《导读》 这是一篇大陆南方周末的文章 虽然A&F的事情已经是一年前的事情了 但是仍然在Savile Row上持续的发酵 但Savile Row的品牌和经营状况，在未来的这一两年还会有一些更迭 甚至是满有趣(或满诡异)的变化的，有兴趣的可以持续观察，文章中也有稍微透露 不过有一点实际上的状况是，我想因为协助着南方的记者作这一连串报导的人 跟文中的Welsh & Jefferies是比较友好一点点的 而Welsh & Jefferies还是比较坚持在英国的传统订制市场上 所以实际上听起来对往成衣领域跳的Gieves & Hawkes不甚友好 (当然Gieves & Hawkes有自己的问题，这是无庸置疑的) 所以如果是在阅读上，不用太过的批判某些品牌或就坚定的以文章观点为师 我自己在部落格或这里一直不是太喜欢介绍到Savile Row的东西 不管是品牌或周边有的没的，因为我很怕造成台湾读者一些不切实际的印象 Savile Row的东西是好，但这毕竟是来自於两三百年的历史文化 如果你硬是要要拿台湾的西装品牌或西装穿着文化来去相比 你只会把自己和所有品牌从业人员逼死而已，没有别的结果 但这偏文章其实比较软性一点，还是可以分享给大家稍微瞧瞧 而且其实文中有提到一件台湾的事情，大家可以找一找罗~~~ 连结是原文网址，有一些些图片 (http://www.infzm.com/content/93822) 如果不习惯看简体字的，我在下面的文章中已经有稍微排版并且转成繁体 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (原文开始) 绅士的抗议：给三件套留条活路 伦敦高级定制街反对无效 2012年4月，萨维尔街老裁缝铺的员工们在潮牌A&F门前进行优雅的抗议。“格 调不高”的时装品牌不断进驻萨维尔街，抬高房租，挤走老店，让绅士们很生气 每天出门前，詹姆士‧克雷尔都会拿起自己的皮鞋，一丝不苟地擦上至少一小时， 直到皮革放出柔软的光泽——尽管懂得欣赏这种妙处的人，实在已经不多。这是 多年的老习惯了。42年前来到萨维尔街的时候，考究的穿着就成了克雷尔工作 内容的一部分。 两鬓斑白的克雷尔总是一大早就来到自己位於萨维尔街街角的店里。他的西装笔 挺，袖口和领带夹的颜色永远固执地保持统一，一把软尺颇具风度地搭在脖上。 在时尚界，萨维尔街（Savile Row）就是“男装高级定制”：“bespoke”（男 装高定）一词起源於这条街；日语“西装”一词读作“sebiro”，正是沾了日式 口音的“savile row”。 萨维尔街上的老店印证着它二百年来的辉煌：15号店Henry Poole建於1806年， 主顾名册的前三位分别是：拿破仑三世（1858）、威尔士王子（1863）、维多利 亚女王（1869）。隔壁的huntsman在1849年开店，爱德华七世（1901）、乔治 五世（1910）都是他家的常客。邱吉尔、杜鲁门、迈克尔‧杰克逊、奥黛莉‧赫本…… 随便走进萨维尔街的一家店，这样的名字都能装一筐。 如今这条不足200米的小街，有点过於冷清，半天也遇不上一个行人。可花上半 分钟穿过一条小巷，隔壁就是全伦敦最热闹的“牛津街”：奢侈品牌巨大的门店 沿街铺开，行人们拎着大大小小的购物袋，在晃眼的玻璃和混杂的香水味中穿 梭，每隔几步，耳边就飘来几句夹着方言的普通话。 克雷尔不久前刚去了趟克拉伦斯宫，为查理斯王子量体裁衣。查理斯向他抱怨 道：“萨维尔街现在和以前不一样了，真可惜。” 绅士做衣，不能追债 克雷尔是现在这条街上最老资格的剪裁师之一。1971年，学了4年裁缝手艺的 克雷尔进入萨维尔街，跟着托米‧纳特（Tommy Nutter）学剪裁。纳特在1992 年逝世，他至今被认为是“将传统裁缝业现代化”的典范。被披头士穿红了全世 界的喇叭裤，就是他的得意之作。当年他裁出全世界第一条喇叭裤的时候，披头 士的苹果唱片公司就开在萨维尔街3号。1969年1月30日，披头士在这个屋顶 上举办了“天台演唱会”——一年後乐队解散，这场演出竟成绝响。 1982年，克雷尔转去Henry Poole做剪裁师——仅仅是为了“换个风格，继续 尝试”。两百多年前，Henry Poole的创始人詹姆士‧普尔在萨维尔街开了家裁 缝铺，从此裁缝们相继入驻，普尔因此被称为“萨维尔街的奠基人”。 温莎公爵最偏爱的就是Henry Poole，这位君主生前也是英国人的时尚典范，绅 士们因此对Henry Poole趋之若鹜。据说狄更斯在去世前还欠着Henry Poole 的大笔定制款。但Henry Poole严格恪守着“萨维尔街规矩”：“绅士做衣不能 追债。”可怜的Henry Poole因此差点被欠债不还的绅士们拖垮，直到第三代掌 门人上台，财政才好转起来。 在Henry Poole做了16年，1997年，克雷尔买下了处於角落的Welsh & Jefferies。那时候，萨维尔街上还有近40家裁缝铺，几乎每家都为王室服务过。 一旦王室成员成为某家门店的顾客，该门店就会得到一封委任书：一般是封授权 信，由该王室成员盖上专属的个人盾形徽章，或王室家族徽章。 现在萨维尔街上最早的王室委任书，是乔治三世在1809年颁发给Gieves & Hawkes 创始人之一Thomas Hawkes的。Hawkes是陆军军装的制作行家，曾经三 次改良英国陆军的头盔造型和材质。不过直到获得这封委任书後103年，Hawkes 才搬来萨维尔街1号。 这些委任书往往被定制店放在最显眼的位置，以证明自己的历史传统和制作工 艺。委任书是有期限的，从三年到几十年不等。萨维尔街14号的赫迪‧雅曼（Hardy Amies）曾拥有伊莉莎白二世的委任书35年，这位剪裁师一度和克里斯汀‧迪奥 和皮尔‧卡丹在设计界齐名。 赫迪‧雅曼曾在二战时做过间谍。1955年起，雅曼开始专门为伊莉莎白二世定制 服装。他最着名的作品，是为1977年伊莉莎白二世登基25周年设计的长礼服。 女王穿着这件礼服的照片，被印在无数宣传物甚至饼乾盒上，妇孺皆知。戴安娜 王妃在世时，也是他的铁杆顾客。但在2003年雅曼过世後，他留下的赫迪‧雅曼 高定店，改为主营男装。 “女王已经十几年没定过衣服了。”这在萨维尔街上人人都知道：王室已经不像 以前那麽有钱了。 外国皇室很快弥补了这些空缺。比如丹麦、日本、阿联酋。2013年上半年，有 家萨维尔街高定店给阿联酋公主做了一批两件套裙，公主一眼看上了婴儿肌肤般 的布料，一次下了五套订单。 对皇室，一定得上门服务。明星们就没那麽讲究，他们一般会大摇大摆地把车开 进萨维尔街，然後享受小街两旁突如其来的闪光灯轰炸——比如贝克汉姆。不过 明星们消费的好时光也已经过去了。1950、1960年代的好莱坞影星喜欢给自己 添置衣服，现在的明星可不花这个心思——他们出席的活动，都有品牌赞助。如 今萨维尔街主要服务“有钱人”，尤其是做地产生意的商人与银行家。 为76年前的晚装换个贴边 老一代的裁剪师一个个逝世，年轻人却连针线都拿不起。这些年服装学院开设了 各式各样的设计专业，却从不教顶针、裁剪这些基本功。克雷尔想用1.5万英镑 的年薪招个裁缝，至今也没找着合适的人。 裁缝不一定能成为剪裁师，剪裁师却都是从裁缝做过来的。在萨维尔街，决定一 家店生意的不是品牌和历史，而是剪裁师。 老派的客人一辈子可能只会选择两到三位裁剪师。裁剪师到哪儿，他们就去帮衬 哪家店。“一个好的裁剪师走了，一堆客户也就跟着走了。”约瑟夫‧巴特勒告 诉南方周末记者。他是赫迪‧雅曼的销售经理，在定制这一行已经做了近十年。 女王十几年不定衣服，除了缺钱之外，还因为剪裁师赫迪‧雅曼已经不在了。一 些老传统还留在这条街上。克雷尔不久前接待了一位将近100岁的客人。客人 在1937年做的一件晚装的贴边坏了，克雷尔找出当年的记录，为他找到同样的 材料，替换了上去。 为每位元客人记录量体资料、布料材质，然後终生保存，这只是萨维尔街高级定 制最普通的操作。真正的高级定制服务，是一个懂行的客人和出色的剪裁师合力 完成的。 “懂行的客人往往扫一眼就能看出一件西装好不好，是定制还是成衣。”巴特勒 告诉南方周末记者，他也时刻保持着绅士的优雅，“他们来做定制，并非要设计 出新的款式，而是为了能够合身、得体。” 萨维尔街西服西裤套装定制的入门价在3500镑左右。老客人往往会非常明确地 提出自己的需求。比如，当手自然下垂时，西装袖口的位置应该在哪，这一毫米 都不能偏差；品牌Logo绝不允许出现在衣服的显眼处，顶多缝在内衬里。 为了“合身”到每一毫米，一套西装至少要耗费八个星期才能完成，时间长的甚 至要花八个月。在此期间，客人要进行三次试穿。但中国客人不愿意这样，他们 永远表示自己很急，根本等不了那麽久。阿拉伯客人和一些亚洲客人往往有更复 杂的要求，无厘头的奢侈花样，简直让英国人瞠目结舌。 瞠目之外也必须迎合，萨维尔街上有家英国本土的高档布料品牌Scabal。为了 招揽阿拉伯和亚洲客户，专门推出了一种特殊定制：用金线把客人的名字绣在整 匹布料里面。布料也要讲究，比如把钻石粉末织在布料里——仅看外貌，它和普 通布料没有任何差别。钻石粉布料的价格是每米5000英镑，最近的一位大主顾 是个台湾客人，他一口气定了十米。 把萨维尔街从A&F手里解救出来！ 从2006年开始，那些属於“牛津街”的品牌，三宅一生、Alexander Mcqueen…… 接踵入驻这条小街，他们不惜花费巨额房租，哪怕亏到吐血也不在乎：能在萨维 尔街上开店，是种面子；讽刺的是，这些店抬高了房租，反而让那些“创造面子” 的老裁缝铺们没了立足之地。 2006年，萨维尔街上的裁缝铺从30多家锐减至19家。到2013年，只剩10家。 就这10家，还有几乎一半在琢磨成衣生意。赫迪‧雅曼目前只剩下三位剪裁师。 2008年，香港利丰集团（後更名为冯氏集团）买下了这家店，同时一并收购了 萨维尔街1号的Geives & Hawkes。 换了老板後的赫迪‧雅曼，来了大量年轻人，除了做销售的巴特勒，还有新“时 尚总监”、新“市场部总监”。传统的定制不再是主要业务，年轻时尚才是关键 字。 克雷尔渐渐发现，赫迪‧雅曼开始按照春夏、秋冬两季推出成衣，还出了一系列 价格不菲的太阳镜。和自己在萨维尔街待了几十年的老朋友们，不是主动离开， 就是被动辞退。 Geives & Hawkes惟一一个还会制作传统皇家典礼军装的老师傅，在2013年上 半年被辞退了。在Geives & Hawkes门店采访时，南方周末记者见到了那些沉重 的皇家护卫队制服，它们陈列在一个吊着猩红色窗帘的小房间里：大红底子，三 层料子，肩领上缀着鎏金穗子，衣服里衬着马海毛，硬得能够自己在地面上站起来。 穿衣服的人和做衣服的人差不多老——皇家护卫队员年龄从55岁到70岁不等， 都是退役老将领。老裁缝比老将领们提前下岗了。Geives & Hawkes剩下的四个 裁剪师都是新人。 “他们连做版样都不会。你让他们中的任何一个独立给客人做一件衣服出来试 试。”克雷尔毫不掩饰自己的愤怒。 十年前的Geives & Hawkes还联合着萨维尔街的老字型大小们成立了“萨维尔街 定制业者公会”，力图把这些高级手工定制店拧成一股绳，避免外来成衣品牌占 用萨维尔街的名气与资源。公会为此设定了一系列的规范，比如一套手工西装用 时不得少於50小时。但这并不起作用。 2012年4月的最後一个星期。美国潮店A&F（Abercrombie & Fitch） 在Gieves & Hawkes对面，大张旗鼓地开了家分店。分店的地址，就是披头士当年开“天 台演唱会”那座楼。 A&F的设计宗旨就是性感：让短袖更短些，牛仔裤更低腰些。只要一做活动，A&F 就请来一群年轻男模特，在装修成夜店风格的门店前，裸露上身、展示肌肉。这 激怒了在萨维尔街上坚守定制传统的几家老店。 联合起来的裁缝店绅士们，穿戴起考究的三件套——西装、马甲、西裤，戴着礼 帽，连续一个星期，整整齐齐地站在A&F对面，不吵不闹，不激动不出格，只是 手里举着大牌子和标语：“留条活路给西装三件套吧！”“把萨维尔街从A&F 手里解救出来！”用最体面的方式抗议。 反对无效。 A&F依然稳稳当当地在萨维尔街做生意，无论什麽时候你走进那家A&F，都不得 不承认，相比“老字型大小”们，它经营得不错，至少收银台前排满了年轻人。 炫耀英国女王，不如贴近中国帝王 “30英镑的T恤衫不属於萨维尔街。”就在那场抗议正如火如荼的时候，时任 Geives & Hawks总监马克‧亨德森对英国媒体说：“我们的顾客，会开着豪华加 长款轿车在绝对私密的情况下进入我们的店——这可不是在张大嘴巴的群众围 观下，走红毯的那帮人。”那时，Geives & Hawks绝大部分收入都已来自成衣。 但炫耀历史与自己高级定制的出身，显然对成衣生意也极有好处。 Gieves & Hawkes常常挂在嘴边的东西有三个：百年大店、王室委任书、1号店。 在这里，所有的一切似乎都能说出历史典故，就连门店的建筑都是18世纪某个 王室设计师建造的。走在店铺二楼的“历史陈列馆”，一个表情夸张的解说员会 向你介绍，这位穿着Gieves & Hawkes高定服装，坐在相框里微笑的是一位王室 成员——伊莉莎白二世也在其中。 但Gieves & Hawkes的公关经理会告诉你：“别再问我女王的事情了。她不过就 是个老奶奶而已。”没错，要还靠王室活着可就惨澹了。作为整个萨维尔街上“成 衣化”步子迈得最大的裁缝店，Geives & Hawks的战略是：靠中国人。 2009年，Geives & Hawks在全亚洲有30家分店，此後，他们以每年30家分店 的速度在中国迅速扩张。“现在，我们光中国就有120家分店。”Gieves & Hawkes 的市场总监纪礼泽坐在门店二楼角落的桌子上，对南方周末记者说，“纪礼泽” 是他特意为自己取的中国名字。他还特意让儿子学了一口流利的中文。 Geives & Hawks也有一个颇具“王室风范”的中国名字：君皇仕。“香港人告 诉我，中国人喜欢三个字的品牌。”纪礼泽说，“中国人还是喜欢帝王、皇族这 些东西的。” 120家分店，许多深入到中国内陆二三线城市，比如内蒙古和山西。纪礼泽在内 蒙古待了很久，他震惊於内蒙古人的富有：“那里的冬天非常冷，顾客愿意花 80万元购买我们的羊毛大衣，一点问题没有。”他见过一个内蒙古客户在和朋 友喝酒的时候，把西装内衬的商标撩给别人看，然後嚷嚷道：“看，这是给英国 王室定制的店！” Geives & Hawks依然保留了少量的高级定制服务，但搬来中国的“君皇仕”没 有。截至2013年上半年，“君皇仕”90%的利润来自成衣，10%的利润来自“半 定制”产品。 所谓“半定制”，意思是店方每次发布20款到100款不等的系列服装，客人随 意挑，然後请裁缝来量取尺寸，再进工厂用机器赶制，最快1天能完成。 在整个中国大陆，负责为君皇仕“半定制”客人量身的，只有四个香港人，他们 必须每天飞来飞去。这些人只在萨维尔街接受过不到一个月的尺寸测量训练。 没有剪裁师的建议，没有“试穿”，也不采用手工。纪礼泽甚至发现中国顾客根 本不喜欢手工：“他们告诉我，机器比手工准确、乾净。” 这是桩划算买卖：如果纯手工定制，Geives & Hawks全力以赴，每年也就做600 到800套。如果用工厂，他们能够达到的数量是最少60万件。 纪礼泽坚信中国市场的大肥肉还在後面：“你只需要看看，中国每年都有1.5% 的人口从农村走向城市，你就知道这意味着什麽。” 如今萨维尔街残存的老店们纷纷装修，模仿时尚品牌装起大橱窗。一半以上的老 店，着急地做起成衣业务。成衣若发展得不错，他们就琢磨着怎麽给店铺起个中 国名——仿佛回到大航海时代，萨维尔街上的很多人都坚信：“到中国去，就发 财了。” (全文完.) -- We are Office Dandy We are Always Dandy https://www.facebook.com/OFFICEDANDY --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 211.22.65.73