图文网志版: https://sirius99.com/?p=32323 （造访时间：2023年） 行程表虽号称排了一整天给「人类学博物馆」，能深度观览，其实三点左右就得离开 ，因为下一站「圣米格尔德阿连德」（San Miguel de Allende）非常远，开车至少四小 时。城名之所以这麽长，是因为结合了两个人，前半来自十六世纪建城的传教士「Juan de San Miguel」，後半为在此出生的墨西哥独立英雄「伊格纳西奥·阿连德」（ Ignacio Allende）。 最初建城的目的满单纯，是西班牙为抵御被夺走家园又被奴役的愤怒「奇奇梅克人」 ，并保护运送矿产的「皇家内陆大道」（El Camino Real de Tierra Adentro），大道长 2560公里，从墨西哥城延伸至美国新墨西哥州，因之诞生的六十个城市如今都被收为同名 的世界文化遗产。 不过「圣米格尔德阿连德」又更特别，得利於交通与贸易，它在十八世纪发展得繁盛 。豪宅、殿阁、教堂林立，人口多达三万，胜过同期的纽约和波士顿。尽管独立战争令其 一度荒遗，反让它定格在风貌最典雅的时期，没被现代房楼侵扰，现今还成为度假胜地， 艺术家进驻，不少美国人特别搬来养老。 而这样的历史承载、巴洛克转新古典的建筑，使它以「Protective town of San Miguel de Allende and Sanctuary of Jesus Nazareno de Atotonilco」成为世遗一员 。名称中的「Sanctuary of Atotonilco」是间教堂，装饰着「Antonio Martinez de Pocasangre」花费三十年绘制的巴洛克风格壁画，被誉为「墨西哥的西斯汀教堂」。可惜 它在城外，与跟团的我注定无缘。 车途迢迢，抵达旅馆已很晚，为了节约大夥觅食的摸索，领队先订了一家评价不错的 餐厅「Hecho en Mexico」。餐厅门面不算醒目，里头却别有洞天，中庭改装成庭园座席 ，花绽形样的华丽吊灯挂悬，包厢里，带有抽象元素的现代画在墙上点缀。盯了菜单许久 ，我最後选了「Fajitas」烤肉。上桌後不愧其评价，没有肉腥，调味也挺不错。 吃完後跟着大夥朝闹区走，没多久便有经过打光的高塔拱顶剔亮夜空，本以为就是城 区最主要的教堂，比对地图却是另座「圣母无染原罪教堂」（Church of the Immaculate Conception），正主还未到。在此往东拐，仅以素色刷漆的民宅间，突有一 栋拔高为三层，窗台皆饰着雕框，并以附加龛室的弧顶大门扬展气势。它在地图被标为「 Casa de Cultura Banamex - Casa del Mayorazgo de la Canal」，名字挺长，但只是历 史演变使然。最初它属於有钱的「Canal」家族，为市长官邸。却在独立战争被保皇党军 队占领，并遭洗劫，几次转手後，才由墨西哥国家银行接手，化生为博物馆。 而在抬望过雕琢後，便来到被称为「阿连德花园」（Jardin Allende）的主广场。南 侧以多层次锥塔簇拥拔尖的立面辉亮着，标记城市的信仰核心。这就是介绍文多会提及的 「大天使米迦勒教堂」（Parroquia de San Miguel Arcangel），它建於十七世纪，目前 的样貌为十九世纪的改动，据说建筑师「Zeferino Gutierrez」自学成材，没去过欧洲的 他仅凭哥德式教堂照片为发想，竟催生出这样的杰作。尽管看不清细节，光照的轮廓便显 着华丽感，与邻近的另个钟塔、圣诞树起伏勾勒，宛如只乍现於夜里的幻惑光城。 在这片以塔争夺视线的广场南侧，其实留有一栋重要的历史建筑，即「伊格纳西奥· 阿连德」的宅邸。他原是西班牙军队上尉，因被独立运动的呼声打动，参与秘密会议，遇 见未来的墨西哥独立之父「米格尔·伊达尔哥」（Miguel Hidalgo），成为领导核心的一 员。可惜行动不怎麽顺遂，拿下墨西哥城的计画失败，又於「卡尔德隆桥战役」遭遇背叛 ，而他们的被捕与殒命也令独立推迟了十年。 目前故居的一楼介绍历史，由建城述至「皇家内陆大道」的串联，藉「伊格纳西奥· 阿连德」生平带入独立战争。二楼则搭配他遗下的器物，还原了部分房间。在此入夜时分 ，这些自然无法见识了，仅有建筑外观可赏望。其墙面显着他本来优渥的家境，窗台上下 都雕着花叶饰带，巴洛克的流曲藉门楣弧拱延伸。无从得知转角龛室本奉置了什麽，如今 是「伊格纳西奥·阿连德」在此立着，圆梦一般，凝望已挣脱殖民桎梏的家园。 按过快门，不免也随民众在主广场逛晃，一路走来，不少街巷都挂着烁亮的星芒灯笼 ，而它们似都汇聚於此，和如萤般的灯点相互烘托。居中的八角亭被填入了造景，枝叶为 衬、牛羊围拥，在双亲的盯望下，摇篮正等待明晚主角的到来。 多数人在此绕过，就觉功德圆满，打算回旅馆躺了，我不想这样蹉跎，就决定自己探 险，反正手机时代，有google地图加持，不会迷路。依循事前的标记，我先找到了广场东 北的「Templo de San Francisco de Asis」。它拥有雕纹极为繁复的门面，但可能经费 不足，明明是对称设计，却只见右塔孤独耸立，以柱拱堆叠彰显巴洛克转新古典的混融风 华。我望了望，就不禁找些邻近的星芒灯点，在照片里与其相伴。 走到近处，努力却有点徒劳无功地辨认过门面的庞杂人像跟挑卷花叶，我绕往其侧背 ，那儿有以雕柱衬饰的侧门，中央的拱顶帽冠也微微现了形，暗示底下厅堂的阔伟。 而再多走几步，便是「Templo del Oratorio de San Felipe Neri」。门墙两侧龛室 雕像分持钥匙与剑，显然是彼得跟保罗，柱身缠绕的密叶朝墙面蔓生，当盯望着，便觉教 堂像在荒遗後被自然吞噬，却因此绽出另种生机。 收集完原路返折，经「大天使米迦勒教堂」朝旅馆走，即便夜色让街巷望来极度相像 ，倒没怎麽担心陷入迷阵，并非因有手机依恃，而是从广场散射的星点们都会帮忙指路， 再不济都能回到广场重新出发。沿途虽多是无华民家长墙，仍不时出现经过妆点的门面， 或以花串缀得缤纷，或藉雪羽凸显冬色，若偷偷往里窥望，会有中庭在晦暗中透出霓虹， 隐着迷离诱惑。 「大天使米迦勒教堂」背後的转角造景尤其梦幻，经过镂雕的大型星星将花瓣朝墙投 映，携着随街延伸的灯河绽烁温婉的璀璨。因此即便已飘起毛毛雨，又不时有车及游人来 去，仍耐着心，努力印留此刻予我的悸动。 --

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