针对西装结构这件事，以上有两篇很好的讨论 多数针对结构的说明观点我是同意的，所以重复的细节我就不多提了 我要补充的只是很简单的几个想法观点 首先，我的老话一句，请记得把一般成衣和订制的世界分开来看待 如果是订制，请也把台湾和你看到的任何国外订制的业态分开看待 不然只是把自己搞得很痛苦而已 而且台湾的订制业者，不管是福州派，上海派，或是日本派 我认为基本上可以说都还是比较偏向英国式偏厚重的西装结构作法 但师傅能不能作软结构、轻结构或是无结构的西装？ 就像我认为的，台湾的师傅能不能作一件Norfolk Jacket？ 制作本身可能都不是问题，但如果这是他这辈子第一次作这玩意儿 比例抓不抓得到，细节的掌握是否到位？然後你有没有把握让他作？ 我绝无看轻台湾订制师傅的想法，这纯粹只是是业态和市场本身的不同 另外如果要讨论成衣，不管是Kiton或Gieves&Hawkes 系列与系列之间，厂与厂之间，势必也要分开来去看待 如果混在一起，会让人觉得为什麽有些是这样，有些是那样 因为的确系列与系列，厂与厂之间的工序上会有很大的差异 黏合衬在现代西装工厂的制作流程上有一定的必要性 除了它事实上也提供布料基础的挺度以外 另外如白条大所说可以加强布料的稳定度 简单而言就是让布料在缝制处理的时候比较好『作』 这是现代西装工厂流水线的必要 除非你要像Kiton、RL紫标或Caruso那种，传说中用很多『高端人工』的高端工厂 才比较有可能去制作全缝衬的成衣西装 我也认为，在实务上，软(轻)结构与重结构或许是比较好的看法 有结构或无结构的分类在多数时候是太过极端的 另外回覆套利兄的看法(但很抱歉先说明，您的文章我还没细看！) 我认为修饰这件事本身并没有问题 因为穿衣服这件事的本身，再怎麽说就是一种修饰 但只是修饰的角度、方向、和方法不一样而已 今天回覆得有点杂乱，大家就先随便看看吧！ 过完要人命的男装周和布料展之後，有空再跟大家详谈好了~~~ 以上，报告完毕。 -- We are Office Dandy We are Always Dandy https://www.facebook.com/OFFICEDANDY --

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