解放吃喝 台湾饮食文学泛滥 丁文玲／台北报导 中时电子报 2008.05.07 中华料理无论美味或历史都独步全球，可惜数千年来，读书人攻经世济民大道理，饮食文 学被视为「余暇兴趣」。近年来，台湾文坛的饮食作家如雨後春笋般大量崛起。喜的是， 大量的饮食文章似乎接续起失落的饮食文学脉络；忧的是，饮食文学的写作泛滥，丧失了 意义与深刻的探索。 　作家焦桐表示，饮食文学的精神在於对万物、对人的真心，饮食文学最好的例子就 是苏轼，他曾写出《东坡酒经》、《煮鱼法》、《东坡羹颂》、《猪肉颂》，从食物展现 偏远属地的风土民情与百姓疾苦。 　在台湾，早期写吃的名笔包括唐鲁荪、逯耀东、吴鲁芹，琦君、夏元瑜、林文月、 林海音、林太乙等人。他们当中，多数其实是「玩票」写饮食的。 生活水准提高 饮食书写渐成主流 　现在的台湾，以写饮食为职志的作家相当多，从焦桐、蔡珠儿、朱振藩、韩良露、 王宣一到新一代的徐国能等，都加入行列。已有成就的作家包括简媜、亮轩、黄宝莲、张 让、刘克襄、方梓、凌拂、张曼娟、廖玉蕙等，也纷纷跨足写吃喝。 　台湾现在的饮食书写狂潮，填补了过去多年断层。但，台湾文人为何忽然变得爱吃 了起来？ 　焦桐说，过去中国文人不碰触饮食书写，认为那是享乐、纵慾的代名词，直到民主 时代来临才被解放。可惜廿世纪的近百年，中国人又因为战争、政治纷乱，经济弱势，无 法享受饮馔乐趣，自然没有大量相关作品出现。 　他说，现在生活水平已达一定标准，所谓富过三代，懂得吃穿，民众於是开始对饮 食文学产生兴趣。 　另一方面，九○年代後期开始，文人作家则因为政治或主义的意识形态崩解，书写 题材厌倦向巨大的议题发展，改朝向饮食等日常细节着手，笔下纷纷呈现与过去不一样的 文学风景。 　这一波饮食文学风潮最大的冲击，在於美食部落格的兴起。「当每个人都能随手评 监餐馆、写下饮食心情、抒发自己对於食物的回忆与感受时，除了好的文字与文学技巧之 外，作家必须找出更有意义的书写位置，所创作出来的才可以被称为饮食文学。」 美食部落格兴起 作家创作受挑战 　中央大学中文研究所硕士苏鹊翘指出，台湾当代文学中，不乏藉饮食描述来表达其 文学艺术企图的作家。李昂《杀夫》将猪肉拿来象徵性与婚姻暴力；平路在《玉米田之死 》，以西洋的玉米田对比本土的甘蔗园，杂以酱油露、中国蔬菜等，探讨乡愁。 　另外，如张大春以《饥饿》呈现魔幻写实，黄凡用《冰淇淋》玩科技，施叔青藉《 微醺彩妆》的红酒比喻政治，江文瑜诗集《阿妈的料理》呈现後现代女性主义思维等，都 是例子。 　而另一类饮食书写的型态，则是从食物爬梳历史与经济的脉络研究。像是蔡珠儿从 全世界香蕉的品种，谈到香蕉贸易被经济强国垄断，商业为了求香蕉卖相美观，不惜放任 甚至导致其他品种的香蕉灭种等环保议题。这些都是台湾作家在饮食文学方面，展现更大 的野心，不满足於美馔佳肴醇饮的肤浅表象的例子。 　作家范增平深刻说，饮食文学最忌的就是与商业挂勾，「那就不是文学了。」 --

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