实际肩宽会大四分之一到半寸加强肩线下落的视觉效果， 胸围：极度的draped，不需多说。非常柔软的前胸，也就是说内衬帆布很软。 腰：比自然腰大约低二分之一寸左右。 下摆：靠近身体。 "The Neapolitan" --拿坡里式 这是Drape式的义大利版本。虽然说拿坡里式现在的知名度可能还超过英国Drape式， 但Drape式的确出自英国。 先来张图： http://www.marianorubinacci.it/main.php?lng=2 点Style, 先看一下这照片後，再点The Jacket 最後会出现一张画出来的草图。那就是拿坡里式抽象後的模样。 http://thelondonlounge.net/gl/forum/viewtopic.php?t=5190 这个的The famous linen DB jacket is now on display in London也是。 还有Kiton，这是当今最知名，可能也是最贵的拿坡里式西服。 http://www.kiton.it/kiting/indexg.htm 拿坡里式西服最大的特色，就是"拿坡里肩"。 肩：无垫肩，切齐肩宽，高袖孔，衬衫袖， 宽的上袖塞进窄的袖孔里，於是上袖处看起来有些打褶。 如Rubinacci的草图，还有 http://www.askandyaboutclothes.com/Tutorials/AntongiavanniNeopolitanShoulder.htm 网页上比较下方的图， 还有底下的Fig 2C, Fig. 3与 Fig. 7 http://mfanblog.blogspot.com/2007/04/spalla-camicia-and-neapolitan-jacket.html 穿在人身上的感觉，还可以参考 http://thelondonlounge.net/gl/forum/viewtopic.php?t=5190 第二张图和第三张图。 挂在衣架上，看起来像 http://thesartorialist.blogspot.com/2006/12/seize-sur-vingt-shoulder.html 左边那件砖红和铁灰色的外套。 胸围：极度的draped，不需多说。非常柔软的前胸，也就是说内衬帆布很软。 腰：略高的腰 下摆：靠近身体，但前方开口比English Drape式要大。 其他：船型的胸前口袋。两扣半，领片较宽(通常超过胸的一半) 超长的侧开衩，长可以长达八寸。 什麽叫两扣半呢？那是做成三扣的样子，只是第一扣不扣，会和领片一起翻开。 Attolini 和其他拿坡里式的西服一样柔软，也就是主结构和特色皆相同。 但是非常、非常的瘦，差不多介於Kiton和Brioni之间。 超高的领嘴和超高腰。 Attolini家族的故事在下面有写 http://www.styleforum.net/showthread.php?t=1693 http://www.departures.com/articles/thats-amore 除了受过Caraceni的训练之外，拿坡里式的西服很有可能是Attolini在 Rubinacci时所发展的。 他们家的西装长底下的样子 http://www.domenicovacca.com/men-collection.htm 虽然这家被人批评把Attolini代工的西服用过高的价格出售， 但只有这里才有最多Attolini西服的正面图。 Attolini的网站在 http://www.cesareattolini.com/ 点最上面的白色英文字 然後点右边第二个走道的图 然後把滑鼠游标往左右移，你可以看到两张Attolini外套的正面图， 回到main menu，点最左边的西装图， 你就可以看到Attolini西装的模样，每半年会换季一次。 看完世上最好的西装，再来看些反例吧 http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/complete/thumb/GAMEN 这家的衣服整个就松垮过份宽大没线条。Why? 这基本上是用女装较常见的那种垂坠感强的布料，做成比较接近米兰式的版型， 但是十分宽大，然後把胸肩的结构拿掉，就成了他家着名的无结构剪裁。 可是我们之前有讨论过，要讲到比较柔软的西装版型， 英国Drape式或是义大利拿坡里式才是经典。 只有一种人穿他家的衣服会好看， 那就是体格不错，带点慵懒气息的人。 因为他家的衣服过度倚赖模特儿的条件，不能算是好西装。 再看一家 http://men.style.com/fashion/collections/S2009MEN/review/DGMEN 这家喜欢用壮男当models, 剪裁上比起上面那家有曲线多了。 可是有个问题，在壮男身上配上超小领衬衫、特窄版领带、 然後西装领片又过窄，整个就是比例不协调。 好了，现在开始打造一套专属於你的高级订制西服吧 首先，要认识你自己 身材不高的人，通常喜欢自己高一点，胖的人，希望自己看起来瘦点， 而瘦弱的，就希望自己强壮点。所以要选择能修饰自己的版型， 而不要选会曝露缺点的。 再来，要和你的裁缝师有良好的沟通。 像我的裁缝师虽然工艺拔群，但是他的审美观十分的偏重clean，很讨厌drape， 经过我不断的晓以大义，说明Drape式也是出自於Savile Row的英国经典版型之後， 才总算愿意做Drape式的西装。 你的裁缝师可能有独特的偏好，所以一定要和他好好沟通， 共同创作出属於你的高级订制西服。 第三，确定你的是bespoke 老实说，国内有很多专柜打着订制的名号的， 都是把made-to-measure以过高的价格，当作bespoke在卖。 比方说 http://n.yam.com/tlt/life/200809/20080926193123.html http://cheap.libertytimes.com.tw/goodnews-1.php?no=245752 其中有一句 「不论顾客的身型，『袖拢』的部分绝对不做修改。」 =>这不就表示原来就有个标准样版，不管你的身体特徵， 而不是依你的身材重新打版了吗？ 真正的bespoke, 一定要认明： 1.有资深打版裁缝师为你量身，和你讨论，不可能是店员或是资浅的裁缝。 2.有从无到有在纸版上画出你的版型 3.除了量身那次之外，最少最少要经过两次试穿，有时还会更多次。 (如果是之前已经做过了，照原来的纸版再做一套的不再此限) 4.绝对要是手缝衬里的。不可以是黏衬的。有一些以低价闻名的西装店， 和成衣一样是黏衬的，穿久了会起泡变型，而且越穿越不透气。 (市售成衣有的一套五万，一样是廉价的黏衬作工)。 缺 一 不 可。 送回到欧美加工，或是用了再高级的布料，只要不是bespoke，就没用。 更何况国内的bespoke如果是100~120支纱的料， 价格比许多ready-to-wear的成衣还便宜， 就算是知名布厂的150支纱以上高级布料，在国内bespoke的价钱可能， 只有送到国外made-to-measure的一半，而且成果好得多。 真正衣着讲究的绅士老早就知道 价格不是一切，bespoke才是唯一。 千万要小心，即使是我上面有提到的西装流派， 也有很多家有兼卖made-to-measure或ready-to-wear的， 这些成衣很多都没办法做出他们的bespoke西装的着名特色。 比方说，拿坡里的裁缝销到美国的成衣很可能根本就没有拿坡里肩。 预选配置篇 如果是预选配置的话，建议你可以就 "The English Equestrian, or Hacking"--英国骑士式 Huntsman "Soft Roman"--柔罗马式 Domenico Caraceni Rome 还有属於"The Neapolitan"--拿坡里式当中最瘦的Attolini 三者之中选一，然後把图片和我写的文字叙述带去和你的裁缝师讨论。 但是Soft Roman的部份，你要拿Brioni的图和Domenico Caraceni Rome的图， 然後对裁缝师说整体像Brioni那样，可是没那麽窄， 肩胸处要做成像Domenico Caraceni Rome那样。 至於Attolini，你除了一定要给他正面的图以外(Domenico Vacca有比较多) 还要给裁缝师看拿坡里肩的解说图和成品图，并向他特别说明拿坡里肩的做法。 注意： 虽然Attolini是现在最夯的西装版型， 但是在上三者最挑人穿，对身材的要求是最高的，炫耀成份很强， 穿Attolini式的西装，你在展示几件事： 1.你身材好 2.你知道Attolini/拿坡里肩，还能教你的裁缝做出来。 3.你穿的是高级订制服 但是这种衣服要看场合穿，就算是身材很好的人， 有些比较保守的人会觉得，在面试或谈判的时候，Attolini显得有点过份华丽。 如果是较休闲的猎装或是宴会时穿，就十分合适。 相反的，(柔)罗马式最修饰，不管是增高、瘦身，增壮的效果都是最好的。 而且看起来相当的简朴庄重。 自选配置篇 接下来，就是把各派西装的元素打散，重新设计属於你的专属西服。 在回答完下列问题之後，再和你的专属裁缝讨论讨论。 A. 整体： A.1 义式还是英式？ =>> 这个问题容易造成误解。读完上面的文章，你该已经了解， 典型Savile Row式, 英国骑士式、罗马式算是一大类 而英国Drape式，拿坡里式，算是另一派。 「义大利可说是世界男士西服的”轻盈中心”, 而伦敦的Savile Row则是”重力中心”」？？？ =>> 相信现在的你，已经能评论这样的说法了。 A.2 Drape式还是硬挺式？ 这是最关键的问题，前面已经一再提到了。 A.3 外套的长度要长或短 虽然最近流行超短版的西装外套，但是还是建议再怎麽短都要盖住臀部最高处。 A.4 单扣、两扣、还是两扣半？ 这会影响到整个外套的外观，和你的专属裁缝师好好讨论吧。 A.5 布料 如果是一般用途的西装，最实用的布料是Super 100~120的100%纯羊毛布料， 或是Super 130~180，的70%羊毛混纺布料，喜欢哪种就看各人喜好。 纯羊毛的弹性会比混纺的再好一点点，但混纺的布料强度会超过纯羊毛。 上述料子不不但价格合理，好保养、强度够、不易皱、轻薄舒适之外， 触感已经够细致，光泽已经够美了。 我承认Super 150以上的布料有一种天然丝绸般的油光，令人爱不释手。 但是实际上会有很多问题： 一、非常贵 二、纤维强度较低，比较容易磨损 三、很难保养。乾洗无论如何都会破坏天然的羊毛脂，多洗几次就没光泽了。 四、一遇湿气就皱。 Super 150以上的羊毛，在缝制时，工作坊要不停加湿， 在比穿着环境湿度高很多的地方，做出来的西装才会挺。 有些人花了十几万买了相当於Super 170， 在义大利加工的made-to-measure西装，皱得乱七八糟， 就是因为义大利属於乾燥的地中海型气候，在义大利人眼中的高湿环境， 还是比不上台湾潮湿的天气。虽然在义大利加工时已经有加湿了， 但因为没比台湾的天气还湿，所以还是不行。 同住海岛国家的日本人也是花大钱买到义大利制皱巴巴西装很大的苦主， 看他们的杂志就知道了。 五、能穿的时机很少。 这麽高级的布料，做tuxedo，在宴会场合穿着才合适，平常上班穿就太过了。 如果是一般商务场合，穿这麽高级的料子做的business suit， 识货的大老板或客户看到了，不但不会赞赏你，反而会觉得你的穿着太over， 很可能就此对你印象打折扣，生意就这麽飞了。 至於晚上去夜店之类的地方，因为很容易一不小心就沾到酒而要乾洗， 乾洗又会破坏羊毛脂，成本实在太高了。 A.6 扣 高级订制衬衫一定要用上好的珠母贝扣，而西装呢？一定要用的就是 牛角扣(horn buttons)或是果实(或果仁)扣(corozo buttons)。 一样请认明英文。 牛角扣比较透明，可是很少有颜色够深能配黑西装的， 如果是一般的business suits，Savile Row比较常用二孔的牛角扣， 而Napoli比较常用果实扣。 而果实扣看起来比较有木质感。都是很好的扣子。 虽然有些超昂贵的成衣西装也用打上mark的塑胶扣， 但在高级订制西装之上，廉价的塑胶扣是完全不可忍受的。 B. 领嘴 高领嘴还是超高领嘴。现在普通高度的领嘴已经很少见了。 高一点的领嘴有提高身形的效果。 C. 领片 C.1 剑领还是角领 C.2 宽领还是窄领 领宽通常会是胸宽的一半左右，窄不会窄於五分之二，宽不会超过五分之三。 太宽或太窄都不好看。 C.3 领片的外缘是弧型还是直线 D. 肩 D.1 切齐实际肩宽，肩宽加四分之一寸，还是肩宽加二分之一寸。 一般来说肩宽和实际肩宽相同较好。 但如果是头特别大的、肩膀没肉但手臂粗的，或是屁股特大的， 肩宽可能要适度增加，比例才会比较好，但最多不能超过二分之一寸。 D.2 自然肩、厚垫肩、无垫肩。 依你的身材，比方说很平肩的基本上只能选最薄的垫肩或没垫肩， 斜肩的就相反。 还有你所选的款式而定。 D.3 翘肩、微翘肩、平分肩、单纯衬衫肩、拿坡里肩 http://mfanblog.blogspot.com/2007/04/spalla-camicia-and-neapolitan-jacket.html http://thelondonlounge.net/gl/forum/viewtopic.php?t=5651 前面已经讲过了，这次就请大家看图说故事吧。 单纯衬衫肩的「单纯」，指的是袖口和袖管一样大，和拿坡里肩不同。 E. 胸围 前面都解释过了，就不再重复 E.1 Clean or Draped 记得背部肩胛那边的drape一定要让你手向前伸的时候不会感到拘束才行。 E.2 鼓(full, swelled) 或瘦 (lean, shallow) F. 腰 F.1 中腰、中高腰还是高腰 腰高一点有提高身形的效果，但不能太夸张。太高的腰，会卡到你的下背部， 不舒服而且收腰的范围会受限。除了超短版外套(ex.衣长和袖长一样)以外， 一般而言，腰的位置大约比肩袖接点和外套下缘的中点再高一点点比较好。 一般所谓的自然腰，指的是你的腰最细的地方，大多数人都在肚脐上一些些。 外套的腰和自然腰约略一致就算中腰，比那还高的就算高腰。 F.2 收腰要多细，要针状收腰还是弧形收腰 这要和你的裁缝好好讨论，什麽才合适。 G. 下摆 G.1 张开还是贴近身体 G.2 与地面垂直还是外张 G.3 前下摆的弧线要多开 G.4 中央开衩还是侧开衩 把上面这些元素加以组合，就可以依你的喜好设计自己的专属西服。 比方说，Attolini的外型可不可以肩做成roped shoulders? 可，而且Attolini自己就做给你看了 http://www.styleforum.net/showthread.php?t=7796 最後还是要强调一次，虽然高级订制西装是这麽样的千变万化， 独一无二专多於你，但在台湾这有许多顶尖裁缝师的宝岛， 订做一套高级订制西装的花费，很可能还比成衣便宜呢！ 你不需要像严凯泰、施崇棠、郭台铭一样有钱， 也能穿起西装来比他们都还要更出色！ 下次你考虑要去一○一、微风、复兴馆、太古广场添购新行头前， 还是再多想想吧。 高级订制西装的故事我就讲到这里，现在轮到你罗！ 还不快开始打造属於你的 魔 力 西 装？ 姊妹们也快带着你心爱的他一起变帅吧！ --

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