http://www.diyplayer.com/modules/tinyd2/rewrite/paint.htm 前言: 做好效果器之後，总是希望可以给作品一个好外观，其中一个常见的选择就是喷漆。一般 人讲到喷漆第一个想到的就是铁乐士，虽然铁乐士的工厂已经因为火灾倒闭，市面上仍有 许多品牌的喷漆罐。但是各位可能不知道，这种漆通常不耐久，这是有原因的，这篇文章 除了要交怎麽喷漆，更重要的是，要告诉各位漆的知识。以及一些喷漆用具的介绍。 漆的组成: 漆的组成主要有四种，分别为 树脂，溶剂，颜料，添加物。其中树脂决定漆主要的特性 。因为溶剂挥发之後只留下树脂，因此树脂决定漆膜的强弱。树脂有天然与人造的差别， 人造树脂就是所谓高分子聚合物。通常化学结构越庞大的树脂越难被溶剂溶解。 漆的固化: 漆的固化分四种，分别为氧化，溶剂蒸发，加热，以及反应固化。氧化指的是树脂与空气 中的氧反应後固化。溶剂蒸发型就是一般的喷漆罐。加热固化型就是烤漆，用在金属较多 。反应固化型是靠硬化剂与主剂反应产生固化效果。 漆膜的强弱: 树脂固化的反应过程称为架桥反应，分子与分子之间产生键结，但是不是所有的树脂的分 子都是一个样子，有的产生2-D的聚合物，有的是3-D的聚合物，可想而知，键结多的庞大 分子会比较强。即使在阳光下被紫外线打断了几个键结，也一样保持强度。而键结少的涂 膜，则容易因为曝晒而开始产生弱化。另外喷漆罐之所以产生不了好的涂膜，是因为树脂 的键结大概已经形成，靠着溶剂打坏之後，浓度变稀了，所以涂膜比较薄，且本身键结比 较少(因为键结多的分子不易被溶剂分解)，所以涂膜也不强。由上面两个现象来看，喷漆 罐是最不好的选择。唯一可取之处是便宜并且随手可得。也因为便宜，效果并不怎麽样。 涂膜最强的是热固化树脂与反应型树脂，因为热固化树脂需要加热设备，因此对业余人士 来说并不适合。反应型涂料最常见的是PU涂料。可以用来做交通工具涂装，乐器和木器涂 装。这两种漆的膜肉较厚，耐候性与耐化学性相当好，所以是很棒的选择。 以上是漆的概述，每种漆其实可能由不同的树脂混合来达到不同的目的，所以光是压克力 漆就有很多变化品种，也包含加热固化型。所以光看单一树脂并没有办法判断漆种。如需 要详细的漆种成分，可以参考专业的涂装或化学书籍。 涂装原理: 涂装并不是把漆喷上去就行了，严谨的涂装是要分好几道手续的。金属的涂装步骤分为以 下几道... 表面的准备: 金属表面通有氧化层，铝的氧化层可以保护下面的铝金属不氧化，但铁的氧化层没这种功 能，所以要把锈蚀处理掉。以免恶化。但通常铝盒我也会经过研磨，因为表面通常有很大 的瑕疵。机壳最好要磨平，因为不磨平的话，所有的凹陷也会出现在喷好的漆面。所以要 有平整的漆面，要先从平整的底面下手。如果不想磨太多可以改成用补土填充凹陷。 底漆: 底漆的角色很重要，因为它负责抓住下面的底材，并且提供上涂漆的附着力。以及另一个 重要的功能，就是防锈。因为我们处理的是铝盒，防锈不是那麽重要。铝用的底漆可以选 用汽车铝圈用的底漆，因为底漆通常较为浓稠，因此喷枪口径要大一些，最好是2mm以上 。 补土: 如果有凹洞，必须用补土填充并研磨。底平了，上面的漆才会平滑。面漆如果平滑就不用 再研磨(没有人在磨面漆的)，面漆通常是用抛光的手续来使其光亮。补土可以找汽车用的 两液型补土。另外铝壳通常不是完美的长方形，因为铸造的关系，几个面都会有凹入的问 提，研磨的时候可以看到边角都先磨到一个程度，中间还磨不到。因此也可以利用补土来 填充这个落差。不会让铝盒因为研磨而变薄(铝盒仍然需要适度研磨)。 中途漆: 中途漆的功用是提供良好的肉厚，并可以研磨，让准备涂在上面的面漆可以更平整。通常 可以略过，改研磨底漆。要确定的是可以研磨的涂层膜肉都是比较厚的，如果底漆很薄就 不能研磨。否则稍微研磨就见底，等於没有涂。还有个问题就是机壳落差问题，如果没有 适度处理，可能会边角的部分都磨到见底了，中间还没有磨到。所以不管是磨底材或者是 补土填充，都得择一使用。 面漆: 面漆提供视觉上良好的外观，并且暴露於环境当中，因此除了视觉效果要好之外，耐候性 与耐化学性影响到漆膜的耐用度。PU漆的韧性相当好，各项机械化学性质都很优秀。因此 特别推荐这种漆。通常汽车修补用的漆都是两液型的，而非所谓的烤漆。因为烤漆是必须 加热的，通常只有汽车造造当时财使用，已经在使用当中的汽车如果要用烤的，必须将不 耐热的塑胶件移除，或者选用低温型的烤漆。所以有人为了省麻烦，通常改用两液型的， 不加热也能靠硬化剂让涂膜固化。 工具方面的准备: 要能够进行喷漆要有以下基本的配备 喷枪: 喷枪有口径的差别，口径大可以喷粒子较大的漆种，比如说底漆，或PU漆。喷枪的出气孔 多寡影响到雾化效果，雾化效果好，涂膜就越细致漂亮。但是出气孔越多就越耗气，空气 压缩机必须能够配合。漆杯通常都是400CC，也有一公升的。通常用不到那麽多。进漆的 方式有重力式，虹吸式，与压力供给式。因为我只有重力式的，不懂其中的差异。各位看 喜好来选择吧。 压缩机: 压缩机通常是马达来带动，所以马达的耗电量是第一考量，如果买了小容量高马力的压缩 机，其实对喷漆作业是很不利的。喷枪的耗气量很大，进气量小的压缩机会追不上消耗的 速度。造成压缩机一直运转。储气筒容量太小，压缩机休息时间就变少，这对机器都是不 好的。此外还要给空气输出加个油水过滤器，以及调压器。前者过滤空气中的杂质和水气 ，提升雾化的品质，後者可以调节喷漆的出气压力，喷枪厂商会建议最佳的工作压力，所 以加个额外的调压阀是很好的选择。另外压缩机本身使用机油润滑，因此保养是必要的。 越常使用就要勤换机油。不过上面没有里程表，所以如果觉得已经运转到一定时间就给他 换一下吧。如果机油很不乾净就是拖太久了。 防毒面具: 溶剂是有毒的，不想太早挂掉就买一个有活性碳滤心的面罩吧。 电子秤: 反应硬化型的漆必须精确的混合溶剂，主剂，硬化剂三者的比例。电子秤解析度最好到小 数点第一位，秤量到三公斤左右。 其他小道具包含防溶剂手套，滤杯，调漆容器和调漆棒准备一下比较好。 溶剂混合比例: 一般油漆制造商会告知不同涂装方式的溶剂比例。较严谨的评估浓度方式是用一种特制的 容器装固定容量的漆然後让它流下来，计算流光的时间。但是我们没那麽专业....总之太 稀不会有事，太浓会牵丝，看情形办事吧。通常是要比牛奶还稀。 颜色: 基本上本人没办法教各位如何调色，但是有个概念一定要有，就是浅色要在深色上发色比 较困难。所以喷漆的先後顺序要先规划好，浅色先喷，再喷深色。并且要适度做遮盖。 器具的清洁: 喷枪用完在第一时间一定要先清洁，必须用溶剂清洗，而且一定要拆下清洗。否则残留的 漆会堵塞喷嘴和漆的通道，这样几乎是要判喷枪死刑了。溶剂当然是要用专用的才洗的乾 净。清洗的时候先把杯子内的余漆倒出来，接着加入溶剂去喷，喷到出来的颜色没有残留 为止。接着将喷枪分解，把碰过漆的地方彻底清洁(用刷子或画笔沾溶剂去刷洗油漆经过 的地方)，用吹风枪把溶剂喷乾之後组装回去。 喷漆小技巧: 第一件注意的事项是一定要在通风的地方进行喷漆，在密室是很危险的，因为溶剂雾化和 空气混合之後很容易引爆。而且溶剂有毒，在密室作业等於是慢性自杀。 第二是注意天气，潮湿的天气会影响雾化的效果，漆喷出去不是雾状，有点大颗粒的感觉 。尤其下雨天，绝对不利喷漆。 另外，喷漆不是傻傻喷就好了，有时可以做点变化，比如说用纸板刻出图样当遮盖模，这 样可以喷出图形。或者利用胶带和纸做遮盖，把不想喷到的地方遮住。比较有名的是范海 伦的红白交错线条涂装。那就是用不同颜色和不同粗细的遮盖胶带做出来的效果。 喷漆之前必须试喷，拿张报纸试喷一下，OK了才进行喷漆工作。喷枪与工作物距离要保持 一定，约20CM~30CM，看情形增减。不能在同一点停留，移动速度要均等。边角要先喷， 且多喷几次。 要分多次涂装，不要一次就想喷到好。太多的漆会造成垂流。那时就要从头开始。每喷一 层就要放着乾燥，等到指触乾燥的程度再喷下一层。面漆大概三层就够了。 我们使用的漆最好都能够用喷涂的方式，这样才能有最好的外观效果。刷涂的话一定会留 下笔触，如果事後又要研磨，不仅影响涂膜厚度，也可能又把涂膜磨穿，又得从头开始， 浪费时间。 --

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