[更多香水分享文章请见:https://www.facebook.com/PerfumeshoppingTW/] 对现代香水业的一项重要香材的介绍，觉得蛮有意思的，跟大家分享： The History of Iso E Super in Perfumery - by: Matvey Yudov 3/22/16 原文请见连结： http://www.fragrantica.com/news/The-History-of-Iso-E-Super-in-Perfumery-7729.html 在所有人工合成的香材中，Iso E Super可能是最出名的。这项谜样般的香材背後有众多 未被证实的说法和功效，譬如说它具有费洛蒙的特性、穿着者可以吸引到异性(*同性）、加强穿香 者本身的独特气味、搭配其他香水可以增强香水表现，现在就让我们来一探究竟吧！ Iso E Super起源自60年代，当时许多研究气味化学的科学家，发现了一种带有类似紫 罗兰酮 （ionone)结构的化合物。1973年，在美国企业IFF（International Flavors & Fragrances)任职的John B. Hall和James M. Sanders两人发现了一种新的化合物，申请 了专利，并且将它命名为＂Isocyclemone E＂，没多久他们再进一步改进合成方式，生产 出更精炼的版本，也就是Iso E Super。网路上可以很容易搜寻到其专利申请书上，有手 绘的组成结构公式，还有其中一位科学家的签名。 Iso E Super闻起来很舒服，带点乾燥的雪松木头味，还有一点龙涎香、岩兰草、广藿香 、酚香，其香气非常具有穿透感而且中性，并不会带有天然木头那种沉重的香气。虽然味 道不重，但是它丰富、多样、怡人的气味几乎没有人会讨厌它。 大多数合成香材都要经过时间、测验、机缘，才会被真正的运用在香水制作上。起初Iso E Super只被拿来当作一般家用品中营造木头香氛的材料之一，1975年发行的Halston Woman(香水大师Carlos Benaïm的成名作)被视为第一个正式使用它的香水作品，然而和 现今的香水业界的标准相较之下，其使用的量其实非常少。後来成名的调香师Geza Schön 当时才５岁呢！（见下） 真正的大进展发生在1988年，在这一年迪奥发行了经典男香之作－华氏温度(Fahrenheit) ，其调香艺术的巧妙手法和内涵，把七零、八零年代一片芬芳馥奇(aromatic fougère) 作品充斥浮滥的香水市场带入了新的领域。华氏温度首度使用了大量的Iso E Super，让 它成为香水的主要角色。 华氏温度的成功鼓舞了其他的调香师尝试使用Iso E Super，结果发现它不仅仅和木头、 琥珀调合衬，更能还其他类型的香调搭配，举例来说，1990年Sophia Grojsman 的经典作 品兰蔻璀璨(Trésor)含有18%的Iso E Super，另外还使用了佳乐麝香、 二氢茉莉酮酸甲 酯 、α-甲基紫罗兰酮，调香师Sophia Grojsman私底下自己帮这个香调组成昵称为” Hug me”(抱紧我)，後来这个四种香材调合而成的搭配被称作”Hug me香调”或是 "Grojsman香调"，而这个作品发行後大获好评，後来也成为众多花香主调作品的基底。( 其实早在1952年兰蔻就已经推出一只名为璀璨的香水，沿用旧名的决定是香水发行前的 最後一刻才确认的。） 资生堂1992年发行的林之妩媚(Feminite du Bois，调香师Pierre Bourdon和 Christopher Sheldrake)是另外一款使用 Iso E Super的高明之作，其添加比率达43%﹐ 。在此之前，木头调性几乎仅使用在男性香水中，但是林之妩媚这支作品巧妙地运用了乾 果和花香的陪衬，开创了女性香水这样兼具木香东方调的柔美路线。在此之後， Sheldrake在这个灵感上继续延伸，在卢丹氏品牌下调了许多作品，包括Bois de Violette, Bois et Fruits, Bois et Musc, Un Bois Sepia, Uni Bois Vanille，而另 一位调香师Bourdon也在迪奥旗下调出了香调类似的香水作品Dolce Vita。 慢慢地，科学家研究出数种可以合成Iso E Super的发法，不同制造商也给予这个香材不 同的名称，包括Isocyclemone E, Amberfleur, Orbitone, Anthamber, Patchouli Ethanone, Ambralux。就化学组合的层面而言，Iso E Super并非单一的复合物，而是一 群非常复杂混合在一起的同分异构体(isomer)，根据不同的合成方式和化学反应条件下， 会得出性质不同的香材，其纯度也不一，每个申请商标的香材都有本身独特的味道和调性 ，严格来说只有IFF(International Flavors & Fragrances)生产的才能称作Iso E Super 。 每年产量高达3000吨，这麽大量的生产使得Iso E Super价格低廉(平均约每英克9美分)， 加上其卓越的芬芳特性以及与其他香材上调制的高相容度，使得Iso E Super被广泛使用 ，进而对现代香水业的走向产生了很大的影响。 另外一项重要的里程指标发生在90年代，全球最大的香味/香材研究生产公司Givaudan透 过例行的层析研究，发现这个香材本身几乎没有甚麽味道(人类鼻子最低可侦测浓度需500 奈克/公升)，而决定其香味的成分乃是其中一项副产品(在一般贩售的Iso E Super中仅含 有5%)，这个成分叫做Arborone，亦称为Iso E Super Plus，其香气强度有十万倍(人类鼻 子最低可侦测浓度仅需0.005奈克/公升)，这仅占百分之五的成分在香气的表现上，有着 举足轻重的地位。 又经过了十年，科学学家揭露了更多关於Arborone香味背後的关键影响因素，其中(+)- (1R,2R,8aS)-isomer扮演重要的角色，但是尽管Arborone是带来芬芳的关键成分，但是目 前尚未有任何一种可以量产消旋酸Arborone的方法，现存最佳的方式可以生产出一种同分 异构体混合物，其中的Arborone可以达到两倍至三倍的浓度，也就是10%左右。 到了九零年代尾声，Givaudan研发了另一种全新合成的香材，叫做Georgywood。这种合成 物的香气浓度虽然稍微清淡些(人类鼻子最低可侦测浓度仅需0.03奈克/公升)，但是十分 类似Arborone的味道， 它的对映异构体 (-)-(1R,2S)影响比较大，使得香气强度可达175 倍，目前Georgywood这个香材为Givaudan独家专用，仅旗下合作的调香师可以取得，在很 多香水作品中都有它的身影，譬如Priscilla Presley Golden Moments (5%), DKNY Be Delicious for men (2.3%), Dior Higher (1.9%), Nina Ricci Love in Paris (1.8%), Burberry Brit (1.8%). 为了要寻找一个可取代Iso E Super并且能够被生化分解、溶解度高的香材，IFF化学家又 发现了另一种类似Iso E Super的合成物，叫做Iso Gamma。很多人觉得它的香味更多面向 、更有意思。曾经有一段时间，浓度18%Iso Gamma的产品是IFF独家专有，但是现在市场 上已经可以找到好几种含有高浓度Iso Gamma的产品了。 几乎在所有香调类型中都可以找到Iso E Super的身影，其中男性香水中使用的量通常较 多: A&F的Fierce中含有48%，爱马仕的大地有过半的55%；另外如果香水中含有大量Iso E Super的时候，通常会佐以岩兰草，譬如法国莱俪的黑泽含有45%，Kenzo的Air也有48% ；焚香主调香水也常会使用Iso E Super，川保久铃焚香系列中的贾沙梅尔含有51%、京都 含55%；就莲花香主调的香水有时候也会调入，譬如莱俪的珍珠就高达80%。相信这些数字 会让人认为，在喷香水之前，先喷上单纯Iso E Super当作打底，其实是有点奇怪的事情 ，因为很有可能你穿的香水里面已经有很高浓度的Iso E Super了。 Iso E Super最戏剧化的高潮发生在2006年，在这年调香师Geza Schön 创立了自己的品 牌Escentric Molecules，并且发行了Molecule 01这个作品，宣称该香水只有一种香材， 即100%的Iso E Super，别无他物。根据Geza的说法，他先前其实就向Diesel提案推出只 含有一种香材的香水，但是Diesel觉得太前卫了，没有接受。值得一提的是，Molecule 01并非第一只以单一香氛化学物当作主打的香水，在更早之前，Helmut Lang就已在2001 年推出Velviona，里头含有唯一一种香材(合成麝香)，叫做Velvione。Geza在多次访谈中 提到，他在Molecule 01所使用的并非传统的Iso E Super，而是另一种富含Iso Gamma的 香材。 美国品牌Nomenclature在2015年发行了一系列香水，每一只都是使用高浓度的合成香材去 调制，像是对这些香材的侧写，加深力道，并且修饰圆润，试图推展其嗅觉上独特性。譬 如其中一款Orb_ital，就使用了高达75%的Orbitone这个类Iso E Super的香材(Takasago 公司生产)，这香材的雪松木香特色，在其他合成的木头香材(包括Vertofix、Cedramber( 雪松)，Hindinol、Radjanol(檀木))的衬托下更加凸显。 作者： Mat Yudov is a chemist, perfumer, and musician. Mat is a researcher and specialist in the chemistry of aromatic materials. He graduated from Moscow State University "Lomonosov" in 1999. He writes for the popular perfume blog leopoldray.blogspot.com(in Russian). --

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