大家或许还记得板上azcactus翻译过几篇专业香水知识吧，可惜他已经很久没再写了。 但Fragrantica上的原文作者依然非常多产，前面又提到香水的过敏成分「新铃兰醛」， 就顺便把最近看到的一篇知识文章翻译一下罗！ May Greetings: New Lily of the Valley Aromachemicals by Matvey Yudov 2017/1/28 原文连结: https://reurl.cc/q5njg (建议搭配原文服用图片) [中译] 五月的问候：新的铃兰香料 2017年就这麽来了(注1)，香料产业起初有点害怕这个年份，也做了不少的心理准备，甚 至把2017昵称为「大限年」(The Big Ban)。今天我们要谈谈禁用了什麽东西，这会改变 什麽，对我们又有什麽影响。 欧盟在2017年开始，针对某些香料成分制定了新的规范：制造商必须标示的致敏成分从26 种增加到89种；并且全面禁用苔黑醛(atranol)、氯化苔黑醛(chloroatranol)和羟基异己 基-3-环己烯甲醛(hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde [HICC])三种化学物 质。苔黑醛和氯化苔黑醛存在於饱受折磨的橡树苔(oak moss)中，但不必担心，苔黑醛跟 橡树苔并非完全一样的东西。 上一段提到的最後一种成分HICC，在香水界有个更常见的名字「新铃兰醛」(lyral)，具 有温和的花香味，令人联想到铃兰、仙客来和一点点紫丁香，还有微妙的醛香和木质感。 还有一种铃兰香料也不受欧盟欢迎，就是丁苯基甲基丙醛(butylphenyl methylpropional [BHMCA])也称为铃兰醛(lilial)。2015年九月，消费安全科学委员会 (SCCS)发表了一篇报告，规定所有含铃兰醛的配方都必须在三年後做调整。 所以近几年来，几乎所有的香料工业都忙着寻找铃兰醛与新铃兰醛的代替品。不意外的， 非常多香水都含有铃兰醛和新铃兰醛，你只要看看香水盒子上的成分就能找出来。假如一 瓶香水在几年以前生产，在成分当中找到两者之一的机率接近100%。 在讨论用什麽代替铃兰醛和新铃兰醛之前，我们先简单谈谈铃兰香料的历史吧。 铃兰香料的故事起源於超过一百年以前。人们想尽办法要取得天然的铃兰精油和香精，但 这些尝试全都只能产生气味与铃兰毫不相干的物质，所以这些「精油」几乎没有任何实用 价值。很不幸的，并不是所有的花朵都能使用传统方式来萃取出香味，而铃兰就是其中之 一。所以就像调香师Ernest Beaux说过的：只能寄望於化学家了。 第一种令人联想到铃兰香味的成分是羟基香茅醛(hydroxycitronellal)，调香师通常简称 为「hydroxy」。它在1905年首度由德国化学家Herman Knoll(Knoll & Co.公司)所合成； 不久大型香料公司也推出仿制品，例如1906年奇华顿(Givaudan)的Laurine、1908年芬美 意(Firmenich)的Cyclosia，这两种产品的差别在於副产品杂质的不同。羟基香茅醛成为 第一种具有铃兰香气的化合物(注2)，它的铃兰气味明亮并带有百合花香，并有类似西瓜 的绿草与海洋香调，还具有淡淡的热带水果味。它的成名归功於Houbigant在1913年推出 的Quelques Fleurs(花语)，这也是最早的醛香调香水之一。另一个羟基香茅醛的名作， 则当之无愧是调香师Edmond Roudnitska的Diorissimo(1956)。 另一种类似的化合物仙客来醛(cyclamen aldehyde)(注3)，在1919年就有零星的合成记录 ，而从1929年起由Winthrop Chemical Corporation公司生产。至於瑞士公司奇华顿则在 1950年代开始生产仙客来醛。仙客来醛的香气浓郁有别於羟基香茅醛，具有(顾名思义)令 人联想到仙客来花的明亮花香，带有绿草、甜美、铃兰、菩提花和一点大黄气味。 有很长的一段时间，羟基香茅醛与仙客来醛两种物质，就代表了所有的铃兰香料，但这个 情况在20世纪後半有了彻底的改变。首先就由文章的主角们开始吧！ 在1952年，全苏联合成与天然香料研究所(All-Union Research Institute of Synthetic and Natural Fragrant Materials)旗下的Vladimir Rodionov研究小组发现了 一种他们称做铃兰醛(lilial aldehyde)的化合物。不过Stanislav Voytkevitch表示「莫 斯科的调香师没有好好利用铃兰醛」，所以我真的很难说这些科学家的发现，对苏联的化 妆品和香水产业影响有多大。但更重要的是，奇华顿在1956/6/11针对这个香料发表了专 利，并给了它一个更短的名字lilial，这开启了铃兰在香水界的新纪元。铃兰醛的注册商 标还包括lilestralis、lilyall、lysmeral、mefloral、aldehyde MBDC等等。铃兰醛与 以上两种成分的不同，在於它具有粉感和孜然般的辛香特质。 本文的第二个主角--新铃兰醛(lyral)在1960年登场，由美国的国际香料公司(IFF)开始合 成和生产。其他厂商也以其他的商品名称生产新铃兰醛，包括cyclohexal、kovyral、 landolal、lanyral、leerall、lydoucal、lysinal、mugonal、kovanol等等。 这两种香料在新的香水中逐步开始伴随或取代羟基香茅醛。当然铃兰醛与新铃兰醛不只能 用在以铃兰为主调的配方当中，扮演着通用而中性的花香「填充物」角色(注4)，它们被 使用在几乎各种调性的香水当中，包括东方调和木质树脂调，例如Olivia Giacobetti调 制的2005年版Idole de Lubin。 大家或许发现了一件事：上面提到的所有香料在化学上都属於醛类(aldehydes)--与香奈 儿5号的「醛香调」(注5)是两回事。有很长一段时间人们曾经认为，一个化学分子假如要 闻起来像铃兰，就必须具有醛基。後来进一步的研究发现，除了醛类之外，还有很多种化 学物质具有类似的香味。 我认为铃兰香料大概占所有香料的20%，所以这也是为什麽任何规范和禁令都会受到重视 。不过至少到一阵子之前为止，羟基香茅醛、铃兰醛和新铃兰醛依然是铃兰香料最重要的 代表。 最初几种具有铃兰香味的醇类(不再具有醛基)是在20世纪後半发现的。在香水产业当中， 醇类优於醛类的一点在於前者的稳定性较高(注6)。但并非所有这样的醇类都具有铃兰香 ，其中不少都具有明亮的玫瑰香气。举个例子，花冠醇(coranol)的气味通常被认为类似 芳樟醇(linalool)，而可作为更持久的芳樟醇替代品。寻找具有强烈而清晰铃兰香气的醇 类，依然是香水化学家的首要任务之一。奇华顿在2001年推出超级铃兰醇(Super Muguet) ，就是这项任务的一样成果。 自从香料安全组织诞生以来，铃兰香料就遭遇不少麻烦。人们认为羟基香茅醛有导致过敏 的可能，而限制其在最终产品的用量为1%以下。铃兰醛也会导致过敏，国际香料协会 (IFRA)规定最大用量1.9%。消费者安全科学委员会(SCCS)认为这样的规定依然太宽松，於 是宣布铃兰醛在香水中使用是危险的。SCCS甚至怀疑铃兰醛具有致突变性(mutagenic)， 尽管没有任何证据显示如此，但谁知道呢？而新铃兰醛被IFRA限制在1.5%以下，SCCS则认 为它是主要的接触过敏原之一，限制用量没有通过，於是乾脆完全禁用了。 但上帝总是为人打开一扇窗，许多寻找铃兰香料替代品的努力获得了成果。就让我们来看 看主要的香料大厂提供了什麽来解决取代铃兰醛与新铃兰醛的难题吧！ 美国的国际香料公司(IFF)生产了不少具有铃兰味的香料，例如星兰40(Starfleur 40)。 假如你要在现成的配方中直接取代铃兰醛及新铃兰醛，IFF也有提供一些预先调好的「替 代品」可供使用，可以依照香水、洗洁剂、化妆品或洗发品等不同用途，选择不同的替代 香料。如果你对特定的配方有兴趣，都可以在官方网站上找到--出乎意料的是IFF并没有 保密这些配方。 瑞士的芬美意(Firmenich)则有几张王牌：有种专利配方可用来直接代替铃兰醛，主成分 为铃兰香素(Lilyflore)，一种最新研发、相当持久的铃兰香料。还有内控香料(注7)冬季 醛(Hivernal)(注8)，以及其他几种热门成分。我不觉得这是最高商业机密，只是个豆知 识，但你很难在网路上其他地方找到冬季醛的化学结构。还有一种内控香料叫做含羞草醛 (Mimosal)。 奇华顿(Givaudan)有一种完美的新铃兰醛替代品--一种称为黄柏醛(Mahonial)的内控香料 。「十大功劳」(mahonia)这种药用植物又称黄柏，是小檗科(Berberidaceae)下的一个属 ，共有约70种的常绿灌木，开淡淡香气的黄色花，有时也称做铃兰木。观察黄柏醛的化学 结构，会发现它与新铃兰醛很相似，是後者的分子切除一部分所形成，也就是所谓的断裂 结构(seco-structure)--来自拉丁文的secare(切)跟seco(部分、一半)，sex这个字也是 来自相同字根。黄柏醛与新铃兰醛气味方面很接近，但熟悉的人就知道它更为持久，也没 有新铃兰醛的各项缺点。另一种值得一提的奇华顿香料是杜比醛(Dupical)(注9)，我觉得 它是目前香味最强烈、最持久的铃兰香料。在上图可以看出，这些铃兰香味分子都具有γ -不饱和醛类(注10)的构造。还有一种「经典」的内控香料睡莲醛(Nympheal)。 由於铃兰香味不只在高级香水中，也在大量的食品香料中使用，家用化学品制造商也加入 了寻找新的持久又安全铃兰香料的行列。例如汉高(Henkel)取得了一种具有上图结构的恶 唑烷(oxazolidine)衍生物取代铃兰醛的专利。他们宣称这种香料的气味接近铃兰醛，但 持久度高上许多。有研究的读者应该发现这是个分子量很大的物质(分子量接近500，表示 它本身应该不具有任何气味[注11])。所以这种称为银醛恶唑烷(silvialoxazolidine)的 香味，其实是来自它慢慢分解产生的银醛(silvial)，这也解释了它的持久性。(还有来自 仙客来醛的仙客来恶唑烷[cyclamenoxazolidine]。) 我们可以看到，近几年来有相当多的研究，让新香水中不再需要铃兰醛及新铃兰醛，取而 代之的是大量的全新合成香料。我非常肯定在不久的将来，可以期待铃兰主题激起人们的 兴趣。或许在禁用这些老铃兰香料之前，我们还能缅怀一下它们，然後很快就能迎接含有 最新铃兰香料，气味清新透明而持久的香水推出了。铃兰会成为2017的流行吗？让我们拭 目以待。 ~译文完~ 《我自己加的备注》 1.其实2018都快过完了... 2.听说羟基香茅醛气味相当清淡，叶若维在《格拉斯的小香水师》一书中提到，她怎麽闻 都闻不出它的味道，就算闻到也淡到无法具体形容。 3.又称兔耳草醛。 4.香水配方中经常添加一些「填充物」成分，目的并不是让人闻到它的具体味道(所以不 一定会写在香调表中)，而是让整体的香味更加丰富圆润，就像一首摇滚乐中bass的角色 。 5.香水术语中的醛香(aldehydic)或称乙醛香调，指的是某一类特定的醛类，详见 azcactus大的译文《浅谈Aldehyde》：#1N4l0Guq 6.以化学的角度，醛类活性很高，可参与很多化学反应，例如容易氧化成有机酸，而改变 香水的气味和pH值。 7.「内控香料」(captive material)指只有申请专利的香料公司内部得以使用的香料，目 的是让该香料公司旗下的调香师首先使用，调配出味道独特难以被仿制的配方。通常过几 年後才会释出让大众购买使用。 8.时隔将近两年，翻译本文时冬季醛已经释出，结构也可在芬美意的型录当中找到。根据 芬美意网站，发现这个分子的化学家叫做Beat Winter，所以就用法文的冬季(hiver)命名 ，并代表它香气的冰凉感。 9.我花了很多时间都找不到这个英文名字来自什麽字根，只好用音译。 10.γ(gamma)是希腊字母第三个，指化学结构中连接醛基第三个碳上具有双键或参键。 11.一般认为人类的嗅觉受器腔室的尺寸有限，难以容纳分子量超过300的化合物，所以这 些大分子化合物通常都没什麽气味。 《再补充一些第一手铃兰香料心得》 另外，我本人虽然没闻过最经典的羟基香茅醛、铃兰醛、新铃兰醛，但也有幸接触到几种 铃兰味道的单体香料。以下就附上简短的闻香心得： 仙客来醛(cyclamen aldehyde)： 清新带甜的花香，带有百合、牡丹、樱花的感觉，有时会闻到一点西瓜或青草感，有时又 觉得有点粉粉浓浓的。後味带有乾净的皂香。(可以在「LFP香料香水实验室」找到，有兴 趣的大家可以去闻闻看，他们的香料编号B8是纯的仙客来醛，MA51则是基於仙客来醛的铃 兰基调。) 五月铃兰醇(mayol、meijiff)： 味道很淡，远闻是草香，近闻是淡淡的孜然味，完全不甜，对我来说也毫无花香味，反而 让我想到蒙古烤肉。不难闻，但我真的不知道怎麽使用它。在国外香水论坛Basenotes上 ，也有些人觉得有孜然味甚至是腋臭味，却也有些人觉得是很美丽的铃兰香，只能说每个 人的鼻子都不太一样啊！ 杜比醛(Dupical)： 味道非常强烈，远远就闻到很浓郁的铃兰香味，清新而带有类似calone的海洋感，令人精 神一振。太浓的话会偏向洗衣精、汽油味或红包味。我拿它来调香，仅仅1%比例就会太刺 鼻，後来只加了0.1%，稍微加强味道的清新感。 铃兰香素(Lilyflore)： 我最爱这个了！柔柔甜甜的铃兰味道，带有一点青草味，还沾着露水的感觉。国外论坛上 有人认为它的味道介於羟基香茅醛、铃兰醛、新铃兰醛之间。与其他铃兰香料不同之处， 在於它也有一股奶香和椰子味，虽然淡淡的不过还挺明显，感觉能跟白花香和美食调完美 融合。尽管带有美食调，味道的感觉却是清凉的，有时候还会闻到薄荷味呢。超级无敌持 久，媲美一些麝香(其实加进白麝香里也挺合适)。 味道的「质感」很清新，但存在感很强，在配方中加5%就很明显，我试调了一支含有10% 、其余是hedione HC跟白麝香的配方，闻起来就好像Jo Malone的蓝风铃！最近花了半个 月调出一支实穿的香水，含有5%的Lilyflore，整体就很明显以铃兰为主调，而且早上喷 在身上，待了一整天办公室，晚上跑步後依然闻得到身上的余味。 P.S.单体香料、调和香料购入管道(须付国际运费)： 1. Pell Wall https://pellwall.com/ 2. Perfumer's Apprentice https://shop.perfumersapprentice.com/ --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 112.105.52.54 ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Perfume/M.1545141570.A.096.html 国中理化应该就教到「酯类」有果香味，可以当食物香料了吧~ 我也是後来对香水有研究之後，才慢慢发现不只是酯类，很多醇醛酮醚...等等其他类型 的化合物，都可以当作香料，最初是天然动植物萃取，後来逐渐被化学合成取代， 因为合成的香料多半比较便宜，又不受限於气候和产量，毕竟天然精油属於农产品。 不过也不一定合成的就比较有害，很多欧盟规范的致敏物质，其实都是天然成分呢！ 像是文章一开始提到的苔黑醛就是橡树苔里面的天然物~ 合成的香料有时候就是为了解决天然香料的刺激性或稳定性问题， 像是玫瑰的关键成分：大马酮(damascones)就有致敏可能，所以用量也有严格的规范， 後来就有firascone,givescone等等合成的替代品出现~ 我是有机化学专业的。 ※ 编辑: evanzxcv (111.83.239.2), 12/21/2018 20:32:34