虽然是很之前的文章,但还是很有讨论价值 我很想为自己定义出第一次订制的"基本款" 同时也给入门订制者做参考 ※ 引述《arbitrageur (旅行的意义)》之铭言： : 需要了解一下基本观念的看一下这篇，但我觉得废话太多了 : http://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Mix_Match/M.1227980078.A.6B2.html : 先分享一下我在网路上找到一些不错的西装剪裁，这边只给正面的图， : 方便打版师傅量比例 : Attolini 这个腰有点太明显了，不过就义大利中部、南部的剪裁而论， : 还是风格最明显我最喜欢的 : http://img541.imageshack.us/img541/203/attolinibluesuit1.jpg : http://i73.photobucket.com/albums/i238/jebzino/IMG_2862_2.jpg : http://img154.imageshack.us/img154/255/attolinitp9.jpg : English Cut 有天我一定会找他做一套。英式剪裁目前这家最好。 : http://www.englishcut.com/2012/08/09/british-cut/ : http://www.englishcut.com/2012/10/30/1828/ 这不是正面，看领型和感觉就好 : http://www.englishcut.com/2011/01/28/914/ : http://www.englishcut.com/2010/07/20/silk-please/ : 再来是The Rake : http://therakeonline.com/ : 这里面就很多品牌风格可以参考。 : 不过要注意两件事 : 1.看到Tom Ford就跳过。Tom Ford的现在喜欢用超宽领配超窄腰，像小丑。 : 他的衣服太突显他的品牌特色，而不是你--穿着衣服的人。 : 最好的西装是没有特色，看过不会让人记得任何细节， : 只会让人觉得你是一个很有型的人。 "只会让人觉得你是一个很有型的人" 我想很多人都是想要这样吧~ 至少我是 : 2.Fashion和permanent style基本上是互斥的观念，fashion就是会过时的观点。 : 不每季换口味这些品牌没办法赚钱，但你不用被他们洗脑牵着鼻子走。 : 要fashion买成衣就好了，不用订做。 不太同意,就算fashion来说 国内订制也比精品专柜来得便宜许多 fashion也可以是国内订制可以努力的目标 不过fashion层面太广了很难去讨论 首次订制可能要先撇开 : 最後是去哪做--顶尖西服。 : 先讲缺点： : 1.要等很久。一般来讲只有在台湾短期停留的和要结婚的才会用特急件。 : 这个就真的有赖大家良心。如果只是一般使用就不要跟老板说要特急。 : 不然大家都特急，就完了。 : 2.相同等级的料子，顶尖很贵。 : 这我一定要讲，如果你觉得工不值钱，那你也是台湾低薪的共犯。 : 好功夫本来就应该多收钱，做西装如是，剪头发也是，做菜也是。 : 医师、律师、会计师、工程师都是。 : 如果顶尖的工钱是最高的，你猜台北市最好的师傅在哪上班？ 完全同意 很重要的观念所以我特别要跳出来讲完全同意 : 3.顶尖的老板、业务、还有cutter高师傅中流行之毒还是太深了。 : 比方说，他最喜欢的是两扣，短版，高腰，大约三分厚的垫肩， : (1分=1/8英寸=0.3公分左右) : 窄胸肩背的剪裁。然後前後要尽量越平整越好， : 不可以有任何起伏，这点和drape cut的观点不同， : 再配上低腰窄裤管的长裤，joke就出现了 我推测啦...国内师傅普遍都是喜欢很平整的 我个人也是很喜好乾净的胸部 drape的美感领域对我来说还是非常抽象,我也不会推荐给入门订制者 : a.高腰上衣配上低腰裤，啊是要给joke双腰人穿吗？ : b.这种修饰思维可以想做只有C罩杯是刚刚好，小於C就垫上去，大於C就压平， : 我个人是很不喜欢这种思维。 有些人是真的需要修饰阿.... 我有个女性朋友是A cup 没穿胸罩像男生, 他一定要穿胸罩是为了有胸部 西装的胸衬自然也可以有这种功用 : 不过即使如此，顶尖的师傅还是最强的，特别是他的head tailor曾师傅。 : 经过我刁他们几年之後，他们已经做得出来世界级的东西。 : 手艺一直都有，差别在审美眼光。 : 去做的时候，记得以下要诀 : 申明：我就是壮or我就是瘦or我就是斜肩or我就是胖，我对自己有自信， : 你不用帮我多修饰 : Bespoke就是我客人说你师傅做。 : 如果你习惯站很挺，他要你做一个比较垮的姿势，不要理他。 : 习惯站直的，就放松还是站直。model站姿有点垮，那也是後来的fashion， : 其实对健康并不好。 这是真的,有人就是习惯自然而然站得很挺 : 然後如果你要做Attolini/English Cut的那种样子，就说 : 1.传统衣长而非短版，差不多完全盖住臀部 : 2.两扣半，领片折线延伸到第一二扣正中间，第一扣不加底扣，扣眼缝反面 完全同意,我个人会定义两扣半西装为入门手工bespoke基本款 为什麽要强调手工?? 因为两扣半的设定很适合作为卷领片的舞台 领片卷得好不好,两扣半才能看出功力 : 3.中低腰(他喜欢高腰，你要讲中低腰他才会做中腰)， : 腰扣绝对不可以高於脐上一寸半 : 4.大收腰(我不喜欢收这麽多，所以我做中收腰) : 5.领宽是胸宽一半再加一分，最高切角，要剑领还是角领就个人喜好。 如果硬要我定义啥是基本款,我绝对是定义1/2领宽是基本款 国内手工订制差不多是以1/3领宽为基本款 我十分不建议1/3领宽跟领片卷度也有关系, 窄窄的领片很难看得出领片卷得好不好 : 6.肩线切齐实际肩宽不要向外沿，即使你肩很窄也一样； 我这里提供一些修饰建议 [与臀同宽] 如果臀部特宽真的要考虑肩做出来一点 : 7.肩很斜的两分垫肩，很平肩的半分垫肩，一般的做一分垫肩， : 反正垫肩越薄越好。 : 他会用C罩杯是唯一真理反对，你要回我就是不要水饺垫。 : 然後如果你是平肩，要求垫肩比表布向外延一分， : 这样肩部看起来会稍微垮一点点下来，线条比较柔和。 : 8.最高袖孔，要做到抬手衣服完全不动。 : 9.衬衫肩spalla camicia或平分肩，而不是翘肩 : http://www.bespokenn.com/post/5277648787/what-is-a-neapolitan-jacket : 10.小船形胸袋 : http://tinyurl.com/bx47cur : 11.承7.当然要用特制超薄胸衬。水饺钢圈退散！ 这里我实在不解~特制超薄胸衬是啥? 如果要超级薄那乾脆直接舍弃吧 : 这是劝败文。 --

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