※ [本文转录自 椰林山版 ] 发信人: tyranosaur@Palmarama (Desperado) 看板: Mountain 标 题: 有没有人爬过美国加州的Mt Whitney? 发信站: 台大计中椰林风情站 (Tue Apr 4 15:04:46 2000) Mt. Whitney是 美国除了阿拉斯加以外的最高峰 标高4417m 我今年赶的早 二月就在计划夏天要干嘛 所以抽到了Mt. Whitney的登山证 (要爬Mt. Whitney 必须在每年的二月寄申请书去 详列时间志愿 然後主管机关在三月抽签 按志愿分发) 我分发到的日期是七月一号 一日来回的登山证 有没有人爬过美国加州的 Mt. Whitney勒? 可以给我一点建议吗? 谢谢 我申请四人份的登山证 还有一二个空位 如果有住在加州的乐山客 知道那是怎麽一回事 也有兴趣想爬 可以跟我连络 > ------------------------------------------------------------------------ < 发信人: tyranosaur@Palmarama (Desperado) 看板: Mountain 标 题: Mt. Whitney 登峰札记(0) 发信站: 台大计中椰林风情站 (Wed Jul 5 17:11:02 2000) [背景] Mt. Whitney(惠特尼山)为美国本土四十八州最高峰。 标高4417公尺(14496 ft.)(近喜马拉雅山高度的一半)， 位於加州东南部内华达山脉(Sierra Nevada)之南段。 美国五十州最高峰，为位於阿拉斯加的麦金利峰(Mt. McKinley) (标高20320 ft.)。 除麦金利峰外，阿拉斯加也有不少远比惠特尼山高的山峰。 不过这些山，山高雪厚，又位於极北酷寒之地， 必需要有特别的登山技术与专业的准备，才能稍有一攀的妄想。 对一般层次的登山客，惠特尼山是比较实际的选择。 不过，本土四十八州最高峰的名号，也算是够响亮了啦! 所以，惠特尼山是美国认真一点的登山客都会考虑攀爬的名山。 八十几年前，登山步道便已建好。 以前没管制时，假日时一天爬惠特尼山的人可超过千人。 人山人海的，来自美国四面八方，一同汇集惠特尼山去一偿宿愿。 到山顶上的签名簿留言的虚荣人线，可以有数百人之长， 百头钻动，环绕山屋数圈。 主管单位(Inyo National Forests)觉得这样不行， 一天上千人，对惠特尼山压力太大，三步五十就要上去换签名簿也很累， 所以，自1996年起，采取了管制措施。 每天只准一百五十名幸运儿参加。 五十名为可过夜的名额，一百名为当天来回的名额。 之前几年是要六个月前预订(跟一些热门的露营场地一样)， 如果我要七月四号去爬，我就得在一月四号，狂打电话跟美国各州的人竞争。 如果那天一直打不进去，或终於打进去时发现名额已被用完了， 只能徒呼无奈，明天请早。 今年(2000)起，改为统一分发(可能接电话的人也受不了辞职了)。 这制度跟大学联考一样，每年的二月收申请书，申请书上详列时间志愿， 然後主管机关在三月抽签，按签序、按志愿、四月分发登山证。 如果有人明年有兴趣，详细申请过程的网址是 http://www.r5.fs.fed.us/inyo/vvc/resapp_whitney_instruct.htm Mt. Whitney有三条路线。 传统路线是从惠特尼登山口(Whitney Portal)(2550m)起步， 沿步道，经孤松湖(Lone Pine Lake), 大角羊场(Bighorn Park), 镜湖(Mirror Lake), 到达中继的露营地(trail camp)， 再经九七弯(97 switchbacks)翻过崚线，由西坡登顶。 此传统路线路长34公里，落差1867公尺。 可以，皮绷紧点，一天轻装来回。 或者，前一天重装至大角羊场或trail camp紮营，第二天攻顶後下山。 第二条路线称Mountaineer's route。 从Whitney Portal重装起步，沿传统路线约一公里後， 於北坑溪(North Creek)旁的不明显小路岔出去， 经下童军湖(Lower Boy Scout Lake), 上童军湖(Higher B. S. L.), 到达位於惠特尼山东壁正下方的冰山湖(Iceberg Lake)紮营。 第二天再以攀岩装备与雪攀技巧，直上惠特尼山。 攻顶後，可当天下山。 第三条路线是长路线， 由大巨杉国家公园(Sequoia NP)西边的Moro Rock附近起步， 沿High Sierra trail，经熊掌草原(Bearpaw Meadow)，跋涉数天， 由大巨杉国家公园西边走到东边， 接上由优胜美地谷(Yosemite Valley)开始的John Muir Trail， 由西边的山脚下，陡上崚线，再经一段传统路线，由西坡登顶。 全程大约要十天之久。 这三条路线，毫无疑问的，以传统路线最简单。 同时也只有传统路线须要登山证。 传统路线的最快登顶记录是二小时十五分， 於1994年，由一位三十多岁的印地安勇士所创的， 他短袖短裤带一些些水，一路不停跑上去。 长度17公里，落差1867公尺，山顶气压只有海平面的53%。 真是超人！ 传统路线的最老登顶记录是88岁， 由一位老太太(Ms. Hulda Crooks)在80年代所创。 (惠特尼山旁的第二针即为尊崇她而改名为Crooks Needle) 这位老太太自66岁才开始爬惠特尼山，88岁那次是她第22次登顶。 她这种作法，让谁还敢说"我老了我爬不动了"呢？ 不过，虽然惠特尼山连欧巴桑Crooks都可以年年爬上去， 一般人，不管是幼齿的或老牙的，如果没有运动的习惯，就几乎没有登顶成功的可能。 尽管事前有训练体能，很多人还是爬不上去(尤其是毅力不足的人)。 二三十岁体能又好的人，一般得花12-15小时来回(不计打混摸鱼时间)。 有低量运动习惯的中年人，一般是得花15-20小时来回。 所以，要爬惠特尼山一定要训练自己，不要妄以为热门的山就好欺负。 很多加州人以周末二天的行程来爬惠特尼山。 第一天由北加州或南加州开车到Lone Pine， 当晚在Lone Pine找旅馆住，或到登山口紮营。 第二天清晨三四点起步，傍晚(或深夜)下山後，连夜开车回家。 我们一行人因为都还是学生，我又个性怠惰，生活糜烂。 所以，决定一个懒散行程。 第一天， 由北加州开下去，找地方睡， 第二天， 考察附近风土民情，热热小身， 第三天， 早上三点起步，晚上回来住当地旅馆， 第四天， 再沿路观赏名山秀水回家。 我申请四张登山证，但我室友(S君)膝盖还没恢复，无法参加。 结果，我们一行共有三人，JKE三君(按年纪大小排列)。 J君，即将迈入中年，个性好逸恶劳，不过山还爬过一些。 K君，J君的大学研究所同学兼现在的邻居，不堪J君的鼓吹骚扰而参加。 虽然前一周才破三千公尺大关(Lassen Peak)，但体力好，毅力超强。 E君，Stanford EE 高材生，为J君自BBS上招兵买马，网罗而得。 年轻有本钱，台大山社时即常爬台湾各名山，经验体能均佳。 一般来说，要成功登惠特尼山有三大因素： 体能、天气、与高山症。 体能越好，爬起来越舒服。 所以JKE三君於六月至Sierra Neveda及Cascade Range爬过数山锻练热身。 不过，很遗憾的，由於重重险阻与百般困难， 此JKE三君於六月均没有做慢跑训练。(後来在山上就彻底大悔大悟了) 天气是爬惠特尼山很重要的一环， 虽然热门，惠特尼山还是有一些死亡记录。 这些死亡记录大多不是体能、技术、或经验的问题，而是天气的问题。 而这些天气所引起的失温或雷殛状况，都是可以事先准备或预防的。 惠特尼山虽然位居冬湿冷夏乾热的地中海型气候，旁边还紧临沙漠， 但因为实在是很高，夏天午後二点至六点，常常有雷阵雪或雷阵冰雹。 当下雪、下冰雹、或下雨时，加上凉飕强风，气温很低，要小心失温。 最好不要以为，前一天山下气温还破华氏百度，就不带御寒衣物上山。 这是自身性命安全的大事。我想一般人都不想开玩笑。 失温还算好应付，但雷殛就不好玩了。 有一些人，在惠特尼山上因雷殛，当场而死。 午後若有雷阵雪或雷阵冰雹，那云团就是磐据在山顶与崚线上。 这些急速形成的云团带有很高的电位差，很容易打雷。 山顶与崚线上，毫无遮避之地，是很危险的。 JKE三君登顶的前一周，山上天气并不稳定，常常有雷阵雪或冰雹。 J君拜读到一位於身陷云团的白目人士，在网路上的一段留言。 他说，六月二十四日早上万里无云，但午後云团一二个小时就形成了， 他们来不及下山，身陷云雾中的崚线上。 毛发因电气发出哔啪声音，帽子上出现蓝色火花，拉链吱吱作响。 他们厕身於石缝中，以躲避雷殛。(我想那时候他们就知道彼此的宗教信仰了) 雷阵雪下了二个小时，积了约六七公分的雪。 那位白目人士，没带雨具，只有长袖衬衫与短裤，因而轻微失温。 所以，之前要好好好好注意气象预测，并且不要轻忽大意。 气象预测，我觉得很详细的是 http://www.395.com/weather/ 登惠特尼山 留言版可看 http://www.395.com/portal/reports 如果预测可能有雷阵雪或冰雹，早上尽早出发，最好在中午前登顶， 午後若天气有变，那时你已经离开危险区域，那就无所谓了。 如果在上山时就看到灰黑的云团形成，那最好不要铁齿，最好就放弃下山。 留得青山在，来年再来爬就好了。 高山症，也是蛮讨厌的问题。 惠特尼山山顶气压只有海平面的53%(不晓得我用的方程式对不对)。 若没有适应稀薄气压，高山症是蛮可能发生的。 留言版上很多很多人服用一种药物Diamox来避免高山症与增加体力。 但Diamox 需要医生处方，需在一周前服用，听说也有副作用。 JKE三君均没有爬过四千公尺以上的山，却又觉得用药胜之不武。 (老实说　是他们孤陋寡闻没听过这东西　知道时已经来不及了) 所以，他们决定用土法链钢的诚实乌龟战法。 他们六月爬了三四座二三千公尺的山头，适应适应。 同时决定登顶前二晚到二三千公尺的露营地睡觉(顺便省钱)。 我接下来把这三人一行四天行程，用仅存的记忆，记个流水账。 > -------------------------------------------------------------------------- < 发信人: tyranosaur@Palmarama (Desperado) 看板: Mountain 标 题: Mt. Whitney 登峰札记(1) 发信站: 台大计中椰林风情站 (Wed Jul 5 17:12:28 2000) ＤAY ONE, June, 29, 2000 一早，E君由旧金山国际机场租了一辆Chevy的车车， 开到J君与K君所住的这个位於加州中央纵谷(Central Valley)的庄脚所在。 近午时，J君最後上网查了天气预测。 The BIG DAY，七月一号，晴朗、微风、几乎没有午後风暴的可能。 哇！！！　这老天也太宠他们了吧！ 之後，三人去签租车的co-driver，同时稍事采买，於正午发车长征。 经50号公路翻山到South Lake Tahoe时，竟然在下雷阵雨。 随天气而低霾的心情，顿时就不想去赌场去吃Buffet了。 光顾一下麦当劳，就沿207公路，下到内华达州的Carson Valley去了。 J君因贪玩，常经过Carson Valley，但从没有一次碰到雨天。 此地因雪水供输，因而有连绵的牧场。 此时牧草正值青翠，在微凉微湿空气中，柔和光线下，景色竟然大好。 之後随着395号公路一路往南超速而行。 翻过松果岭(Pine Nut Mountain)，在Topaz Lake旁又进入加州州界。 JKE三君均不好赌，所以没留下一丝丝遗憾。 本来J君因贪看美景，曾想由89号公路翻过来。 还好没有，不然山陡路弯的，一定又要折腾不少时间。 过了与89号公路交会点後，费劲翻过甜水岭(Sweet Water Mountain)， 到达百看不厌的梦娜湖(Mono Lake)。 梦娜湖是很特别的一个生态体系。 她是一个没有出口的湖，水进去後就流不出来，所以矿物质很高。 各式各样的碳酸盐、硫酸盐、氯酸盐使得湖水盐度比海水多上二三倍(80g/l)。 湖水中硼(Boron)的浓度是世界上所有所测过湖水中最高的。 湖水的pH值高达10。整个湖像一大潭的肥皂水。 所以形成一个简单的生物相、紧密的食物链。 1940年代，这边建了一条输水道，把源头的水送往LA(这就是他们喝的水吗？)。 所以水位下降，产生了很多问题。 譬如说，加州海岸常见的加州鸥(California Gull) <Larus californicus>， 加州海岸所见的加州鸥，约有八成是在梦娜湖出生的。 每年春天，八成加州的加州鸥，翻过高耸的内华达山脉，到梦娜湖繁殖。 以往是到湖中间的Negit岛繁殖。 但是由於引水计划，湖水位下降，陆桥出现了，Negit岛变成Negit半岛， 一些肉食动物如郊狼(coyote)，循陆桥进去捕食雏鸟，造成繁殖成功率大减。 加州鸥只好搬到另一个还没变成半岛的岛，Poaha Island，去繁殖。 1990年代，当地居民受不了各种生态变迁，反了！ 要求停止引水，留溪水流进湖中。 梦娜湖这"没有源头活水来"的情形才稍稍减缓。 不过，水位下降倒也造成梦娜湖最有名的景观，Tufa。 Tufa是一种可高达十公尺的石灰岩柱。 因为地下泉水钙质高，冒出来後，遇到高浓度碳酸的湖水， 就在泉水出口，变成碳酸钙，积成石灰岩塔。 以前这些Tufa都在水里，看不到。水位下降後，Tufa才露出来。 这Tufa景观的最佳观赏地，是在南边湖岸。 由395公路转到120公路(要东向的！西向就开进Yosemite了)， 开四五英里就有标示了，这时左转开一阵子就到了。 在黄昏时，高矿物质的湖水，使水面倒影更加明晰。 这天光水影，加上Tufa群塔，可称是一大奇景。 K君与E君，均尚未造访梦娜湖，所以一行绕到南岸去看Tufa。 (反正，当时已近六点，不收门票了，同时他们也该上厕所了。) 只可惜，当时天气阴雨又徐徐有风，看不到什麽天光水影。 远处内华达的大盆地(Great Basin)还有雷阵雨。 JKE一行三人，照照虚荣相片後，没停多久就往下开去。 这时天色渐晚，没办法照原订计划开到Whitney 登山口去露营。 在经过滑雪胜地猛玛湖(Mammoth Lakes)後， 决定在Tom's Place转出去，到岩坑溪谷(Rock Creek)去露营。 此谷跟很多西内华达山脉的溪谷一样，山高谷窄， 山壁陡峭，少有植被，只有在溪谷底部才有森林分布。 这岩坑溪谷有不少露营场地，JKE三人一行先开往溪谷源头， 到最漂亮的岩坑湖(Rock Creek Lake)去。 哇！！真是世外桃源！ 小小的一个湖，黄昏暮色中，好多人坐着小小船在钓鳟鱼， 湖边小朋友跑来跑去玩耍，空气中传来食物的香味。 只可惜，湖边的露营地只有二十七个位置， 早就被家庭渡假的人群占满，只好怅然往下到另一个露营地去了。 这个露营地，East Fork，有一百多个营位，所以我们顺利找到空位。 不过，靠近溪岸，有树林避寒的营位都被占满了，只好随便找一个睡了。 此地海拔九千英尺(大概八通关的高度)，所以能迎合他们要适应稀薄空气的要求。 一行三人，在饥肠指导之下，迅速下东西、起帐棚、一切安置妥当， 午後七点，向下开数英里回Tom's Place吃晚餐。 在Tom's Place这个只有几间房子的聚落， 找到一家叫Tom's Place类似像餐厅的屋子。进去，晚餐一顿。 不过侍者态度冷淡，食物也不怎样。没有太多幸福的感觉。 回来时，还带了一包薪柴，想回来昇火。 不过，因为JKE三君平常书读太多，很容易想睡觉，很快就钻进帐棚了。 E君忘了带睡垫，所以只能睡在Mother Nature的怀抱中。 K君没有很多高地露营经验，所以没有全副武装睡觉。 加上是用J君带来的两光睡袋，晚上很快就用睡袋紧盖全身了。 J君虽然有带幸福的充气睡垫，又全付武装睡觉，但没有喝酒，睡不太着。 一帐三人，一夜寒凉，无甚好眠。 > -------------------------------------------------------------------------- < 发信人: tyranosaur@Palmarama (Desperado) 看板: Mountain 标 题: Mt. Whitney 登峰札记(2) 发信站: 台大计中椰林风情站 (Wed Jul 5 17:13:20 2000) ＤAY TWO, June, 30, 2000 一帐三人，一夜寒凉，无甚好眠，所以也没太赖床。 大约八点，等气温回暖後，就好像都起床了。 办好民生正事，撤了帐棚，东西收收，九点就往下找早餐去了。 开了好一阵子，到达欧文谷（Owen Valley）的第一重镇Bishop吃了早餐。 由於J君的进谗，一行往Bishop东边的白山(White Mountains)开去。 白山是一条跟内华达山脉平行的山脉。最高点有4342公尺之高。 二条山脉中夹着狭长的欧文谷。 这白山上有一个很特别的地方，针球松森林(Acient Bristlecone Pine Forests)。 J君当初第一次到这地方，是因为学植群生态的女友坚持到这里来看， 所以才心不甘情不愿的，开到这高山上来。 来了以後，发现，其实也蛮值得蛮开心的。 对学生物的人，加州有三宝。 世界第一"大"生物， 是仅分布於加州的大巨杉(Giant Sequoia) <Sequoiadendron giganteum>。 最大一棵是大巨杉国家公园内的谢曼将军(General Sherman)。 世界第一"高"生物， 是分布於加州的红木(Redwood)。< Sequoia sempervirens > 最高一棵是加州西北靠海岸的Mendocino Tree。 这二点，很多人(尤其加州人)都知道。 那，世界第一"老"生物呢？ 因为树木钻洞查年轮有点辛苦，所以答案并不是百分百确定。 但目前已知最老的存活生物就是这针球松(Bristlecone Pine)<Pinus longaeva >。 目前已知最老仍存活的一棵，就是位於白山上这针球松森林。 名字叫Methuselah，长的并不高，但年轮目前是4766轮。 其确切位置，为了保护其生长环境，所以保密不对外公开，外界无从得知。 唉!这也不是没有原因的。这还有一个值得学术研究人员深省的故事哩。 之前还有一棵比Methuselah更老的针球松， 叫Prometheus(因自天上盗火与人类而被禁锢高山上的希腊神只)， 其位在内华达州东边的Wheeler山上。 之前，研究者就已发现这树很老，所以特别加以注意还为其取名。 但，1964年有一个北卡大学研究冰河的博士班研究生，到这边做野外研究。 他跟其野外帮手，在Wheeler 山上，钻了不少针球松的年轮， 发现很多针球松年龄竟然超过四千年。 他们当然很兴奋，可是很不幸的，他们钻年轮的器材坏了。 那时冬天快到了，为了不想延毕一年，那研究生申请砍树查年轮。 很好玩的，美国林务局竟然准许了，而且他们砍了，包括这棵Prometheus。 砍了後，带回去北卡一算，犒! 4844轮。 後来，其它人去Prometheus的树头再钻年轮，犒! 4950轮。 世界上最老的生物，就因为一个粗鲁的地质学博士班研究生， 奉学术之名，而被谋杀了。 再过十四年，Prometheus就可以过他的五千岁冥诞了。 J君从小山里长大又调皮，小时後枉死在其手下的小生物不尽其数。 现在J君是个生态学博士候选人，浸淫此行十数年， 十数年来目睹学术研究之实际操作怪状况，对这史实感受极为深刻。 为此史实也深感悲哀，戒慎恐惧。希望自己与他人，深深引以为监。 Anyway, JKE一行，由飙车手E君掌车，自395公路转入168公路(此地海拔1200m)， 努力爬坡後(可怜的Chevy)，於隘口後不远转入白山路(White Mt. Rd.)， 再努力爬坡好一阵後，到达标高三千多公尺的针球松森林游客中心。 不晓得为什麽，以前J君来时，游客中心总是没有开门。 这一次，可能没刮风下雪吧，游客中心开门了。 J君爽快地缴了五元入园费，一行入内冬逛西逛。 哇! 里面有展示一片针球松木材， 小小一片约三十公分，年轮竟可追溯到耶稣出生前。 用手一摸，好硬好细喔。这木材一定很适合雕刻。 JKE一行出游客中心後，到所谓的针球松森林散步一下下。 真的是树不可以貌相，这些树长的真的实在不高不大。 这针球松森林长在一大大片的变形松之上， 因为土壤贫脊，气候苦寒，加上针球松的存活策略又相当特别， 少有植物能与其竞争，所以活的不错。 其叶子可以二三十年不死，因而节省能量。 其木质部(Xylem)又可以数年後才会死去， 所以树皮有万一时(如火灾)，前几年的木质部还能执行功能。 另外，其年轮生长受环境状况影响很大，加上年纪大， 所以很适合做研究全球气候变迁的材料。 Anyway, JKE一行，在针球松森林内稍稍小晃一下，就闪人了。 下山时，E君想看风景，所以由J君掌车。 途中停在一个展望绝佳的Visita Point(景点)上。 此处，西向平面相望内华达山脉，南北纵横，一眼尽收。 内华达山脉， Sierra Nevada，为西班牙文。 Sierra原意为"山"(mountain)，Nevada原意为"雪"(snow)。 西班牙南边安达露西亚(Andalucia)也有一座盖雪的Sierra Nevada。 自此点，睥睨这Sierra Nevada，虽然雪溶了不少，但倒也豪情大增， 为明天的登山(虽然这时还看不到惠特尼山)，油然生出不少壮志(与虚荣)。 睥睨了Sierra Nevada ，JKE一行又努力地开下山去了， 很奇怪的，常晕车的K君竟然没晕车(可能为明天的登山 热血沸腾)。 一行开回395，经Big Pine与Independence，开到Lone Pine去。 在Lone Pine闹区内，终於一眼望得惠特尼山的英姿。 她就稳稳的竖在那里，有其它山相伴，不寂莫地，稳稳的竖在那里。 此时晴空无云，她就乾乾净净的，稳稳的竖在那里，让JKE一行獃看着她。 一行在Lone Pine闹区内，转上Whitney Portal Rd.，开往Whitney Portal。 这路有约二十公里，中间要翻过一个阿拉巴马山脉(Mt. Alabama) 这阿拉巴马山脉，奇岩卵石，峥嵘怪状，让人不禁为之侧目。 想必也是火山活动所造成的。 陡坡开上，到达惠特尼登山口(Whitney Portal)。 由於是虚荣的J君掌车，所以一行先去商店(Whitney Portal Store)采买记念品。 此商店就位於登山口旁，营业时间为早上八点到晚上八点。 有卖早午晚餐，登山用品，及各式各样记念品。 虚荣的J君与E君忍不住， 均找藉口各买了一二件 "我一天登上惠特尼山" 的T-shirt。 笃实的K君，不愿"身穿无凭"，坚持要登顶後，才肯买这种衣物。 浮华二君采买後，就到店旁去找露营地。 登山口露营地是一行三人当初相当在意的事。 因为他们希望要离登山口近，这样可以适应稀薄空气，第二天又方便。 登山口附近有三处露营地，Whitney Trailhead，Whitney Portal，Lone Pine。 Lone Pine露营地高度只有六千英尺。 Whitney Trailhead与Whitney Portal露营地高度有八千英尺。 J君之前想要上网去订这三处露营地，发现网上营位都满了。 但J君听说，这三处露营地的营位有一半是保留给当天先到先占的登山客用。 所以，一行三人才会拼命的在大中午跑来看露营地。 结果发现，最近登山口的Whitney Trailhead露营地有十多个营位， 但竟然只有一个被占了。 三人爽快的找了一个靠水边的营位，起了帐棚，安置妥当。 近三点，开始前往死亡谷国家公园(Death Valley NP)的虚荣之旅。 为什麽说虚荣呢? 因为惠特尼山为美国本土四十八州最高峰。标高4417公尺。 美国最低处在加州死亡谷，标高为"负"86公尺。 这二个地方又很近。 如果有人说，"我在二天内造访美国本土最高点与最低点"。 这不是蛮吹嘘的吗? (虽然，K君有问说，那我们去那麽低的地方，不就坏了我们这几天的修行吗？) 但……..因为……..所以……虚荣的人就….... 所以，一行三人用仅有的时间迅速前往死亡谷。 K君与E君，均尚未造访死亡谷，所以对路旁的恶山怪岩还有不少兴趣。 J君则认为，死亡谷这名，虽然完美形容当地肃杀的气氛， 但还是没办法表达当地那怪诞的邪恶气氛， 还是觉得，Devil Valley(恶魔谷)最能形容当地景色。 前一阵子来自台湾的学生在这里出车祸，好像枉走了二人。 所以一行三人，一边注意路边有没有台湾来的纸钱，一边开的很小心， 很用力的开到死亡谷边的烟囱泉(Stovepipe Well)时，已是四点多了。 一行三人决定不去最低的那点(反正也无路可到)， 就只到谷中央的火炉溪(Furnace Creek)游客中心去逛逛就好。 此处标高好像是"负"50公尺。下车时，温度是摄氏44度。 连从中央纵谷这夏季炼狱出来的J君与K君，也大喊吃不消。 迅速遁入游客中心，乖乖地缴了十元入园费，又四处逛逛。 发现，死亡谷是世界上所曾记录过的第二高气温的所在地。 1913年，华氏134度，摄氏则为57度。天啊!! 一行三人逛完後，又以很快的速度上车(还好车子晒不久还不太热)。 回程上，发现来程所看到在砂丘上的小小龙卷风还在卷， 更惊讶的是，来程所看到那二个在公路上慢跑的一男一女，竟然还在跑， 真是输给他们了。 回程上，一行三人又找了一棵很近路边的约书亚树(Joshua Tree)照相。 没办法，因为年纪代沟，U2的那张专辑是JKE三君讨论二天後仅有的音乐交集。 三人没办法穿上大衣，依照专辑封面那种酷酷的黑白照，来摆姿势。 只好着汗衫短裤，痴痴呆笑地，照几张耍宝照。 六点多回到Lone Pine镇上，享用一顿丰盛的晚餐。 近八点回露营地，准备明天的早餐午餐与晚餐(anyway 都是三明治)。 九点，收拾打点，准备好行囊後，很快入睡。 此夜虽然较前晚暖和，但众人兴奋，似乎也没睡得太沉。 > -------------------------------------------------------------------------- < 发信人: tyranosaur@Palmarama (Desperado) 看板: Mountain 标 题: Mt. Whitney 登峰札记(3) 发信站: 台大计中椰林风情站 (Wed Jul 5 17:15:27 2000) ＤAY THREE, The BIG DAY, July, 1, 2000 三人似乎没睡得太沉，二点钟闹钟一响，三人一跃而起。 (贫苦的J君与K君都没有手表，都得仰仗E君的手表与闹钟) 三人迅速着装、打包、撤帐棚、把不带的东西搬到车子里去。 竟然，二点五十分就从登山口起步了，比原定早了十分钟，实在太精实了。 起步前，E君跟隔壁帐的人打屁，那人说他晚上有看到黑熊走过帐棚。 不过想必大家食物都妥善存放，黑熊没多久觉得无趣就走了。 今天J君看惠特尼山的登山留言版，这几天几乎每天都有人报告看到黑熊。 所以，山上露营地那些那麽殷切的规定与劝告，并不是无的放矢的。 还是请山友遵守。 三人在无月亮的黑夜中持着手电筒而行。(订位的J君是个笨蛋 选了没月亮的日期) K君虽带了手电筒，但忘了带电池，所以夹在J君与E君中借光行进。 三人很快的穿过北坑溪(North Creek)，沿着无聊的之字形步道上行。 途中有经过二三个瀑布，但天色极暗，瀑布只听的到看不到。 在越过往孤松湖(Lone Pine Lake)的岔路後，往上前往大角羊场(Bighorn Park)。 大角羊场是一个相当宽阔平坦的高山湿地。 按照名字，应该是有一些大角羊在这边出没。 但在微微亮光中，看不到什麽东东，很快踏石越溪，又往上行。 一阵後，到达镜湖(Mirror Lake)。 这镜湖真的蛮漂亮的，浅浅的，有一些藻类，湖水呈现加州高山湖少有的绿色。 步道沿着镜湖旁的石崚往上。在石崚上时，正好快要日出了。 索性三人就坐在巨石上，观赏自白山上冉冉昇起的日出。 顺便趁还不太累，脸还没变形前，照照当天第一批虚荣照。此时约五点半。 之後在前往Trail Camp的石崚间草原上， 也就是约步道一半的路程上，海拔约3450公尺的地方， J君还觉得，怎麽那麽快就走到一半了，开始(错误地)有点轻敌地走快。 但海拔高度的魔效，终於在K君与E君身上说话了。K君与E君便希望走慢一点。 三人缓慢走到中继的trail camp後，便做了一次大休息。 trail camp是很重要的一个中继点，大多数用二天来爬惠特尼山的人都紮营在此。 行至此处，便可再一见惠特尼山从另一个角度的倩影。 同时也可看见恶名昭彰的九七弯(97 switchbacks)，陈在面前，要人上去受痛刑。 此地同时是，步道上最後有水源的地方。 不过当处的水很难喝，很涩，矿物质很多。一般最好是处理过再喝会比较好入口。 JKE三君在此做大休息。利用当处的太阳能厕所，完成清晨没气氛办成的民生大事。 怕死的J君在此吃了当天第二餐(三明治)。 不饿的K君与E君在此吃了当天第一餐(三明治)。 这三个三明治是当天一行三人的最後一餐。(因为接下来就都累的吃不下去了) JKE三君在此大事一番打混後，大约八点，各自带了一二公升的水， 乐观地向前行进。 在转恶名昭彰的九七弯的第一个弯前，太阳公公有点暖和起来了。 J君这时觉得，好像应该要把特地买来的防晒乳液拿出来用。 三人涂抹一番的同时，突然有一只黄腹山拨鼠(Yellow-bellied Marmot)， 闻到气味，受不了诱惑，跑出洞奔向JKE三君。 这种黄腹山拨鼠是囓齿目的(跟老鼠同目)，但却又长的比猫还大。 这只勇敢的山拨鼠，让向来很怕老鼠却又没见过这麽大老鼠的J君吓坏了， 连忙鼓起勇气，出声吓他回去。 但一会又受不了做研究的本性，又鼓起更多勇气，照了几张相。 一阵折腾後，便开始攀爬那恶名昭彰的九七弯。 爬惠特尼山的步道建的很好。 路迹明显，很少有往上又往下浪费位能差的步道设计。 十七公里的步道，大多是以五度的斜度向上爬昇。 但这九七弯却是以十度到二十度的斜度， 之字形的路，向上爬昇六百公尺的陡坡上崚线。 当处海拔平均又约有四千公尺，又所以当然累了。 JKE三君之前还走的蛮快的，但在这九七弯却渐渐被他人所超前。 中年人一般二小时半可走完的路段， 六月偷懒都没跑步的JKE三君，花了快三个小时才走上去。 走到崚线上海拔约4200m的Trail Crest後，景观大好。 由此隘口可见到内华达山脉西面诸山与诸湖。 不过，JKE三君经过一番累顿，没有太多心情照相。 休息好一阵後，便由此隘口沿崚线西坡向惠特尼山前进。 此处的内华达山脉，东面是约八九十度的峭壁， 西面则是约六七十度的坡面，所以路绕到这里来，缓缓的向北向上。 此时，天空万里无云，所以不需担心天气。 在这最後约三公里的路程，JKE三君终於分散开来了。 最後一段，经过第三针、第二针、第一针之後， 路终於走到惠特尼山主峰的西面缓坡，开始之字形往上爬昇二百公尺。 此时，体能比较好的J君，也发现体力不大够用，开始得用毅力了。 用力好一阵子後，终於可以看到山顶上用石头搭起来的山屋。 使劲用冲刺的精神，以龟步的速度， JKE三君终於一个个於十二点至一点间登顶了。 4417公尺，美国本土四十八州最高峰，JKE三君终於全部完成了。 此时天气一片大好，看不到一丝云气，展望极佳。 东可眺望白山与欧文谷，东坡山下好多湖仍是冰冻的着。 西可清楚大巨杉国家公园内诸多奇山秀水。 南北则可见许多内华达山脉许多与惠特尼山高度相佛的山峰。 JKE三君於山屋旁签名簿上签完名後，由於天气好，开始打混。 乱逛、打屁、照相、喝水、吃零食，众人虚荣心又各上一层。 这时，有类似父子关系的二个男人由北侧峭壁，带着冰斧及攀岩装备登顶。 哇，原来他们是弄不到登山证，走Mountaineer's route上来的。 佩服佩服。 JKE三君终於於一点半左右，走回头路下山。 下山时，终於可以面带微笑，诚恳地向迎面而来的登山客问候。 同时，有样学样，很无趣的告诉他们，下坡比上坡好走。 三人约在崚线隘口分开， 之後J君与K君以凌波狂步，一路不停，往下而去。 约在傍晚七点，抵达登山口。 J君取出忍住珍藏数天的Sierra Nevada Pale Ale，享用庆功酒。 K君则至登山口商店买了最爱的可乐，庆祝一番。 E君因为不小心走错几次路，所以折腾到十点才摸黑下来。 之後三人回到Lone Pine，找到一家尚有空房的汽车旅馆。 刷洗一番之後，K君与E君，仍没有太多食慾。 酒精中毒的J君已去超市买了半打Stout，配上燻鲑鱼吃起来了。 虽然Lone Pine有专为登山客二十四小时营业的餐厅， 但三人都懒得出去吃，所以就上床了，结束这超级健康的一天。 此夜，毋庸置疑，当然是一夜好眠。 Day Four，第四天，JKE一行三人，经395公路，西向拐入120公路， 进入优胜美地国家公园玩耍一阵後，辗转开回北加州。 这一段地方，由於大家耳熟能详，所以就不赘述了。 本来，台大校友会北加州登山会，http://svhiker.freeservers.com/ 打算七月八号来爬Half Dome。 但後来延期到七月二九号。 J君七月底到十月要到亚洲去考察风水，所以遗憾无法参加。 不过，在优胜美地谷内，与冰河点上(Glacier Point)， J君见到Half Dome的壮阔山容，脚又忍不住痒起来了， 又开始向K君疲劳轰炸游说，七月来爬Half Dome吧！ 如果他们七月皮又痒了，去爬Half Dome的话，我会再写篇游记的。 -- ☆ [Origin:椰林风情] [From: adsl-63-195-145-251.dsl.scr] [Login: **] [Post: **] > -------------------------------------------------------------------------- < -- 「我们都很努力地让我们的动作看起来很优美、更流畅、控制力更强， 在我们心中有一个理想的风格，成为我们追求的目标； 光是登顶是不够的，要达到这种完美的境界才重要」。 --Francois Legrand ,1995, for mag.R&C -- ㊣Origin:《 成大计中 BBS 站 》[bbs.ncku.edu.tw] 来源:[ocean223.na.ntu.edu.tw]