http://bingsvillage.blogspot.com/2012/05/blog-post_14.html (附图的部落格) https://picasaweb.google.com/104662820886558896535/462012 (这一段行程的照片) 接下来两天，是铁道迷的行程了。今天计画很简单，先到出云将一半行李放在寄物柜， 再搭乘特急到江津，转搭三江线的普通车。 -- 一早在饭店大厅用过早餐之後（住有早餐的旅馆真是幸福），还有二个多小时的时间， 原本想着要不要到松江城走走，但想着樱花也还没盛开，便打消了念头， 只在附近随便逛逛。沿着街道信步闲晃，走到松江大桥附近。 松江市区被大桥川隔成两侧，一边是宍道湖，另一边则连接着另一个湖：中海。 水道上好多小船，渔人正辛勤地工作着，有的撒着网、 有的用附有长长棍子的捕渔网捞着，我不敢太靠近，生怕惊扰了他们的工作， 只敢远远地捕捉他们认真的神情，付度着今早味噌汤里那小巧的蛤仔也许是从这来的？ 跟山阳地区已逐渐盛放的樱花相较，这里的樱花多半还在睡大觉， 枝头上多半都还是花苞，看起来也挺可爱的。今天天空颇阴的，云层有点厚， 太阳可能短时间不会露脸了，正是躲在被窝的好时分。 这里的天气也的确比山阳一带还冷，风吹过来，我就像缩头乌龟一样躲到外套帽子里， 打了个寒颤，想来要到樱花盛开还有得等了。 离开河畔，穿过一个寺庙神社林立的街区，好几座不同宗派的寺庙比邻而居， 还发现一个熟悉的名字：善导寺，时间还早，正殿都还紧闭着，寺门倒是早已大开， 让我能和寺境内那株自顾自绽放的很开心的花树说声早安。 附近还有一座古松林立的卖布神社，光从外围走过就能感受到一股肃穆古朴的气息， 可惜时间已到，没能进入好好地寻访这个看来很古老的地方。 -- 在松江站里的商店街买了一串淋了好厚一层糖浆的甜团子， 以及松江名产－彩云堂的若草。3个一盒480圆，味道有点像过节时会出现的传统发糕， 但更甜一点，上面那层绿色的粉甜甜的很好吃，配茶刚刚好，是颇特别的味道。 搭10:37的やくも3号到终点出云市，在站外寻得了置物柜， 300圆标准大小的柜子刚刚好能将我的圆筒包放得安稳。 没停留很久，很快又搭上11:36发的スーパーおき3号离开。 这班车更短了，只有两节车厢。今天的上座率不错，望过去没什麽空位。 早听闻山阴本线的海景很美，特地划了一个靠海的位置，想好好看看这海岸风光。 出云开车後，柴油引擎怒吼着催动列车往前奔驰，让铁路边的芦苇丛骚动不已， 一下子舞个不停。加速过程中，还可以感受到一股力量，将我压靠在椅子上。 有时候我喜欢坐柴油车，感受一下那碰碰碰震天响的引擎声， 比电车只是呼呼嗡嗡的电频声更有生命力一点。 越往前行越乡下了，铁路两侧房屋逐渐变少，有时几户红色屋瓦点缀在蓝天碧海之间、 有时是一片窄窄的荒原、几座小丘，更多时候是波澜壮阔的海岸线。 有一段路线靠海好近，没有道路、堤防或其他人工建物阻隔，好像只要一开窗， 海浪击打着海岸散出的一朵朵白花便会落在我的脸上。 有时我会在出隧道的刹那捕捉到那碎裂的一瞬，但很快地， 再次钻进隧道的列车会让一切归於静默，只余下映在车窗的我，直到阳光再次照进车窗。 不久，窗外出现了好几根大烟囱，穿过横跨江之川的铁桥後，12:31，我在江津下车。 「江津」这个地名，来自江之川之港， 在附近已被登录为世界遗产的石见银山繁盛之时曾繁荣一阵， 如今只是个归於沉寂的小城。江之川发源於广岛县山区，在江津出海， 是中国地方最大的河流。我将在这里转乘沿江之川而上的三江线，往岛根县山区前进。 -- 三江线是JR西日本经营的地方交通线，一天只有来回各五、六班车， 是十足的「超闲散路线」。两端连接广岛县的三次与岛根县的江津，全长108.1公里， 路线十分迂回，沿线几乎全沿着江之川而行，并七度跨越江之川， 我想这大概也是我一直对这条路线很有兴趣的原因吧。大山大水下， 穿梭在山间小村的路线，怎麽想都觉得很棒，但也怎麽想都觉得很偏远， 这样的路线应该很难赚钱吧？根据Wiki的资料显示， 2008年的时候全线每天平均乘客是370人（还越来越少），也难怪JR一直想把它给废了。 三江线全线完工於1975年。在日本的铁路中年纪看来似乎不算大， 但其实它早在1930年就已经通了第一段，经过漫长的施工， 直到40多年後最後一段浜原到口羽的路线完工，才将北线和南线连接起来全线通车。 幸好三江线还能在国铁解体前完工，不然大概永远也不会通了。 -- 今天的行程便是踏破原本的三江北线：江津到浜原路段（但其实也不算踏破？ 最後两站－粕渊到浜原之间，我是用走的）。趁着空档，将明信片丢进站外的邮筒， 很快地便搭上12:44的车离开。这班车由山阴本线的浜田开过来， 是唯一一班直接连接三江线和山阴本线的直通车， 但车上的乘客在江津这里看起来是直接换过一轮了。这是只有一节车厢的超短列车， 车头标注着One Man，表示这是一人驾驶兼车掌的单人服务车。後门上车前门下车， 在无人车站上车时，从後门边的机器抽一张整理券，下车时再交给驾驶并付费， 除了跑在轨道上之外，跟公车没什麽差别。 同车还有好多老人家，乘客意外地比我想像的多，大家热切地互相招呼， 让这车厢热闹无比，感觉他们应该都熟识彼此吧？ 这些老人家们是不是每天早上都从山村出来办事买菜，然後再搭着这班车回家呢？ -- 列车一路上摇摇晃晃地沿着江之川前行，甫从江津出发，转个弯没多久便进入山区了。 不同於主要铁路线上的铁轨，内侧被经年累月的摩擦而光亮平滑， 这里的铁轨是暗褐色的，在爬满路基的绿草中虽显得黯淡，但仍勤劳地服务着。 列车速度很慢，在进入隧道或是铁桥前，还会降速到20、30km左右，十足的闲散路线。 午後的阳光将车内烘的暖暖的，许多老人家已在座位上打起盹来。 我在靠近车头的一个小空间，倚着车壁，眺望着车前的山光水色， 享受着跟驾驶大哥一样的视野。有时两边的山夹着江之川，好像没留下什麽空间， 只有铁路硬是挖出一个立锥之地；有时在河流转弯处，又会出现一个狭小的冲积扇， 几户有着红屋瓦的房子，散落在初春的水田边。有许多桥梁跨越江之川连接着两岸， 造型各异其趣，为这自然风光平添了些许人工的趣味。 继续前行，车内的人逐渐少了。沿线上的小站旁，很多都种着樱花， 有些已开了约六分左右，但多数仍只有三成开。 阳光在初绽放的粉嫩樱花上洒上一层金粉，春意无限。再过个一个礼拜， 等这里的樱花盛放了，该是多麽柔美的景色啊，可惜这次是无缘得见了。 -- 偶尔，列车会在山间水边的某个小村停下来，车门打开，不一定有人上下车， 只有阳光趁缝溜进来好奇地观望。每当列车停妥，驾驶大哥都会起身， 先确认窗外月台上的情形，开启车门後，进来立正对着车厢里的乘客鞠躬， 再开始为下车的乘客收费，偶尔还会跟看来熟络的老人家问个好。 准备开车时，他会先探出头去，对着月台吹一声长哨子，关上车门後再伸手确认一次， 才坐定位准备开车。如果停车时月台不在驾驶座这一侧（驾驶座在车左侧）， 他也会离开座位，确认月台上状况後，吹一声长哨子，再进来把车门关上。 在这次的行程中，坐过几趟一人服务的单节列车，这是唯一一位无论月台在哪一侧， 都会离开座位确认的驾驶大哥，也是唯一一位每次都会对着大家鞠躬的驾驶， 不管有没有人要下车皆然。我不知道这样的动作是否是必要的，对乘客而言， 有没有这些动作也不会有什麽影响，甚至没人注意。 但我似乎可以从这标准一致的动作中，窥见一些他对这工作的要求和坚持。 当我下车时，稍稍与他的眼神接触，那是坚定且谨慎的眼神，充满力量的。 而我也衷心且坚定地向他说出我的感谢。 -- 车过石见川本，交会了传说中在这里等了一个多小时的对向班车， 这是一路行来一个比较大的聚落，也是第一个可以交会列车的车站。 车上剩下包括我在内的五位乘客，我到车後方选了个可以晒到太阳的座位， 呼吸着车厢里稍稍带点脱臭剂味道的气息，眯着眼望着窗外。 快发车的时候，有三个穿着制服的中学生跳上车，还对着驾驶大哥说「我们来了！」 大哥「はいはいはい」应了几声，吹响哨子，关上车门开车。 这驾驶大哥应该在这路线上服务了一段时间了吧？就像通往老家的那路公车， 常出现的几位驾驶也都跟我熟络一般，有时还会问候我最近过的如何、 功课好不好，只有在乡村闲散路线才会有的，属於人与人之间的风景。 -- 列车继续前行，等铁路第一度穿越江之川，从左岸渡到右岸时，便是下车的时候了。 14:34，我跨上粕渊站的月台，这是因江之川两岸景色丰美而名的美乡町公所所在地， 位在岛根县中部。 虽是这附近的中心城镇，但也只有一个月台、一条轨道。 车上的人在这里全下光了，我站在月台上，望着列车离开，它的终点是下一站， 也是我等一下即将前往的浜原。从隔壁人家庭院般的出口离开，学生背着书包， 三三两两谈笑着回家了。车站在这小镇的最低处，往上望过去，小镇聚集在水泥壁上， 沿着山坡往上而筑。有点像是神隐少女片头中，千寻望着山上房舍的那一幕。 车站旁是巴士站，从地图上看，国道375号从三瓶山和大江高山中间穿过， 直接连接粕渊和大田市，铁路其实绕了一大圈，沿着江之川从大江高山南方而来。 也许这也是火车生意不佳的原因吧，绕了太大一圈，又因路线标准的关系， 无法再提高速度。 不像其他人左转往村里去，我往右转，目标是约两公里外的浜原， 沿着路往村外的方向一步步走去。 --

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