圖文網誌版: https://sirius99.com/?p=24916 （耽擱許久才寫完，請見諒） 逛了一圈「帕辛寺」，可能是還太早，走出後在街口環望，是有多些車子貼了去「素 帖寺」的廣告，卻不見司機駐守捕捉人客。我跟旅伴面面相覷，只好先用覓食來墊檔了， 畢竟肚子仍餓著，也不知為什麼，明明旅館有氣氛浪漫的咖啡廳，竟沒在早上徹底利用， 找不到主廚嗎？ 逛著逛著，瞄到一家走叢林風的，敞廳內綠意滿滿，真假難辨的如簾氣根隨枝葉飄垂 ，就決定是它了。翻了翻菜單，上頭有認真擺盤的芒果、椰子冰淇淋，堆疊後再添妝點的 聖代，連蝶豆花飲品也頗具設計，可自選添加不同花草，讓人想每種都點個實品來瞧瞧。 但盯了片刻，最後還是算了，努力以「華而不實」的字牌驅走小惡魔，選了比較實際的早 餐組合。 用生菜、柳橙汁配佐火腿麵包將自己餵飽，本期待出來就能往「素帖寺」出發，哪知 還是落空，這邊的司機到底有多懶，於是只能仰賴第二方案了，也就是去城區外的「清邁 大學」門口找，那邊為往「素帖山」觀光的必經之地，同樣會有一批司機在那等，雖免不 了得花一小筆錢藉GRAB把自己運送過去，仍舊比直進山裡省。 該不會還要再想出第三方案吧，我在忐忑中隨車前行，幸好一到大學附近，就看到幾 輛「雙條車」於路邊守候，詢問之後，的確能到「素帖寺」，價錢也OK，等湊滿了人，就 開心往山上出發。山寺總免不了爬階，「素帖寺」也不例外，若要走正路參拜，得先挑戰 一道超過三百階的好漢坡，感謝寺方有錢也體諒老弱婦孺，在其中一側設了纜車，瞄向旅 伴，眼神確認同為懶惰一族，就掏錢買單程票上去了。 纜車的出口，有院裡鐘樓相迎，它呈多邊亭閣，每面皆以疊簷華綴，將訪客導向碩偉 如重嶺的殿區門面。根據資料，這間是泰國人一生必來參拜的聖地，地位遠在「清邁」城 裡的「帕辛寺」、「柴迪隆寺」、「清曼寺」之上。視野也因此充斥著來去男女，耳邊是 避不了的吵雜，得幫腦袋裝上外掛，努力濾去眾多斑影喧聲，才能靜心端詳其輪廓。 主立面跟前幾天望見的有些不同，擁有六座主副山簷錯落切劃，中處也非直進殿內的 入口，燦金雕板框著巨大龕室，主奉一位面容清瞿的老僧。他是「Kruba Srivichai」， 即稍早於「帕辛寺」殿前遇過那位，會被敬在醒目之處當然因著他在此地的貢獻。據說早 年想來參拜可是得從山腳開始爬的，若非經過他的統籌募捐，以其影響力號召信徒揮汗闢 出車路，恐怕現刻我還在山腰腿痠喘氣，仰高興嘆。 主殿入口既不在此，顯然得再往更深處找，見大夥都從兩側山簷下的階路來去，就學 著脫了鞋，朝裡穿進。猶如柳暗花明，幾步之後，視野頓時炫亮，在殿廊繞圍中，是座燦 金的多角佛塔，頂梢傘錐指天，接引著日光。它看起來應是被裹上鍍金銅片，除了浮凸紋 印，其實刻綴不多，卻莫名有種華麗感，可能是多了旁物的烘托吧。翻挑殿脊簷角簇擁著 ，精緻銳塔瓶花散綴著，高擎輪傘的細密鏤雕更是畫龍點睛，將其織連為一幅異色山林。 這樣的景色讓每個初入中庭的人都停了步，或抬望，或快門頻按，還有大家族帶了攝 影師來拍紀念照，等了許久，才好不容易有個稍微淨空的瞬間，趕緊幫彼此截下合影。應 著招引走近塔座，似是信徒的奉獻過於熱烈，廊下龕壇已飽和，泛溢至露天環道的佛像華 亂撩目，各樣姿態手印，金妝中夾雜通透玉色，到處都有信徒虔誠禱語問卜。此外，廊壁 也繪滿人物故事，若想將每幅都辨分清楚，肯定是件高難度任務。 就算下大雨，也是讓群佛自然承受嗎？有可能會視天況收進推出？我瞥著雕像的輝淨 ，繞至中庭後方的大殿，那裏壇案同樣金佛疊層，色彩新亮的壁畫描繪著此寺來由。據說 十四世紀時，僧人「Sumanathera」夢到「Pang Cha」這地方藏有佛之聖物，他好奇前往 ，還真找到佛陀肩骨。由於此物會發光、飛行、可隱形、分身，便引得蘭納王「Kuena」 想親眼一觀，怎料好不容易運送到了，佛骨卻裂為兩半。從左邊圖繪看不出這令人震懾的 當下，當視線往右，已是將小的一截奉在「松德寺」，大的放於白象背上，送往山林。難 以知曉這樣處理的因由，只見牆面豐沛著叢林景貌、鳥獸伴隨，而後白象於「素帖山」哀 鳴三聲，倒地死去，落定了大佛骨的歸處，它至今仍被奉於塔頂，接受信徒的香火膜拜。 研究過壁畫，出來又仰望了一會兒佛塔，此時才發現內院佈局並非如先前所想，以「 Kruba Srivichai」龕室拉展出門牆，再包繞至主殿，它是個對稱結構，兩側各有一小敞 殿，而門牆龕室其實是另個大殿的背側，與我剛進去的那間遙相望。 賞著環道的繽紛花飾與壇座精緻雕鑲，我繞至那座大殿，其簷線輪廓和山牆紋板跟對 面真的是雙胞兄弟，不過當走了進去，內裡便有顯著不同。主視覺的佛像背牆替成了拼貼 彩鏡，有星狀菱格的光華散射，佔幅較小的側面壁繪則勾描著佛陀的前世之一「 Vessantara」，他守著言出必行、施比受有福的義理，不但捨了王子身分及財物，竟連妻 兒都讓給了別人。 以相機記錄過殿景，見剛好有僧人在主持祈福儀式，我們便跟著一起跪坐聽聆，照道 理應該陷入鴨子聽雷，偏偏偶爾會接收到英文，彷彿是他知道此寺觀光客多，額外研修。 更妙的是，當儀式結束，僧人往大夥頭上灑著水，祝禱聲中透著肅穆，接續卻轉為閒聊， 不時穿插著玩笑，是想讓佛法輕鬆與生活化嗎？還是泰國僧侶都這麼逗趣？ 將佛塔這區都逛過之後，我從中庭出來，朝更外圍探去，先遇上的是「根納王殿」， 名稱來自下令立塔建寺的蘭納六代王「Kuena」。由於選擇了沉穩的褐木色，階前的蜥形 神獸「Mom」也不像納迦昂揚，很容易就讓人在瞥望間略過，但從細密攀纏的雕花門柱， 便能感覺其匠心。往上望，山牆格框延續門柱繁麗，是一系列以象為主角的敘事浮雕，頗 令我聯想砌寺的因由，也的確，當一幅幅辨去，就能找到與情節的對應。有趣的是，其中 一格有人摀了嘴，滿臉驚嚇，地面兩簇耀光，滿像是哪個僕人在上呈時摔了一跤，望著斷 骨，心想「死定了」。 幾步登階，內門金紋勾繞，頂著已跪趴在地的負塔聖象，而在這乍炫之後，殿內又降 為木色，只把光燦聚於盡頭佛龕。應是設計者的巧思，將龕後開窗，綻射的耀華便有種降 世威凜，令人無法直視，龕塔流紋間也鑲了碎鏡，就算入了夜，仍爍眨如星。壇前另配襯 了以象牙勾框的納迦，降低的明度掩不了繁纏自顯的華麗，先前僅瞧過雙蛇纏尾，這兒的 竟多到無法計數，然這樣的榮盛卻成了「Kirtimukha」的食糧，牠在頂部大快朵頤，彷彿 喻著虛華終究一場空。 走過「根納王殿」，便是一處望台廣場，側邊一尊戴冠立佛拈印遠眺，左右有黑白菩 薩拉展聲勢，菩薩的花藤背板雕鏤得相當絢美，後方還有成列偏向中式的雕像，可見我們 熟悉的觀音彌勒。在這兒又出現納迦群纏了，它把「Kirtimukha」替成了孔雀鎮伏，不曉 得有著什麼意象轉換。 旅伴大概已看膩這些，當我還在「根納王殿」打量研究時，他早飄去廣場邊欄，迎風 外望。依據先前讀過的文章，這方向面對「清邁」古城，天氣若好，能將其清晰勾勒，可 惜今日雖晴，天地之間仍摻了些霧茫，是能見山下屋房碎點，以無際之勢漫展，古城可能 的位置卻朦朦朧朧，把一切留予想像。 望了片刻這泛著淡藍的無垠，我們繞著塔區環牆往回走，此側有另個小殿，周邊立了 幾塊以菩提葉形包繞法輪的結界石，意指其身份是座戒殿。戒殿通常謝客，它也同樣亮出 了合攏門神，這倒無差，反正還有從門揚散的紋花炫亮可供賞望，看過門前掛滿心意的金 銀銅菩提樹，令我意外地，殿後雕像居然不是佛陀，而是位女性，她把長髮往前拉撫，婀 娜身姿透著媚意，難道是泰國血統的觀音？ 這疑惑後來才得到了解答，原來，她是東南亞的大地女神「Phra Mae Thorani」，據 說佛陀於菩提樹下修行時，「Mara」率魔軍來擾，無神敢攖其鋒，只有大地女神從長髮擰 出洪水，將大軍沖散，終助其悟道。 如此將廟裡逛過一圈，便是功德圓滿，來時搭了纜車，下山當然不能再偷懶。找到參 道主階，裝模作樣拍了張爬登照，才發現這兒不愧是正式入口，階門上有山簷小殿高築， 兩旁飾以龕塔，之間尚有雕花細柱像仿著長幡。最引人注目的自然是在階欄起伏的遙長鱗 背了，難怪很多人寧可稱其「雙龍寺」，畢竟易懂好記，不像「素帖寺」這種音譯容易搞 混，且嚴格來說，它應該叫「素帖山上的佛骨寺」（Wat Phra That Doi Suthep），更挑 戰人的懶性。 當我們開始以輕鬆步伐下行時，有批中學生正巧上來，可能是校外教學的經費不含纜 車票，只見他們一臉要死不活，互相勾拉，拖著腳步，搞不好見了佛祖，便會傾倒一籮筐 埋怨。小時候我應該也差不多吧，總是不解市區明明就有方便的廟宇，為何要自找苦吃， 去那種距離遠又要爬山爬階的，好在後來對建築藝術起了興趣，多少能換得些樂趣。 一路下至階底，鱗脊之首自然是納迦，它由「Makara」嘴裡分生為七，鑲飾得繽紛。 不禁從這兒再往回望，曾在網路瞄到幾張黑白老照片，留印的景貌殘舊也樸實許多，不曉 得若將時年再往初建時推，是更加榮盛，還是簡簡約約，一塔一殿，只敬奉著初心。 而當這麼望著，好像也有點明瞭為何當年會被領著捨近求遠，畢竟若有所求，總是得 先付出些什麼，何況遠行入山也是種修體煉心，當健實了通透了，對那些得不到的捨不了 的，便更有了悟。 --

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