图文网志版 http://tibetanshepherd.blogspot.com/2011/03/blog-post_07.html -- 我们在黄昏时分搭乘一班市际快车前往热那亚(Genova)。火车在义大利北边的平原奔驰着 ，直到夜幕几近低垂，穿过位於边境绵延的丘陵与山洞，这个面向利古里亚海(Ligurian Sea)的城市才渐渐显露出来。在火车缓慢驶入热那亚的途中，首先撇见的是座落於山谷的 城区，它们一至朝着前方无垠黝黑的地中海，在黑夜中不断地闪耀着点点光芒。离开台湾 第一次，我们终於嗅到海的味道。 会在这个历史上赫赫有的港都停留，完全是旅程安排上的意外。当我告知吴小彬我们被迫 住在这里时，他只是喃喃地嚷着："阿！那个大航海时代！"不过对於那个时代与这个都市 的陌生认识，在我们饥肠辘辘的时候，全都被摆到一边。捡家旅馆附近的Pizza炭窑店， 胡乱地舔拭旅途中留下的饥渴空缺要紧。位於港边的Pizza店似乎还满受当地人的青睐， 但是送上来的成品却让我们相当傻眼。装饰不多的薄饼皮面上，潜伏着碎撕下的海鱼片， 或着起司与番茄酱料，口味十分重咸。简而言之，相当含蓄的Pizza充满着浓浓海味。 填饱肚皮之後，原本打算去寻找手中资料上说的港边小吃摊，无奈时间已晚，整个港湾相 当冷清，停留水面上的船只，皆只打算留下几盏灯明撑过长夜般，不如想像中的灯火通明 。岸边的小路很是昏暗，路旁杂乱堆置的废弃物、漫溢在路面上的怪味水渍，还有前方摇 摇摆摆的醉汉，让我们不禁在最後的一段路狂奔起来。转向王子车站附近的大路一会，我 被前方高耸的教堂(S. Sisto II)吸引，不知觉地拐往另外一条小路(Via di Pré)去。刚 走到教堂的路口，我们就几乎被一大群上岸水手堵住，看面色很多应该是来自亚洲或是非 洲的族裔。这条巷弄相当窄小，灯光昏暗气氛也十分诡异，商家贩卖的多是不同族群的生 活必需品；当然还有必备的电话厅，仔细地用木板划出许多隔间，供给水手们一解思乡漂 泊之苦。走在这条路上，一不小心就会撞到靠在路边站守的人，或许拐个弯，特种行业就 在一旁交易着。这条路相当漫长特殊，不像是观光客会涉足的地域，许多路上的黑人在擦 身而过的瞬间，总是带着些许揶揄与挑逗。我们一边快速地走着一边手心冒汗，连相机都 不敢拿出来，心中不断嘀咕，怎麽会这麽幸运闯入热那亚的真实生活去。 暗夜行路好不容易有了尽头，我们在终点广场(Piazza della Nunziata)转个弯回车站， 这条并行的大路(Via Balbi)原来就是皇宫大街。两旁精雕细琢的建筑在昏暗的灯光下仍 然可瞧出几分气派，路旁些许高档的餐厅与酒店穿插其中，行人多属上流之辈。真没想到 一个天堂、一个大凡人间就在邻街不远，仔细注意，其中还有许多小巷串连着。大概过去 的热那亚贵族也没想到自家的後街以後会是龙蛇混杂的地方；而对於一代代上岸路过的水 手们，过去的辉煌与今日的观光消费都距离太遥远，唯有现实的需求仍然必许坚持。 在港湾边的旅馆沉沉地睡了一觉，义大利特有的木窗厚厚地罩住清晨透入的微光，一惊觉 已经是早上七点。因为稍晚还要赶搭往五乡地的班车，匆忙收拾一下，趁着港都早班活动 还没热络前，打算再把热那亚的老城区好好走一遭。因为出发前并没有做什麽功课，我对 热那亚的认识还止於它过去的热络商业贸易，据资料记载，这里还曾经是独立的海洋共和 国，实力鼎盛时期还控制过科西嘉岛。我们穿过昨晚走过的皇宫大街，从尚未开放的门廊 望进去，些许棕梠树伴着精雕细琢的壁面装饰，多少让人有南洋贵族的华丽想像。接着转 往已被列为世界遗产的加里波第街(Via Garibaldi)，堂皇的红宫(Palazzo Rosso)与白宫 (Palazzo Bianco)皆位於此。踱步在这条街上，阳光只隐约地投射入细微光芒，两旁贵气 的宫殿似乎还未完全醒来。行人多是赶着去博物馆上班的白领阶级；对比我们这样一对走 马看花的旅客，似乎可以嗅到一点超现实的嘲讽。 老街漫行最後在法拉地广场(Piazza de Ferrari)来到尾声。我们挑了一家广场边的早餐 店，暂时躲一下寒风，顺道慢慢品味这个枢纽的早晨。热那亚很多类似的老式早餐店，没 有品名价目，也看不到高大的吧台内所卖的东西；当地人多是直接跟店家要了份面包咖啡 ，就在台前边享用边聊天起来，这样温馨的顾客模式，却往往让不懂义大利话的旅客犹豫 不前。尽管如此，我们还是进去用英文点了三明治、一杯Latte和一杯Cappuccino。听说 义大利人擅长煮Cappuccino，当然要趁机会嚐试一下。等餐点送上来时，噢！咖啡牛奶变 成了茶，Latte变成了La tea！傻楞楞的我们等回家之後才发现，原来在台湾Latte的重音 一直都被放错边...。法拉第广场四周有许多雄伟的建筑，包括剧院、宫殿、喷泉等等， 静静地凝视在博物馆上的投影，其中的辉煌已不用多所言喻。 离开温馨的小店，我们转往位於Via Dante上的哥伦布故居(Casa di Colombo e Chiostro di S. Andrea)。人去楼空的房舍在蔚蓝的天空下有几分沧桑，斑驳的红砖墙面 ，有两道深锁的门板与空荡暗黑的窗台。那个发现美洲新大陆的哥伦布，或许曾从阳台上 眺望大街，构想着伟大的探险计画。在这里，他被欧洲人视为一个新的转机纪念着；但在 美洲一些地方却是象徵着不折不扣的殖民侵略者。他当时从美洲带回许多印地安人，这 些次文化下的受害族群或许曾在这一路上华丽的宫殿内被奴役，而很有可能的，这也导致 近代欧洲大举四处殖民的滥觞。人们带着梦想远去，却不经意地牵动历史上的丝线，争夺 、杀戮、解放，回到这里，实在不忍再回头望。一旁的废弃修道院内(Chiostro di S. Andrea)，静悄悄的死寂，伴随深深的庭院，残留的柱廊予人不胜唏嘘之感。 往前延伸，同条路上还有一座有名的双柱碉堡(Porta Soprana)，是旧时防御城墙的一部 分。穿过城门绕行到附近的圣罗伦佐教堂(Museo del Tesoro di S. Lorenzo)，黑白相间 的条纹背着阳光让人十分震撼，教堂前方的小广场没有什麽人来往，静谧的空气下，它的 庞大存在变得格外神圣。再拐几个弯，S. Matteo教堂就在附近，类似的颜色配置，小教 堂就亲切许多。 穿梭在热那亚的巷弄里，常会有种时空交错的熟悉感，如果时间允许，建议在这里多迷一 些路，平常民家缤纷的色彩常深藏在阴影下，而巷口不时的惊喜发现，使人更加流连忘返 。可惜我们来的太晚、离开得太早，短暂的飘忽掠过，唯一留在回忆中还能吸吮的，可能 只剩下狭长山城的梦与它眺望的利古里亚海吧！ --

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