※ 引述《blakeangel (黑毛毛)》之铭言： : 不知道各位有没有听过梨山茶０．０ : 我想请问一下 : 请问梨山茶的价格大约是多少阿？？ 转篇跟梨山茶有关的文,但内容没有谈到价钱. http://www.t4u.com.tw/chat/redirect.php?tid=168&goto=lastpost (内文很长 要有耐心) ----------------------------------------------------------------------------- 浅谈梨山茶 一‧细数梨山茶 首次在梨山附近地区种植茶树，起於1971年由一位陈氏果农於横贯公路105.5km，也就是 在横贯公路靠近大禹岭约10公里处，在自己经营的果园旁或空地间作试验种植，海拔高度 为2550公尺，且在1973年的六月间，首次采摘仅制作出四两乾茶，尔後才逐年增加生产量 ，到1993年又种植五公顷左右，现在年产量约1200-1500公斤，此茶称为『大禹岭乌龙茶 』，因为价格最为昂贵，故市面膺品甚多。 福寿山农场也於1972年由已故台湾省茶叶改良场前场长吴振铎博士带去共植三公顷，其中 面积约莫半公顷里面的试植茶树品种有的多达十几种(此即农场卖出所谓的铁观音)。後来 才在1975年春继续种植一公顷左右的武夷及六公顷的乌龙茶种。市面上称为梨山茶的约於 1980年以後，仅就以福寿山农场所出产的『福寿长春茶』为代表。 但目前市售的梨山茶却已除去以上最早两区的茶品称呼，自立为梨山茶的有： 翠峰：海拔1600-2000公尺 翠峦北线：海拔1700-1900公尺 翠峦南线：海拔1500-1700公尺 翠峦部落：海拔1450-1650公尺 武陵：海拔1800-2000公尺 天府：海拔1800-2100公尺 松茂：海拔1600公尺 红香：海拔1350-1600公尺 大雪山：海拔1300公尺 八仙山：海拔1200公尺 举凡因纬度较北、区域靠近梨山的都多少沾上梨山茶的名气。其产地价格相差也极大， 只能以：「一分钱、一分货」自己来判断。各产区所制作出来的茶叶滋味各具有个的 风味，一般品茗者若非精通此道的，很难分辨。 二‧梨山茶的特色 梨山高山茶与平地茶或低海拔的茶菁，在茶质上先天是不用比较的，纬度较北一定会有更 好的茶质表现，纬度较北及海拔较高的地区所产的茶叶，香甜度原本就较高，若制作时发 酵度掌握的恰当，飘渺的花香或熟蜜的果香，喉韵与绵长的轻盈回甘是绝具其特色。 华岗厂和翠峦诸茶厂所制梨山茶和福寿山的茶叶相较，最大的区别是茶叶叶片的厚度和茶 汤滋味的不同，福寿山的茶有一股特殊的滋味，类似醍醐味，因为海拔相差近800公尺。 若以柔软度来说，纬度越北的柔软度越明显，因此翠峦的茶要比翠峰茶的柔软度高，但翠 峰又比红香的柔。翠峰与红香的茶区是隔山沟相向的茶区，香气与滋味有非常明显的差异 ，故喝茶稍有些经验者不难分辨。 台湾自从1980年开始陆续种植高山茶，坊间也於1984年以後流行高山茶，短短时间高山茶 持续在台湾风靡了整个茶叶市场，或说茶叶市场风靡高山茶？ 高山茶区因受地理环境影响，经常云雾弥漫，制作高山茶经常发酵不足，带菁味的茶汤成 了新标准，只要适合青心乌龙生长，海拔再高，都有人种植，带菁味的茶汤，七次以上的 泡水，不加任何火侯的原味，是一种流行，除了文山、木栅二区，台湾是高山茶的天下， 而梨山地处南投县的最北端与台中线、花莲县交接，大陆型气候特别显着，制作出的茶叶 极少有因萎凋不足所带来的生涩与臭青感的，这也就形成了梨山茶倍受欢迎的主因。但个 人觉得，梨山茶的最大特色是其比轻发酵更重一些的发酵香最为迷人。 三‧梨山茶的展望与忧虑 目前台湾市面上代表梨山茶的主要量产区大略以翠峦梨山茶为主，其他横贯公路89k至 105k沿途也有些新兴茶园。华岗目前也有一家制茶厂，但所制造的茶叶大部份是翠峦茶区 的茶，翠峦原是梨山地区蔬菜、梨和水蜜桃的种植区，1988年秋才开始引进茶苗。当初建 厂的主因是因为横贯公路还没有坍方，由梨山进入翠峦茶区的主要道路是由福寿山农场经 华岗进入的，而华岗要到翠峦的道路非常狭窄，路况不只是用「糟」字所能形容，并不是 一般车辆所能轻易进入的。因此，为了方便茶商到厂购买翠峦茶方便，便在华岗建厂，不 过，现在路面整治也到了一般都能进入的程度，翠峦茶区包括翠峦部落、翠峦南线、翠峦 北线，到目前为止已经有近二十家的制茶工厂。 这十多年来，大部份的高山茶因为广受大众消费者的喜爱，高山茶的成茶有些青草味的原 因其来有自(现在不适合追究起因)。但我必须对《有点青草的刺鼻味，这是梨山高海拔茶 叶同病。》这话做解释：部份销往北部的梨山茶制成这样，是北部茶叶批发商的意思，而 并非制茶师傅的意思。本人在梨山制茶十多年，非常反对梨山茶做成如此轻的发酵。 就只依我这20年亲身的经历提出供大家参考：所有含青草味(微发酵或是淡发酵)的茶，无 论海拔高低，只要是新鲜的茶叶，刚制造出来五天之内，绝大多数茶商包括大盘商也没办 法分辨出海拔高低或者是什麽茶区的茶，一般消费者更不用说。因此，茶叶大盘茶商为了 能赚取更高的利润，他们可以越级出售，比如说将竹山茶卖到冻顶茶的价格，还告诉下游 茶商：「现在大家都喜欢绿茶，做得颜色太深或是太重的就是坏茶。」再又回去告诉制茶 的师傅或茶农说：「现在的客户要越绿越好。」茶商也依样告诉消费者，而消费者也挺喜 欢听行家的建议。就是一直这样恶性循环到现在，喝坏了多少我们国人的胃还不知。 ps.自从921之後横贯公路不能由丰原东势进入梨山，目前只能由埔里、雾社经由红香到翠 峦再往上才能经华岗到福寿山农场(福寿山是农场的名称，而不是山)和梨山。 嗜茶士( 发表於 2002/11/29 下午 12:02 ) ----------------------------------------------------------------------------- Note:这篇文章作者(嗜茶士)是一位焙茶跟制茶的师傅, 这个网址基本上是商业平台,跟做为交易跟流通茶/壶等资讯等. 转这篇文的目地不在於打广告,而在於分享文中部份论点, 各位如果连到以上网址请自行留意其他商业部份. 转这篇文的一个原因,是买茶经验跟文说所述很合, 台北大部份巷内的茶行都有卖高山茶,有卖高山茶者十之八九都有梨山茶, 我去试过几次,几乎每次上演的情节都一样,店员从倒茶开始就说高山茶很香, 但我喝到的只有草味而已. 话说回来,草味也是一种味道,但能归类为香味吗? 虽然说这个问题见人见智,有人说喜欢你也不能硬说它难喝, 但我觉得这种感官认知是可以靠话术去扭转的. 一个例子是咖啡,台湾在几年前咖啡还不算很流行,那时候星巴客还没登陆, 单品豆资讯很少,会用塞风就算炫了,烘豆是听都没听过. 所以那时後消费者对咖啡的认识大不如现在,很多人应该对咖啡还停留在即溶包, 招牌打"现冲现磨"算高品质了,不像现在还要求"自家烘焙". 那时我有个朋友告诉我,"咖啡要苦才好喝",带酸的咖啡在他喝来是认为是坏的. 事实上带酸的咖啡是不好的吗?答案并不是,他会这麽认为,是因为他从开始到後来, 他喝到的咖啡都是烘到出油的豆子,所以造成"咖啡要很苦"的刻版认知. (当时还有一个常见的认知是:"蓝山"是市面上No1的咖啡) 所以原理很简单,当你从没看过马这种生物,有人牵了头鹿告诉你这是马, 自然你就认为那是马了. 利用上面原理,草味被解释成高香,也不是不可能的事. 又,利用上面原理,在台北买过的岩茶,都要"吃重火",才是标准处理的岩茶. 顺带一提, 相对於轻发酵茶,我还喝过一种"三分火"的茶. 大概是为了满足想要喝焙火茶茶客而做出来的东西, 但很吊诡的是,我喝过号称"三分火"的茶,都带有一种难以忍受的焦味, 有些店家告诉我这是焙火造成的火香味,但我觉得一点都不是. 要体验这种火焦味,台北王O传的红水乌龙大概就有那个味. (我自己买过四两,很贵...),不过,他们不用三分火这个名词就是了.. 有多抠抠的人不妨去试试. -- ---"练神掌的小孩不会变坏"--- --

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