发信人: [email protected] (大海雕塑家), 看板: mountain 标 题: [转录]绳子的品质与测试 发信站: 成大土木大地雕塑家 (Fri Nov 2 03:11:49 2001) 转信站: NCKU!ccnews.ncku!news.ccns.ncku!news.civil.ncku!CivilEngineer ※转载自 登山家商务网站 http://www.alpine.com.tw/index.htm ※[http://secure.network.com.tw/shops/alpine/round/index.htm] ;31m关於绳子m 现在，对於自己要买「什麽样」的绳子，心中应该有个底了。但，攀 岩绳它到底是个什麽样的东西呢？这里是关於绳子的「身家调查」报 告，帮助你更了解它。 ;33m攀岩绳的构造m 攀岩绳是由「绳芯」和「绳皮」两部份所构成，德文称为kernmantle ，kern代表绳芯，是主要的受力部份；mantle代表绳皮，用以保护绳 芯。 绳芯的原料是尼龙纤维，纤维在经过「热处理」之後，会变得有弹性 并可以伸缩，能吸收更多能量。 把尼龙纤维织成「线」，再将线捻绞成「线股」，几束线股为一单位 ，依顺时针或逆时针方向搓卷，成为S型或Z型的「子绳」後，将数目 相同的S型和Z型子绳互相平行紧靠，成为绳芯，再将之由下往上通过 绳皮编织机中央，机器四周会排上不同数目的线轴，紧紧地绕着绳芯 编织。攀岩所用的编织绳大致上是依此过程制造出来。 编织机上用的线轴数目多寡，会让编出来的绳皮大异其趣，也影响绳 子操作的特性。线轴数多（48只），轴上的每条线就细，编出的绳皮 会较薄且细密，摸起来较光滑，操作较顺手，价钱也比较贵。细密的 绳皮也提高了绳芯所占的比重，增加绳子的弹性。 线轴数少（32只），绳皮较厚较耐磨，但绳芯比重减少，弹性也下降 。这种绳子一般用作低弹性绳，不适合大部份攀岩活动。 ;33m绳子的直径（diameter）m 绳子的直径是在它一端吊一个10公斤重物时的情况下测得的。所以， 不同厂牌的绳子，看起来不一样粗，却会同样标示10mm。 简单地说，绳子的直径等於它的强度和重量。在其他变数相同的情况 下，越粗的绳子，强度越大越耐用，也越重，增加挂绳的困难。一条 11mm 的绳子一定比 8mm 的强度大，但也比它重一倍！不过这种比较 是无意义的，要用多粗的绳子，端看个人从事何种型态的攀岩活动。 ;33m UIAA，CE 和 EN's m UIAA的全名是：Union Internationale des Associations d’Alpinisme， 国际山岳组织联盟。它是国际间公认有权威能为攀岩器材订立标准的组织。 UIAA标示的意思是：这项产品通过UIAA规定的测试，并达到UIAA所订的标准。 CE则是比UIAA更常见的标示，因为它的范围不限於攀岩器材。 CE表示：;35m本产品适合於依照它所设计的用途使用m。 （This product is fit for its intended use.） 攀登器材在CE中被归类为：设计复杂的个人保护装备， （personal protective equipment of complex design）简称ppe。 CE规定：;35m所有的ppe必须能够提供充分的保护，让使用者免於可能致命的风险； 必须能够容易且舒适的穿戴，而且要能和搭配使用的其他ppe相容m。 除了UIAA和CE之外，目前有一套更新的「欧洲标准」--European Norms, 简称EN's，正逐渐为世界许多国家接受，做为产品适用性的指标。 在攀岩器材方面，EN’s的大部份标准虽然根据UIAA，但界定更严格也更新近。 对於攀岩绳应如何构造，及在控制条件的情况下，绳子应达到如何的表现水准， EN's 都做了额外的要求。 下面是 UIAA 和 EN's 对弹性绳所订的标准：（专有名词後面会接着说明） 在负荷80公斤重，坠落系数2的条件下，单绳的最大冲击力不得高於1200daN。 在负荷55公斤重，坠落系数2的条件下，半绳的最大冲击力不得高於800daN。 *1daN=1.02公斤 在负荷80公斤重的条件下，单绳必须能够承受坠落系数2的坠落至少5次。 （半绳的负荷为55公斤） 在负荷80公斤重的条件下，单绳的静态延伸量不得超过8%。 在负荷55公斤重的条件下，半绳的静态延伸量不得超过10%。 将2公尺长的绳子拉过测试机器5次，绳皮滑移量不得超过40厘米。 绳子上必须标明绳子的类型（单 / 半 / 双绳），制造商，和CE的认证标示。 ;33m冲击力（impact force）m Leader坠落时，因为重力加速度(g)的作用，会产生坠落动能。坠落 距离越长，动能越大。当坠落被确保者停住时（在这之前，绳子还没 受力），坠落动能必须转变成另一种形式释放（因为攀岩者已经不再 往下掉了），就是绳子的位能。此时，绳子会伸长（其实是绳芯的尼 龙纤维部份伸长），将动能吸收掉大部份，避免攀岩者直接承受全部 力量。至於绳子无法吸收的部份，就称为「冲击力」，它会传递到坠 落的攀岩者、确保者、最後的固定点、和吊带上。 一条低冲击力的绳子，表示它能吸收更多坠落动能，让攀岩者和器材 所受的冲击力减少，也使确保者可以花较少的力气去停止这个坠落。 新绳子上所标示的「最大冲击力」，是它在做UIAA测试时，承受第一 次坠落系数 2 的坠落所测得的值。由於重复的坠落，会使绳子逐渐 失去弹性，吸收的坠落动能减少，因此冲击力会随着增加。每发生一 次先锋坠落，最好休息5分钟，让绳芯有恢复的时间，免得绳子「夭 寿」。 当绳子完全失去弹性之後，内部的尼龙纤维会被因坠落而产生的热能 所破坏，直到某一次坠落使它断裂为止。（但绳子表面不一定看得出来） 建议爬先锋的人，轮流使用绳子的两端，以及8字结，它比较能吸收 坠落的力量，也比称人结不易松开。 ;33m静态延伸量（static elongation）m 指测量一条绳子在负荷80公斤重，静止状态时的伸长量。静态延伸量 低的绳子（5%以下），表示弹性较小，适合人工攀登，（指需靠绳子 和其他器材来承受攀岩者体重，而做上升，横渡，下降的一种攀岩类 型。溯溪因为常用到上升器和自攀器等工具，也可视为其中一种）不 适合大部份的攀岩活动。 延伸量高的绳子（6%--8%），表示弹性较大，能吸收较多坠落动能。 「理想的」攀岩绳应具备「低冲击力」和「较低弹性」两个条件。低 冲击力可以吸收较多的坠落动能；低弹性则避免坠落石绳子伸得太长 ，让leader有撞上石头或地面的危险。但实际上，这一点并无法实现 ，因为要求冲击力低，绳子势必得伸得较长。所以在选购时，只能尽 量找比较接近理想状况的绳子，例如，两条绳子静态伸长量都大约6% --7%，则选最大冲击力较高的。 ;33m坠落系数（fall factor）m 你会如何描述一次先锋坠落的「程度」？ 有人会说：「哇！好长的坠落！」 也有人说：「没感觉嘛！一下子就被停住了。」 这位仁兄似乎嫌不过瘾，觉得替他确保的人太尽职了。 有时候，还会听到：「哇！好痛！」 这可能是因为穿了不适当的吊带，或撞上什麽东西了。 如果情况是：「嗯…啊…喔…哇…」，这就不太妙了。 这些都是主观感觉的描述，坠落系数则提供一个客观的数字，来表示 先锋坠落时，绳子和其他器材所受力量的剧烈程度。 虽然我们直觉上会认为，长距离的坠落会比短距离的严重，但并非总 是如此。长坠落可能对头壳比较不好（例如撞上岩壁，或晕眩一阵） ，但不一定会对绳子造成太大的损害。决定一个坠落严不严重的重点 在於： 你有多长的绳子可以承受这个坠落？ 也就是坠落的你，和确保者之间绳子的长度是多少。和确保者之间的 绳子越长，就有越多的绳子可以吸收这些动能。 一般来说，当你爬得越高而坠落，会比在刚起攀不久就坠落来的安全 。因为不会掉到地面，而且和确保者之间有较长的绳子，坠落系数较 小。（当然，固定点一定得架好） 坠落系数的计算方法如下： 坠落系数：F = leader坠落的距离 ∕leader和确保者之间绳子的长度 下面是坠落实例说明： ;36m# F < 1时m 星期天，何宝荣和黎耀辉来到龙洞。天空有细细的云在飘浮，海面上 浪花微微，阳光清澈温煦地照着岩壁。两人打算爬大礼堂的一条长路 线。第一个 pitch，何宝荣先锋，黎耀辉确保。何宝荣熟练地放固定 点，挂绳，上攀。攀到25公尺处，他用friend架了一个固定点。再上 攀5公尺後，因为把手点没抓好坠落了。图示如下： 坠落前 坠落後 (图) F = AA’/ AB = 10 / 25 = 0.4 何宝荣啐了一声，继续攀。到了一个小岩阶，他把自己固定在两个打 好的bolt上，然後确保黎耀辉上来。 ;36m#F = 1时m 第一个pitch结束，稍做休息後，换黎耀辉先锋。这一段把手点不多 ，而且外倾，黎耀辉辛苦地上攀2.5公尺，架了第一个固定点。再上 攀2.5公尺，正要架第二个固定点时，因为手没力而坠落。图示如下 ： 坠落前 坠落後 (图) F = AA’/ AB = 5 / 5 = 1 F = 1 的坠落常发生在第一个固定点架好之後。理论上，黎耀辉会坠 落到和何宝荣同高度，实际上因为绳子摩擦力及空气阻力的关系，这 并不太可能发生。 ;36m#F = 2 时m 黎耀辉有点泄气，何宝荣说：「我们不如重新开始吧！」两人互相鼓 励一番後，黎耀辉把先前架的固定点拆掉，因为他觉得不够好。这次 他选择稍微偏右边，努力地上攀到２公尺处，为了抓一个很小的把手 点，手指不小心拉伤，一阵剧痛下他把手松了，再度坠落。图示如下 ： 坠落前 坠落後 F = AA’/ AB = 4 / 2 = 2 黎耀辉重重地摔到岩阶上，半天没有声音。 何宝荣过去摇摇他，说：「喂，梁耀辉……」 梁耀辉缓缓地吐出一句：「抱歉……不能…和你重新开始了。」 F=2 的坠落是非常非常严重的，因为leader等於是无确保坠落。虽然 实际上发生的机会很小，但是，不管爬多简单的路线，leader都应越 早把第一个固定点先架好（除非你是要solo）。 有人会使用一种长杆状的挂绳器材，先把绳子挂进上面的固定点再起 攀。虽然有点「偷吃步」，毕竟命比较重要。 如果你要爬绳队，请尽量避免让不熟识的人或新手替你确保。而绳子 只要发生过「一次」F = 2的坠落，就绝对不能再使用了。 ;33m承受UIAA坠落的次数（number of UIAA falls）m 既然 F=2 代表最剧烈的坠落，在买绳子时就要知道它能承受多少次这 样的坠落。UIAA的测试方法是：将一条2.5公尺的绳子绑上80公斤的重 物（单绳80公斤，半绳55公斤），系於坠落模拟机上，让绳子承受F=2 的坠落，每次坠落间隔5分钟，直到绳子断裂为止。 UIAA规定，绳子必须要能承受至少5次的坠落。你或许怀疑这个数字未 免太少，但实际上我们攀岩时，发生这麽严重的坠落机会很小，加上 坠落时，leader身上的绳结会被扯紧，吊带及固定点上的sling会延伸 ，这些都能减少坠落的剧烈程度。因此绳子在正常使用下，绝对可以 承受比标示上更多次的坠落（F < 2）。 ;33m绳皮滑动量（sheath slippage）m 由於绳皮并非黏在绳芯上，所以会随使用而和绳芯之间发生位移，因 为绳芯有弹性，绳皮却无。久而久之，便可看到白色的………绳芯啦 ！另外，当绳子湿掉或被垂降很多次之後，绳皮更容易滑动。因此， 要选滑动量低的绳子，免得绳子太容易「金蝉脱壳」。UIAA测试时， 会将一段2公尺的绳子拉过测试机，机器会使绳子不能顺利通过，用 力拉扯5次之後，测量绳皮和绳芯之间的位移。UIAA规定位移量必须 少於40厘米。滑动量太大的绳子会影响它的操作和寿命。 　 Back to top ※ Origin: 成大土木大地雕塑家 telnet://bbs.civil.ncku.edu.tw -- 再会吧 ～ 我那亚得里亚海自由跟放荡的日子..... ★ --

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