https://blog.xuite.net/toiletmei/blog/587405699 　　斯图亚特家族实在是阴魂不散。 　　自从十年前在苏格兰撞见爱丁堡城堡，又在伦敦西敏寺见到玛莉一世的陵墓，斯图亚 特这个姓氏似乎就在我的旅程中一直出现，连最近惨遭祝融的巴黎圣母院都能这个家族沾 上边。 　　多勒又跟斯图亚特家族有何关联呢？ 　　听我娓娓道来！ -- 多勒在哪里？ 　　要介绍「多勒」似乎并不是件简单的事。 　　「多勒」从来没有出现我看过的旅游资讯中，介於两处名胜之间反而一不小心就被跳 过，夹在圣米歇尔山（Mont-Saint-Michel）与圣马洛（Saint-Malo）之间的多勒，其实 非常委屈，如果说要列出布列塔尼的热门景点，多勒一定不会上榜。 　　正是因为如此，今天要来为多勒「平反」一下。 　　 「多勒（Dol）」这个字在当地语言里指的是「低地」或「浸水之地」，由於位於吉 欧河（Guioult）河曲之处，常被泛滥的河水淹没，形成沼泽地（Marais de Dol）。 　　多勒全名为「布列塔尼的多勒（Dol-de-Bretagne）」，行政划分上为布列塔尼大区 的伊勒－维莱讷省（Ille-et-Vilaine）。伊勒－维莱讷省大家比较少听过，省会位於雷 恩（Rennes），就是那个在2012年被《巴黎快报（L'Express）》票选为「法国最适合居 住的地方」的雷恩，跟那个被抢救的大兵一点关系都没有喔！ -- 多勒怎麽玩？ 　　多勒的主要景点是一座历史悠久的大教堂，但除了教堂以外，旧城散布的石造及半木 构建筑使人心情缤纷起来，在蓝天的映衬之下更是锦上添花。 　　多勒的旧城区范围不大，观光人潮并不汹涌，是个宁静的小城镇。 　　建议可安排半日行程即可。我们搭配附近的孔堡（Combourg）安排一日游，这两个地 方都有火车站，交通十分便利！ -- 多勒简史 　　拜托不要看到历史就跳过啦！ 　　我尽量话不要太多。 　　去过圣米歇尔山的人或许在转车时会经过，但通常不会在多勒稍作停留。 　　虽然多勒名不见经传，但却是布列塔尼极为重要的宗教圣地。 　　六世纪时，多勒产生布列塔尼首批主教，即现今主教座堂奉献的圣人－多勒的参孙（ Samson de Dol），後来被封为圣人，是布列塔尼最早的七位圣人之一。圣参孙创立了多 勒修道院（Abbaye de Dol），死後成为这座城市的守护神，朝圣人潮的涌入，使得多勒 在加洛林时代成为布列塔尼的主要城市。 　　九世纪，名义上臣服於加洛林王朝的布列塔尼大公诺米诺亚（Nominoë）想藉由在多 勒成立大主教的宗教手段以获得政治上的自治，於是在原有的地基上修建了一座前罗曼风 格的教堂，使得多勒成为布列塔尼的「宗教首都」，也使他本人成为布列塔尼的「国父（ Pater Patriae）」。 　　大教堂在1014年被维京人摧毁，但又随之重建。 　　1076年征服者威廉（William the Conqueror）围剿该区，着名的贝叶挂毯（ Bataille d'Hastings）上描绘了此次围城。 　　1173年诺曼地公爵、英格兰国王亨利二世（Henry II）占领该区。 　　13世纪，无地王约翰（Jean sans Terre，英格兰国王）在数次入侵後，烧毁了大教 堂，却因害怕遭天谴，稍後又兴建了一座哥德式的大教堂，真是让人不禁想拍拍他的肩膀 说声：「早知如此，何必当初」。 　　百年战争期间，多勒地区因位处两国交锋要道，毁损惨重，人民生活苦不堪言，三分 之一的人民因房屋被英军烧毁而无家可归。 　　大革命期间，大教堂沦为「公理殿（Temple de la Raison」、马厩和仓库。 　　1864年，多勒火车站正式通车。 　　1924年，多勒更名为「布列塔尼的多勒」。 -- 多勒怎麽玩？ 　　从多勒火车站（Gare de Dol de Bretagne）出来，沿着阿里斯蒂德·白里安大道（ Avenue Aristide Briand）朝北走，过了圆环，看见市政厅，就是旧城区的入口了。 　　沿路走来，总觉得这座城市普普通通，直到来到接壤斯图亚特大路（Grande Rue des Stuarts）的交岔口，眼睛才为之一亮。 　　後来见到介绍多勒的网页，几乎是以这个交岔口的风景为代表。 　　统治过苏格兰（1371年－1714年）和英格兰及爱尔兰（1603年－1714年）的斯图亚特 王朝（House of Stuart），王室祖先起源可追溯於11世纪的多勒。 　　可别以为人家只是推测，可是有凭有据的。 　　生於多勒长於多勒的弗拉德（Flaad，约1005-约1064）是斯图亚特皇室最早的祖先之 一，官居多勒执事（Seneschal de Dol）。根据中世纪贵族的命名方式，如果爷爷叫A， 爸爸叫B，儿子就会以爷爷的名字A命名，所以弗拉德的孙子也叫弗拉德，出生於多勒，却 跑去大不列颠岛开始他的新生活，他的儿子艾伦（Alan，1078-1114）则捡了个治安官（ Sheriff）的位置，在岛上当起官来。 　　後来这个家族渐渐壮大，成了苏格兰的王，因着伊莉莎白女王无嗣，苏格兰女王玛莉 （本名就叫玛莉‧斯图亚特，见此篇）之子詹姆士成了英格兰和苏格兰的共主。 　　为了纪念这件事，这条路便以斯图亚特命名。 　　不过如果你看过英国历史童书作家泰瑞.狄利（Terry Deary）的《恐怖历史（ Horrible Histories）》系列，他对斯图亚特王朝的讽刺真是一点也不保留，《死皮赖脸 的斯图亚特王朝（The Slimy Stuarts）》这本书绝对让你对於书中描述的国王们厌恶到 了极点！ 　　布列塔尼一向和英国历史纠缠不清，只隔一个英吉利海峡，不是法国的大军开过去， 就是英国的大军开过来。 　　现在英法两国和平共处了，英国人还是常常来，这一带的英国观光客比例一向高居不 下，连路上的解说牌都是双语并列，在法国可真是难得一见啊！ 　　虽然在多勒在地图上，多是以大教堂为代表建筑，不过对於宗教冷感或是教堂看到腻 的朋友们，斯图亚特大路才是真正精彩的地方。 　　光是色彩缤纷的半木结构建筑就让手指按快开按个不停了。 　　这些建筑之中，有几座列入古蹟名单之中。分别是门牌17号的小板之家（Maison des Petits Palets，又称Maison des Plaids）、18号的绿十字之家（Maison de la Croix Verte）和27号的吉约蒂埃之家（Maison de la Guillotière）。 　　这些建筑各有特色，有石砌建筑也有半木结构建筑，不约而同成为当地明信片的主角 。 　　其中17号的小板之家为双层花岗岩建筑，建於12世纪，17世纪改建，立面有三座拱门 ，门楣刻有齿纹（motif de bâtons brisés），这种纹路常见罗马风格过度到哥德风格 的建筑中看到。最最厉害的是这座建筑可是布列塔尼最古老的房子之一呢！ 　　与斯图亚特大路连接的勒将泰尔路（Rue Lejamptel）相对而言窄了一些，旧名就叫 「小路（Rue Étroite）」，非常直接！在法国大革命的雅各宾专政的恐怖时期（la Terreur）改名为马哈路（Rue de Marat），在居民的要求下随即又改回原来的名称。现 在的路名订於1901年，为了纪念两位前多勒市长，本业都是药剂师的勒将泰尔父子档。 　　勒将泰尔路有许多老房子已被拆除，但幸好还有幸免於难的「残兵」。如门牌27号的 格里萨蒂耶之家（Maison de la Grisardière）和31号的红玫瑰之家（maison de la Rose Rouge）便是其中几座着名的建筑。 　　这条路上还有一座特别的建筑。 　　位於勒将泰尔路12号的房子，人称「大别墅（Hôtel Grand Maison）」的矩型建筑 ，倒也不是他的外观多麽华丽或突出，而是有几位大人物在此停留过。 　　1836年，维克多·雨果（Victor Hugo）和他的红颜知己朱丽叶·德鲁埃（Juliette Drouet）下榻於此；1848年，夏多布里昂（François-René de Chateaubriand）的棺材 在运送回圣马洛（Saint-Malo）途中，停柩在这座建筑的骑楼（remise）一晚。 　　雨克曾经这样形容过多勒：「多勒不是一座城市，而是一条街。（Dol n’est pas une ville, mais une rue.）」。 　　这条街正是贯穿旧城的大街。 　　所以别怀疑，大别墅前的半身雕像正是雨果。 　　前往多勒的主教座堂路上，可以想见这一带曾有许多美丽的建筑。 　　古朴有致的石板路引领着我们，学府路（Rue des Écoles）的尽头，大教堂宏伟的 南门展臂迎接。 　　多勒大教堂，全名为多勒圣参孙主教座堂（Cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne），奉献给该区的守护神－圣参孙（Saint Samson，是「Samson」，不 是「Samsung」），一位来自英吉利海峡对岸威尔斯传教士。 　　圣参孙把他一辈子的光阴都奉献给多勒，除了在此建立修道院以外，亦在此长眠。 　　圣参孙的圣髑吸引了许多朝圣者前来，除此之外，大教堂还有其他丰富的圣髑：圣玛 格丽特（Sainte Marguerit）的腰带、幔利橡树（Chêne de Mambré）的碎块和圣凯萨 琳（Sainte Catherine）的牙齿。 　　目前见到的大教堂是13世纪重建的，为哥德式风格。其後陆续增建附属建筑，如13世 纪的小门（Petit Porche）、14世纪的南大门（Grand Porche Sud）、16世纪的北塔（ Tour Nord）、13世纪至17世纪的陆续修建的南塔（Tour Sud）和17世纪的钟楼（ Campanile）。 　　进到大教堂，挑高的空间是哥德式建筑的特色，光线从顶部的窗户照射进来，采光良 好。 　　如果对圣人的遗骨没有太大的兴趣，可把心思放在教堂内的彩绘玻璃上。 　　其中最具可看性的是位於圆室（chevet，祭坛後方的呈放射状突出的空间）的主玻璃 （maîtresse-vitre），历史可追溯至13世纪，这样的年代使得它成为布列塔尼最古老的 彩绘玻璃。 　　彩绘玻璃上所描绘的场景不外乎是圣经故事，当想，也包含了圣参孙的故事。 　　最後，一定不能错过的是让大教堂知名度大增的两口井（Double Puits）。 　　教堂内的圣十字礼拜堂（Chapelle du Crucifix）地板上，有口13世纪古井，据称可 能是布列塔尼最早老的井。往里头看，会发现内部深不见底（约10公尺深，有打光），最 特别的是这口井和教堂外的井是相连的。据推测，教堂在扩建时，范围涵盖了内井，为了 方便居民耶水，便在教堂墙边再挖另一口井。两口井的底部有通道相连（通道高1.9公尺 ，长2.8公尺），泉源亦相同。 　　走出教堂，别忘了沿着教堂外部绕一圈，从各个角度欣赏这座布列塔尼地区数一数二 的大教堂。 　　大教堂附近是多勒城市最早的起源，因此这一带可说是「古色古香」。 　　相较於斯图亚特大路和勒将泰尔路上色彩缤纷的半木结构建筑，大教堂附近的老房子 清一色都是古朴的石砌建筑。 　　铺满鹅卵石的腰带路（Rue Ceinte）上，无论是民宅或农舍，满溢着中世纪的气息。 　　顺着鹅卵石路走到底，面对面的两栋半木构造建筑成为这条路最完美的结尾。 　　分别是门牌4号的La Grabotais和对面的1号的Le Porche Au Pain，都是15世纪的老 屋，而且都是当地知名的餐厅。两家的评价似乎都不差，不过我想大家最在意的应该不是 食物的好坏，而是用餐的气氛吧！ 　　时值正午，我们准备找个公园野餐。 　　找着找着，竟然撞见了下一站要拜访的夏多布里昂的雕像，原来他在1777年至1781年 间在多勒的中学就读，这座广场便以他命名为夏多布里昂广场（Place Châteaubriand） 。 　　广场後方的有机市集如果有空可以进去逛逛，开放时间是每周二下午4点到晚上8点， 算是法国的「黄昏市场」。营业时间以外，也有手工艺品的贩售。这座建筑看起来很新， 却是1879年的东西了，法国真的很厉害，随随便便都能找到「百年老店」啊！ 　　多勒最美的公园非朱尔‧贺维散步道（Promenade des remparts Jules Revert）莫 属。 　　我们在树荫下找了一块草坪开始用餐。话说我们在圣马洛住了十天，找到一家超便宜 的民宿，整栋房子加庭院都是我们的，一天只要新台币1000元不到，加上三餐我们自己煮 （民宿附近有家乐福，买菜超方便的），所以这几天过得非常省，但都吃得饱吃得好耶！ 　　这天午餐是妈妈牌乱炒饭，听着树上的夏蝉以超大的音量吱吱叫，我们一家三口的心 情超好。 　　首先，历史控妈妈完全没料到这座城市竟然有这麽多美到不想走的房子，旅游中心给 我们的文宣只写了一些简单的资讯，为了大教堂来此一遭却无意撞见整排半木结构建筑， 就像是上馆子点烤鱼结果来了龙虾的爽度！ 　　其次，对历史古蹟完全无感但很认命跟着爸妈走了好长一段路的子台，这天也特别乖 巧，让爸妈无需花额外的气力安抚他的情绪。 图说：朱尔‧贺维散步道是沿着旧护城河开辟的公园。中世纪的多勒以城墙围绕，不过後 来陆续被拆除了。目前仅存15世纪的加尔默罗塔（Tour des Carmes，因附近曾有一座加 尔默罗教会，现在已消失）及西侧的土丘塔（Tour de la Motte）。 　　最後，算是只有我们家小孩才会有感的点，这座公园就像於火车轨道旁，因此我们一 边用餐，一边看着火车呼啸而过，身为铁道迷的子台，每次火车经过的时候心情便雀跃到 了极点，一大碗炒饭吃光光以外，连水果也吃得乾乾净净。 　　吃饱喝足之後，再度前往火车站。 　　下一站孔堡，我们来了！ --

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