(恕刪) 整理一下 順便加點個人意見 =>縮光圈 =>主體太亮=>將距離拉遠 背景亮=>減少快門時間 =>降低閃燈出力 開閃燈 =主體曝光正確後=> =>開大光圈 =>主體太暗=>將距離拉近 背景暗=>增加快門時間 =>增加閃燈出力 今天正好也是我第一次用閃燈拍 不過有個概念所以應該還不會太糟糕 http://www.wretch.cc/album/album.php?id=gou&book=28 基本上 我是先用a模式測光後再改用m模式下去拍 然後只要調整光圈就好 快門就固定 然後就是我的閃燈沒辦法手動出力QQ 只好先拍個幾張看看 有手動出力的閃燈比較方便 配合某些機種的手動對焦(像我的717...af半按快門後調成mf可以顯示距離) 然後再用:閃燈出力*(目前iso/iso100)^1/2=距離*光圈(註1) 馬上就可以知道要用多少出力或是光圈 註1:ex:gn16*(iso200/iso100)^1/2=4m*f5.6 16*根號2=22.4 亦即調高iso閃燈有效距離也會變遠 但是要注意 背景也會一起變亮 所以調過iso後快門也要跟著調整 幾個常用光圈:2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 差一級曝光量差一倍 所以快門不變的話:f4 iso 400=f2 iso 100 光圈不變 :1/200 iso 400=1/50 iso 100 當然還要考慮你能不能接受調高iso的雜訊XD 至於背景光 沒有手震問題的話 可以先對背景測光 在m模式中自行調整數值 再用光圈大小來決定主體的曝光 當然背景的曝光值要不變:~ ex:f2.8 1/200 f4 1/100 這樣子背景都一樣亮 不過第2組數值的閃燈有效距離(出力不變)就減少了 不過不是每次都能讓你這麼悠閒的拍 像我這本相簿 因為距離較遠 幾乎都是zoom到底 所以我為了怕手震 把快門調到1/200(717zoom到底等效焦長190mm) 這時候背景光跟主體之間就有落差了 端看個人如何取捨:~ 一點初學者經驗僅供參考:) --

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