今天要分享一位女性前辈的文章 比对过往研读的织品系专书，发现此篇中不少专业知识值得回味、深入讨论 目前台湾也缺乏此类专业文章，加深我们对於牛仔布、丹宁的进步与认识 个人在意见上与原创有着不小共鸣，决定转载与各位分享： 以下为原着 不习惯ptt的朋友可至网页版阅读 http://bit.ly/2gfCuQj ----------------------- 事隔四年 终於可以接续第一篇中 使用较为专业的方式来与大家介绍第二篇的主旨－－原料与制程 细节。 内容稍稍牵涉到专业的知识，有任何疑问欢迎各位提出；小妹也会很乐意地为大家解惑。 相较於第一篇中　 https://home.gamer.com.tw/creationDetail.php?sn=144537 将较为外向因素的版型分割成三段来解说，相信各位在购买牛仔裤上也增添了一些尝试 而非只是一昧地如同一般消费者　过分追求其实并非适合自己身形的直筒裤或窄管裤了。 但毕竟大多数台湾能接触的也都是日本宣传手法下与缺乏产品知识下所产生的巨大鸿沟， 小妹不敢说欧美的消费者有多麽的特别 但在服装基本的知识和对於艺术的陶养之下 在知识上的确有着明显的差异　不管是从一般生活穿着乃至百货零售业者亦都有些许的差 异。 但这毕竟牵涉到更广泛的历史及文化讨论；倒不如让我们直接切入主题罢！ 在进入这次的细节解析前 主要要与各位解说讨论的是原料，从原料来解构的话　 也更能了解为何衣物用这些材质与如何发挥其特性　不只在裤子磅重的选择　或衣物的选 择上 除更能了解为何有些品牌的特别价值之处，而非如某些厂商一般的单纯利用消费者的知识 不足与利用对他国偶像剧狂热而不了解其格调而进行敛财。 （当然也能如同某部落客所说＂穿得爽最重要＂　但是若能更了解其特别之处　除对纺织 王国台湾更是一种尊重；也不会单纯只是因品牌因素而购买不适合自己的衣物，再者，提 升知识也不会让自己沦於愚昧的消费者喔。） 在纺织业界中　　我们一般把布料解构成四个步骤左右；而後才进行切割，缝制，或是加 工。 （大多数资料参照小妹经验及哀家的学姊Sara J. Kadolph教授之Textile原文着作 欢迎 台湾纺织界的朋友协助更正哀家翻译！） Fiber（纤维）＋ Yarn （纱线）＋ Weaving（织造） ＋ Finishing　（加工）＝　 Textile (纺织) 今日主旨为大多数人不慎了解的Fiber（纤维）与 Yarn （纱线）的过程介绍，其内容比 较属於专门为丹宁布设计，因此提到的相关知识都会和丹宁布有关。而大多数来说依照客 户不同的需求(Serviceability＊)，在制造上也有可能就在不同的步骤上或多或少地加上 企业机密的细节处理了。 ＊(哀家编按：Serviceability 包含各种指向，例如美感（Aesthetic ），耐久程度（ Durability），舒适程度（Comfort），化学反应与照护（Chemical Resistance），光学 反映及照护（Light Resistance），环境影响（Environmental Impact），衣物照护特性 （Care Properties），成本（Cost），毛料及衣物功能特性（Fiber （Function） properties）...等等相关考量；当然每项指标之下还有更多的细节考量，如果您有如小 妹一般异於常人的对衣物狂热，可以私底下向小妹索取＂衣物计分卡＂，小妹每买一件衣 服或裤子都是从其中的考量来决定其C/P质，而後才决定是否购买；不过因为都背起来了 ，小妹不用带也能算个所以然就是惹。) 例如，有些材质因其特 质会在纤维阶段就先染色；但有些业者则未因为需要衣物有一致 的统一性而在结束织造後才进行染色；甚至很多业者会因为气候的变化，或是品牌特色的 要求下开发 其品牌特别使用的原料或布料；甚至是研发不同的编织手法；让产品在使用 上会有不同的功能。去年因为冬季的关系而研发出厂的发热衣就是一例；哀家实际去探 查 及了解後（基本上只要是纺织／服设科系或室内设计相关科系用摸得即能知会大多数 资讯；例如材质，混纺大约％数和编织方式，资深的业者甚至可以摸出精准的% 数外，更 能获得纱线的制造方式，布料的织造方式及Yarn count (哀家编按：布料精密度；通常在 1inch的范围内越高越细致；不过零售业者常常膨风，海内外都会干这种事...)），小妹 不只没买，还替业者 只能靠这种方式敛财感到莫名地悲哀（叹）。有点离题了...因为今 天牛仔裤是主角，所以特别挑选几种牛仔裤较容易看到的原料材质来做介绍： (1.) Fiber（纤维）: 1.1. 自然纤维(Natural Cellulosic Fibers): Cotton(棉) http://i.imgur.com/wl3WIwH.jpg ↑正是采收时候的棉花，一下雨就准备完蛋… 在自然纤维(Natural Cellulosic Fibers)中被归类为种子纤维(Seed Fibers)的一种，亦 被归类成是短纤维（Staple）的类别；超过８０个国家将棉作为其重要的经济作物。与其 他原料相比，绵所产生的过敏案例近几於零；更由於其易染，舒适，易维护，韧性墙及低 成本的特性特性；也被用於混纺其他原料之中。目前年产已超过９３００万ｂａｌｅｓ（ １ｂａｌｓｅ＝４８０磅重）。主要产地：中国（约２７％）美国（１９％）印度（１４ ％）巴基斯坦（９％）土耳其（５％）及巴西（５％）。 长度成就了棉的价值和命运；因其长度的不同会影响纺纱过程及其韧度。大多数的状况下 ，越长的棉越好即越强韧。因品种的不同，可由０．５寸至２寸。依照长度的不同，其中 更以长型短纤棉（Long-staple Fibers）品质最为优良，常常用於生产更软，更细致，同 时也更强韧和焕光性质更好的布料。标签上常常能看到Pima/Supima/Egyptian/Sea Island即是此种类型，但不见得是反映产地所在，这点请特别注意。 http://i.imgur.com/M90vPOc.jpg ↑棉絮的长度决定了它的去向~ 棉的特性: 相较於其他原料，强韧性适中，遇水甚至能增加３０％的强韧度，易吸水也抗磨损；因为 在强烈的洗衣精下一不会产生特别损伤，故相当好保养，；但弹力，伸缩性及延伸性（约 ３％）相当的差，一般来说只要洗过晾乾便会缩回与当时购买状况差不多的比例（除非是 还未脱浆或是未去除其他加工（防缩处理即是一例）的状况下会不同外）。所以外面若有 销售员傻傻地和您说：这是棉做的喔，伸缩性极强，你可以呛呛他两句说这是因为编造成 布料的过程让衣着更加有弹性，伸缩性或是延展性的缘故（汗，小妹好像真做过这种傻事 ）。不过台湾湿度极高，会让棉质衣物有发霉的危险喔。而某些业者因为服装产业的需求 会对棉线或是编造阶段对其增加抛丝光处理（Mercerization）,在与氢氧化钠的作用之下 ，增进染色能力并变得更为滑顺。 丝光处理（Mercerization）後的棉线↓ http://i.imgur.com/Mz2mTjG.jpg http://i.imgur.com/03jnbq3.jpg http://i.imgur.com/j1BpivU.jpg ×例 Ralph Lauren等中高价位品牌经典单品使用丝光棉制 不少人认为此类品牌贵无道理，实际去看成品质感着实较一般品牌高尚不少，其原因往往 藏在此类制程中最细微的细节上 1.2.Manufactured Regenerated Fibers (再生纤维): Rayon(viscose)/ Lyocell(Tencel)/ Acetate 将植物性纤维或蛋白质纤维等自然类型的纤维(例如羊毛等)原料重组後形成的人工再生纤 维，较其他人工纤维环保；由於是人造的关系，长度可自由决定，纺造过程也更自由，不 过牛仔裤较少用到此种类型，故不多讨论。Tencel（天丝）倒是满常有机会看到的，有些 衣物会加入天丝以增加舒适或保暖度，不过因为其伸缩性较好之特性与成本关系；用在裤 子上的机率较少；夏天应该会有比较大的机率碰见它呗 ; ( http://i.imgur.com/1yiHfR8.gif ↑100% tencel denim (China), 特色为轻巧透气，伸缩性良好却较不耐磨 http://i.imgur.com/naLPOHL.jpg ×例 GAS、DIESEL 牛仔弹性布料制成的牛仔衬衫： 常使用此类丹宁营造外观上粗旷，而穿着起来极为舒适且弹性回复佳的布料 1.3. Synthetic Fibers (合成纤维): Nylon(尼龙)/Polyester(聚酯纤维)/Olefin(烯烃 )/Acrylic(压克力) 原料完全是来自化学原料组成，亦不含纤维质。故结构性上造成布料特性异於上述两者。 较常应用的有：Nylon(尼龙)/Polyester(聚酯纤维)/Acrylic(压克力)。其中Polyester( 聚酯纤维)最常被应用在裤子上，混纺棉以增加棉纱线的弹力和光泽特性；依照比例的不 同，特性亦会有所不同喔！在男性牛仔裤的领域，通常是１％～１５％之间（主要以弹性 及稍加的透气度为主，相反来说，此类裤子磅数亦较轻），女性则较可能会有４０％或６ ０％的状况，例如窄版型或Legging以弹力汗透气性质为主要诉求的牛仔裤；多数较大的 品牌也较可能用到４０％或６０％polyester的比例来混纺丹宁布。 http://i.imgur.com/JdIw5a4.png ↑Levi’s535™Leggings ($40, Colour:Night-Out) Overview Sits low on the hip High stretch for added comfort Classic five-pocket styling Embroidered arcuate trademark detail on back pockets 84% Cotton, 14% Poyester, 2% Spandex, 11 oz. - Imported Finish Description: Rinsed dark indigo with a saturated look and contrast stitching. http://i.imgur.com/J3HgSc4.jpg ↑美国卖家在网路上卖的裤子；大多数状况下你能从口袋花纹知道是什麽品牌喔！ AuthenticVintage70's Men's Polyester Jeans. Size 34 X 30. 4 Pocket pants. Made in USA. 1.4.Special-Use Fibers (特殊用途纤维): 1.4.1 较常应用在牛仔裤的制作上的Elastomeric Fibers(弹性纤维)中的有Spandex氨纶/斯潘德克斯弹性纤维(亦称Elastane或Lycra) ;1958年由Invista Inc公司发明制作 ，相较於同种弹性纤维Rubber(也就是橡胶)，Spandex有着更强的韧性及更为坚固的特性; 同时也不易为皮肤产生不舒适感；也不如橡胶一般亦受皮肤分泌物所影响而产生一些化学 反应，也易於清洗与漂白；同时也非常地长寿喔！大多数男性牛仔裤混纺Spandex的比例 约为1~6%, 女性牛仔裤则有可能高至10%或20%。 1.4.2 Glass(玻璃纤维) / Metal & Metallic Fibers(金属纤维) 玻璃纤维极少混纺在牛仔裤上，若有也可能成本高昂；金属纤维亦同，大多数的高级品牌会因为显示其纺织及布料技术而不惜成本去制作相关服装。牛仔裤也鲜少会有 金属纤维，如有大多混纺１％～３％以提升亮度，不过大多公司宁可在加工期间刷上金属 质感染料以降低成本；高端品牌会推出混纺金属纤维的机率性较大，价格上通常亦不便宜 。 http://i.imgur.com/8bIH6uK.jpg ↑Bekinox Yarn bekinox的制线法含有20%的不锈钢及80%的polyester聚酯纤维 http://i.imgur.com/AbOx2vD.jpg ↑Blended Steel and Cotton Fibers toughlike Khaki，钢铁混纺棉，如卡其布料（与 单宁是同种类型的斜纹布编织方式，後期会讨论到）般的强韧！ http://i.imgur.com/0hickZX.png ↑Nicole Miller; Tie-Waist Printed Dress, $375 USD (http://www.neimanmarcus.com) Yellow ripstop with multicolorbias-striped skirt. Cotton/nylon/metal fibers(棉/尼龙/金属混纺纱线)/spandex(氨纶); polyester lining(聚酯纤维制线); dry clean. (2.) Yarn （纱线） 2.1.概论 由於棉的长度很短，也没有连续性的特性；故被归类在於短纤维（Staple）中。此时，就 要靠纺纱线来让其短纤维的特性得以形成纱线，而後也才能形成布料。细纱/短纤纱 (Spun Yarns)是较常应用在棉的处理上的纺纱法；在制线过程中，扭转程度（或扭转数） （Twist level）会影响在扭转过程中空气在纱线夹缝空间里的多寡；通常的状况下相较 於高扭转的纱线，低扭转程度的纱线除了含有更多的空气外，亦较易温度/湿气或空气绝 缘，故大多数衣物如要有保暖功能的话，期扭转数可能较低喔！反之，若想让衣物有风阻 （Wind resistance）的能力，就必须使用高扭转程度或是高布料精密度（High Yarn count）的纱线。 2.2.棉纤维制线的处理过程 处理方式＆目的(顺序由上而下; 依照布料要求，有些过程可略) 以下条目皆由Asian Cotton提供(好啦其实是哀家借用偷来的)~~ 极度感谢他们非常现代化工厂的牛叉照片~~超牛叉啊~~~除了厂房乾净外~也几乎什都有惹 ~~~牛叉!!!!! I. Opening（拆分）: 松包抽纤，混纺和清洁纤维。 ↓Automatic Bale OpenerBlendomat BO-A 2300. 松包抽纤机械!! http://i.imgur.com/wMC3Ehp.png ↑Separator (SP-MF), PreCleaner (CL-P), Mixer (MX-I 6), and CLEANOMAT Cleaner (CL-C 1) 清洁纤维用, 如果没错的话 是用吹吹的方式喔(吹~) II. Carding（普疏）: 清洁排列，普疏棉条。 http://i.imgur.com/kraq95y.jpg III. Drawing（并条）：并行和混纺纤维，压制纤维并形成并列棉絮。 http://i.imgur.com/QRKEGAU.jpg IV. Combing（精梳）：并形排列棉纤维，去除过短棉絮，形成精梳棉（ 只用在上述品质最为优良的长型短纤棉（Long-staple Fibers）；此过程可用在亦可用在 筛选品质较为优良之羊毛上）。 http://i.imgur.com/6hbp5Sq.jpg V. Roving（粗纺）：将棉纤维排列的得更易扭转，同时也对纤维衬入 些许的扭转即为粗纺。 http://i.imgur.com/T1T5foZ.jpg VI. Spinning（纽制）：顾名思义，此为主要制线必经过程：对纤维增加 纽转，以将其纽制成纱线的过程；一般分为两种方式，亦同时决定了此产品的成本价格控 制因素。 http://i.imgur.com/1AXuULy.jpg 2.2.1. Ring / Conventional Spinning (环锭纺): 制线过程较为昂贵且拢长繁复，却能获得较好的品质，除了纱线一致性良好外，产生的後 续问题也较少。能配合制造的纱线与布料类型也较多，较为精致昂贵的布料大多都是由此 种制线机所产的喔！混纺纱线亦可在粗纺或是纽制时进行，当然，所产生的线性功能与特 性亦会有所不同！ http://i.imgur.com/dsJxngS.png Ring / Conventional Spinning (环锭纺) http://bit.ly/2gfCFuP 2.2.2. Open-End Rotor Spinning (开放式转子纺纱): 此种过程通常会排除粗纺或是一些线结，由於制线过程较为粗糙，制线时间甚至能比环锭 纺快上四倍（超牛叉！）。制出来的纱线除了较为粗糙外，韧度也较纱，对磨损也较为敏 感。较常用於毛巾，床单与丹宁布上；其摩擦制程亦可以减少一些极短棉絮的浪费呢！ http://i.imgur.com/SdhGNq6.png Open-End Rotor Spinning (开放式转子纺纱) http://bit.ly/2gfCAHx VII. Winding（卷轴）：将纽制完成的纱线卷入线轴或线椎即大功告成。 http://i.imgur.com/Qv4feg4.jpg The End ---------------------------- 以上少部份为修改过内文、图片 像是抛丝光处理（Mercerization）改为丝光处理等通俗说法非工业界专业意见， 如网友有更好的解读、表达方式欢迎与小弟连系改正 原文出处 https://home.gamer.com.tw/creationDetail.php?sn=1591950 -- Good life on the beach IG @bluebeach_njtw --

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