※ [本文转录自 LitCritic 看板] 作者: bucklee (alessio) 看板: LitCritic 标题: 三少四壮集---牛仔裤 时间: Sat Jan 5 07:47:09 2008 中国时报 　2008.01.05 ■三少四壮集---牛仔裤 李明璁 　牛仔裤远看差别不大，所以细节的区辨、甚至加工改造，反倒成了个体诠释和私密 占有的关注。 　周末时刻，全世界有无数的人，下床梳洗後，将自己双腿塞入牛仔裤，或居家或出 门。城市街道上，男女老少、胖瘦高矮、各色人等，牛仔裤是不约而同、随处可见的制服 。即便南半球的乡村无产阶级，也可能和北半球的都会布尔乔亚，同时感受某种相近的衣 着体验。 　牛仔裤被大众媒体、时尚工业歌颂着，以一套夸张的修辞，关於所谓的自由无拘、 简单直率、独立反叛、乃至性感服贴。甚至有学术作品形容它是民主普及、平等拥有的意 义载体，毕竟不管每个人的心中，到底有没有一座断背山，他?她的柜子里，至少都有一 条牛仔裤。 　於是人们说：这又是个「美国神话」全球化的象徵物，正如同可口可乐、麦当劳或 NIKE。不过我倒觉得，差别在於：我们不会一手拿着可乐、一手散发麦当劳「破坏第三世 界农产结构」的传单；但我们却很有可能，穿上牛仔裤，高举双手抗议NIKE剥削劳工。 　牛仔裤若有什麽了不起的，大概就是它拥有某种难以驾驭、持续自我定义的矛盾性 。 　第一个吊诡，是它的身世。「蓝色牛仔裤」（Blue Jeans）这名词大约1920年代才 开始通用，但早在十九世纪中期，用单宁布制成、在袋口缝线处以粗铜撞钉加强固定的「 撞钉裤」（Riveted Pants），於旧金山矿工圈子逐渐流行开来。 　原本是劳动者自身，为了牢靠地将矿石放入裤袋，所反覆实验的裁缝策略，但正如 当时各种「发明」宣称，可能都是对集体创作的专利独占。 Levi Strauss──一位和人 类学大师李维史陀同名的资本家，不久即昭告世人：这是他首创（而非采用）的点子。从 此，Levis公司不仅生产牛仔裤、也生产自身的神话历史。 　班雅明说：处在旁徨的现代化关卡，人们欠缺处理正在发生事物的能力，於是他们 透过寻找一件新的服装来面对。二十世纪初的美国，新兴电影工业、社会改革计画与牛仔 裤广告三者巧妙结合，打造出一种「新平民」阶级的大众认同。牛仔裤既依赖左派意象， 但却又是流行商品。 　牛仔裤逐渐打破既定的衣着逻辑，既装扮但邋遢。它开始以一种「自由美国」、甚 至是「革命的」姿态展演保守。牛仔裤属於普罗阶级、却诉诸个体叛逆，而非集体反抗。 在银幕上穿着它的平民英雄，是靠自己的打拼（或仅只是装扮）确立了个人认同，不是和 他一样、一群穿着牛仔裤遭遇剥削者所齐步迈进的集体认同。 　幸好，六○年代把牛仔裤连同人们的身体和心灵，都一并解放。破烂、拼贴、改造 ，嘻皮们用自己方式夺回并再制它。而同时，好莱坞则继续发扬它的性感，并大量输出。 法国作家尚惹内就说：臀部和大腿紧裹着牛仔裤的年轻人，既色情又纯洁，线条的美和夜 的黑暗如此协调。他们全身其实裸体。 　如今，牛仔裤继续自体矛盾、增生。在空间面向上，巴黎舞台的走秀名模、伦敦广 场的抗议人士、纽约华尔街的小开、东京秋叶原的骇客，都穿着它，各取所需各尽所能。 至於在时间面向，因为牛仔裤的百余年史就是迷思的建构元素，即使不能穿的二手破裤也 拥有惊人的市场价值。 　牛仔裤远看差别不大，所以细节的区辨、甚至加工改造，反倒成了个体诠释和私密 占有的关注（尽管时尚论述还是提供了架构）。「美国化」也可能是这麽一回事吧──它 自以为是的垄断神话，其实正持续被转化、解构，就像一条洗白、破洞、或支解重组的、 属於自己的牛仔裤。 --

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