图文网志版: https://sirius99.com/?p=32464 （造访时间：2023年） 离开典雅的「圣米格尔德阿连德」，下午目标是距此不远的「瓜纳华托」。但以墨西 哥的幅员广大，不远其实也是比较级，算了算，仍在车上空耗了两小时。 这城名由「青蛙山」转化，听来虽有点好笑，青蛙在当地早年可是神圣之物。它同样 位於运矿的「皇家内陆大道」，但跟「圣米格尔德阿连德」不同，「瓜纳华托」是有产白 银的，名为「瓦伦西亚」的矿场在鼎盛时期产量多达全世界的三分之二，也因此老城跟矿 区被另收为独立的世界文化遗产。然旅游文章很少会拿此大书特书，被端出来当主打的是 其城市瞰景，我们的第一站便是它。 要望景自然得登高，懒得爬的人，官方也备有缆车，趁机赚钱。而身为团客的我们有 游览车送上，先省了一段票。望台以巨大雕像标志着，他高举火炬，像在唤人快点跟上， 还未见景，目光就被其吸引。不免先猜是「米格尔·伊达尔戈」这类的独立英雄，查了答 案，却令我意外。 话说「伊达尔戈」在另个小镇「多洛雷斯」振臂一呼，以所谓的「多洛雷斯之歌」率 众起义，并领着民军在「圣米格尔德阿连德」後，推进至这里。然保皇党可不是吃素的， 他们搜刮资源，据守在墙垣厚实的粮仓，以绵密炮火防御。这让久攻不下的起义军伤透脑 筋，直到外号为「El Pipila」的矿工自愿牺牲，才有了转机。当时他背着石板，顶着如 雨枪弹冲到门口，将焦油涂在木门并点燃，成功突破。如此的英勇也令其在这儿竖立了身 貌，日日接受游客的抬望。 拐绕至望台，城景顿时摊展於眼下，旅游书常以「上帝不小心打翻了颜料」推崇宣传 ，也的确，城心虽以灰白黄赭为主调，越往外就掺杂越多的粉紫、淡绿、湛蓝。有些人觉 得这是种童话氛围，让心情哼歌，而我属於对其免疫的另一类，撞色不在我的喜好里。即 便如此，地形所塑的景貌依旧紧揪目光。相对早上於「圣米格尔德阿连德」所见的辽阔， 位处谷地的「瓜纳华托」有着群峦勾边，不算太高的望台也令城心建筑的起伏更具冲击。 当中最显眼的自然是主教堂「瓜纳华托圣母圣殿」（Basilica Colegiata de Nuestra Senora de Guanajuato），黄墙为底，赭檐作缀，拱顶领着波弧檐线，藉双塔再 次跃成浪峰。或许也得归功於「瓜纳华托大学」，巨大的它虽拥有成列的圆窗拱窗，威势 扬展，以白漆刷色，在这视角就成了背板，将圣殿衬得明艳。 再往旁望，它俩另有个邻居，立面繁雕密缀，目光扫至近处丘底，亦有间以几座聚拥 拱冠标志其所在。比对地图，分别为「耶稣会圣殿」跟「圣雅各教堂」。若有自由时间， 目标就是圣母圣殿跟这两位了。 坐望了一阵，随导游搭缆车下行，出口满刚好，就在「圣雅各教堂」附近，旁边还有 挺具雕琢的「华瑞兹剧院」（Teatro Juarez），怎料导游就这麽领着行过，只给了我按 几下快门的时间。接续经过的是略北的「Plaza de Baratillo」，为此城最古老的广场， 名字源自过去的周日市集，意思很好笑，就叫「好便宜」。当中的喷泉曾身兼饮用水源， 由鱼儿们翻尾撑起贝壳池，是从佛罗伦斯运来的高级货。从这广场拐个弯，窜出的塔阁属 於「耶稣会圣殿」，但导游同样没逗留，就彷佛看穿我心思却故意闹我：「嘿嘿，不要说 我没带你来喔。」 快速的城市巡礼如此进行着，不意外地，没几秒我就望见「瓜纳华托圣母圣殿」。凯 旋门式的拱门拱窗渐缩堆叠，雕像龛室为缀。双塔显然建於不同时期，左塔应和门面，呈 三层的弧拱点跃。右塔感觉是延宕多年後才补上，支柱虽复杂切削，却因纤瘦看来不相搭 。即便如此，衬着堂外花园象徵和平的女性雕像，仍在晴空飞挑着堂皇气势。 还正抓紧时机拍摄着，导游开始徵询大家意向，原来冲这麽快，是因午餐时间已大大 推迟，而这边有满多餐厅可选，不饿的人也可自己逛。这不免让我心里陷入交战，想回头 细探刚刚这几个点，饿着又不健康，何况也不知晚餐会在何时，衡量几许，就决定跟几个 团员进了一家，一餐当两餐。点好後我站在门外朝教堂望，这间周日表订是休息，没想到 居然有开，猜想是迎接圣诞夜的缘故。而当这样盯着，便觉时间在等餐中空转好浪费，就 管它的，快步穿过马路进了教堂。 拥有次级宗座圣殿位阶的它一如期待，装饰得颇美，橙黄底色中攀蔓着白色花藤，几 处柱头边框的缀金，更提升其贵气。依循水晶吊灯的请邀，我步向主祭坛，它以阶台撑起 圆形柱亭，高奉的「瓜纳华托圣母」为西班牙「卡洛斯一世」的赠礼。烛光、花卉於祭坛 周边妆点着，营造圣诞欢庆氛围，连一旁十字架上的耶稣都少了些哀伤。 造景朝两翼堂延伸，能见左边灯点框绕，耀显三贤者来朝的场面。背後是「基督圣心 祭坛」，日芒串接了巴洛克式的折曲顶额。右边就比较煞风景，架高的黑幕不知是为了什 麽节目，把那区的副祭坛挡掉大半。但能进来已为上天恩赐，便还是以珍惜的心态回望欣 赏，看看中廊两侧的副坛、大门上华丽勾边的管风琴，让自己沉浸於满堂的淡雅花灿。 拍过一圈回餐厅，很诡异地，菜居然还没来，就乾脆再溜出去，目标是圣母圣殿北边 的「耶稣会圣殿」（Templo de la Compania de Jesus Oratorio de San Felipe Neri） 。拐绕过去，位处狭巷交会处的它很难用相机捕捉，只能努力边退边抬望。它看来也是缺 乏足够资金，以细柱在边角饰缀的双塔仅完成了一座。门面则如於望台所见，呈「 Churrigueresque」风格，有三道纵向繁雕彰显身分，能见多层次饰柱搭配分裂式弧顶、 雕像拱窗形成焦点。当往旁挪了几步，侧门同样令我讶叹，柱头上卷叶花果堆叠着，饰柱 有人脸出探。 我的运气相当好，这栋也有开，快步走了进去，望见的空间比预期高阔，似乎还胜过 圣母圣殿。想了想，可能是因为後者的两侧廊不知被隔去做啥，只留了中廊给民众，这儿 则全数开敞。然若要比装饰，它就输了，石色与白漆令其显得素简，仅在几根立柱添以繁 雕饰带。即便如此，主祭坛仍挺具看头，它应是进入新古典时代的作品，有着与空间相符 的气势宏大。半穹龛室以山檐勾勒庄严，雕纹用得谨慎，让列柱的折转进退担起视觉变化 。 比较妙的是龛室内完全被圣诞造景取代了，天使降临，马槽降生往下结合了三贤者来 朝，後来翻网路图片，每个时间摆放的雕像还真不一样。这可能跟其历史有关吧，「耶稣 会」在十八世纪建了这座圣殿，却在同年被驱逐，直到十九世纪才回归，或许就这样缺失 了富含历史价值的主雕像。 根据门口贴的配置图，主坛左右分别献给护佑海上工作的「加尔默圣母」跟升天圣母 。西翼对应教堂所属的「耶稣会」，敬奉正扛着十字架的耶稣，东翼则给也被写在堂名的 「San Felipe Neri」。祭龛虽同样呈新古典，跟邻近以「Churrigueresque」打造的饰带 与门楣倒不相违，反而携手织连了疏密有致的风景。 如此慢慢望至两侧廊的诸多小祭坛，工作人员开始关闭边门，但见还有别的游客在， 我就没怎麽理。哪知当line里传来「菜凉了快回来」，我四面一望，教堂竟只剩下我，而 那位工作人员正守在唯一没关的门。顿时觉得他人真好，没催我，只静静等我拍完。 回到餐厅，大家已吃超过一半，我点的是肉卷饼，虽然肉没几块，对我这半素食者倒 也没差。其他人就不这麽想了，我一面嚼着一面听他们炮火齐发，明明餐厅没几个顾客偏 偏菜上得无敌慢，还一直送错，如果好吃就忍了，当慢工出细活，结果外观丑、面没熟， 没一样过低标。结帐阿婆也奇怪，都说个别算，还硬要一起结，顿时引爆导游怒火。於是 大家很合理不给小费，怎料阿婆脸皮很厚，叽哩咕噜表示一定得付。我是乾脆装听不懂， 钱给了就走。後来有人查Google评价，果然，这间分数超低啊，名副其实的雷店。 吃完午晚餐，导游继续带着还未完成的市区巡礼。启程前我跟着大夥进了家饮料店， 多数人买主打的咖啡，对此无爱的我则依团员的推荐买了抹茶拿铁，结果...超甜...... 「你不是说很好喝？」我哭丧着脸。她马上理直气壮回我：「午餐那麽难吃，当然要喝甜 的啊。」 一面啜着，一面跟导游拐至团客必来的「接吻巷」（Cjon. del Beso），由於「瓜纳 华托」腹地窄狭，建筑被迫盖得密集，这条巷子两边的房楼因此靠得很近。顺势而生的故 事很令人怀疑，像抄袭了《罗密欧与茱丽叶》，主角是被家里反对的一对恋人，而巷子一 侧是女方宅邸。为了幽会，男生跟对面人家商量好，溜上去隔着窄巷牵手谈情，结果被女 生老爸发现一刀刺死，勉力留下最後一吻。 既被炒作为景点，上去当然得付钱，本期待团里唯一的夫妻会来个示范，哪知他们完 全没兴趣，已飘去邻近商店看饰品。想等个帅哥美女，结果只来了超胖太太，到此一游照 也不如意，人潮完全没空档啊，怎麽拍背景都一团乱，逼得我第二天早晨又来补拍。 走回城里主街，继续往西，街北一处凉廊拱门颇为惹眼，比对地图，是曾作为市场的 「改革花园」（Jardin Reforma）。然园内有什麽花卉造景其实看不出来，市集帐篷把视 野全遮挡。无法得知是否为常态，摊架上都是书，团里的考古历史系女生因此双眼发亮， 拜托导游给些自由时间。但我随大夥进去绕了一圈，没看到感兴趣的，而且都西班牙文， 买了也没用。 被抹去的旧市场被街南的「伊达尔戈市场」（Mercado Hidalgo）取代，小亭般的中 央钟塔顶着秀丽帽冠，多重缀边的大拱门扬展出弧跃窗列，乍看会误以为是政府机关或博 物馆。而从资料看，此处原先还是个斗牛场，或许这残忍逐渐被诟病，便以庆祝建国百年 的名目改筑为室内商场。随导游穿了进去，长拱状的空间悬挂了缤纷剪纸，一楼以吃的为 主，二楼卖衣服跟手工艺品，由设有圣母祭坛的楼梯串接。应该是怕把大家放出去就抓不 回来，导游快速穿行，只把这当景点。 出去後往北绕了个大弯，经过五颜六色的小游乐园，层层往上的缓阶台形构成大广场 ，不少民众在那憩坐闲聊，顶头是栋石色无华的巨硕方楼。我本以为它只是见证过殖民纷 扰的老建筑，没想到发生的事竟轰轰烈烈，因为它就是独立时期被争夺的那栋粮仓啊。其 结构望来厚实，列窗又开得小，可以想见其易守难攻。我在抬望中走至大门，门额虽带着 浮雕饰带，边缘的残缺跟往旁蔓延的点点弹痕，都令人不禁追想当年，勾勒「El Pipila 」背着石板冲至此，点起火苗。 然这也只是血腥故事的上集，据说当起义军攻入後不仅大肆劫掠，还把守方全杀光。 这样的行为也很难归结为新仇旧恨，或许还有人性的贪婪跟被激发的暴虐。而当後来保皇 派战胜，就彷佛为了报复般，「伊达尔戈」、「阿连德」这几个首领的头颅在粮仓四角悬 挂了十年，直到战争结束才被迎回「墨西哥城」，葬在「独立纪念碑」下。粮仓亦命运多 舛，或被当成军营，或沦为监狱，好不容易才转生为博物馆「Alhondiga de Granaditas Regional Museum」，展示「瓜纳华托」的历史、建筑演变、及独立运动的血泪斑斑。 尽管如此，这段历史毕竟与我们过於隔阂，当画面编想的冲击淡去，馆旁的巷子就被 大夥当网美景点拍照了。因为这方向纳入的是闹区，有教堂的赭红大拱顶为近景，多彩民 宅则层层叠叠，从市场钟塔淹漫至远方丘顶。 --

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