图文完整版: http://www.wretch.cc/blog/shihbird/31715121 http://www.wretch.cc/blog/shihbird/31720798 位在「横滨」的「三溪园」和「武藏小金井」的「江户东京建物园」性质很类似， 都是把旧建筑移到园内作展示。对於日本传统建筑有兴趣的人可以来看看。 (三溪园, 门票￥500： http://www.sankeien.or.jp/ ) (江户东京建物园： http://www.tatemonoen.jp/ ) 三溪园原属私人财产，是「原.富太郎」的资产； 「三溪」是「原富太郎」的号，所以名为「三溪园」（以下称原三溪）。 他并非原家的子孙，而是入赘进当时横滨大财阀的原家。 原家之所以富有，是因为拥有蚕丝工厂、从事蚕丝生意。 (原三溪： http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E5%AF%8C%E5%A4%AA%E9%83%8E ) 根据导览者的介绍，明治当时日本有五大从事蚕丝生意的家族， 其中原家因为占横滨港与外国通商之便，与其他家有往来，且因此得到庞大的财富。 原三溪的魅力之处，在於他将私人的财富用在公共领域上。 他不像明治当时的财阀，有钱就扩充私人收藏， 把住宅雕砌得金碧辉煌、买美术品做装饰， 但是建更高的围墙，将财富做为炫耀及个人享受之用； 原三溪将当时的旧房屋移到三溪园、并且开放让一般大众都能进入园中来休憩。 企业家将其财富做社会服务，在当时是非常新的概念。 原三溪真是富人做公益的典范，不像台湾某有钱人买十亿的豪宅送给再娶的太太， 十亿如果拿来做公益可以做好多事。 1906年（明治39年），三溪园开放给民众参观，而且是免费。 导览者说，开园当时因为民众不相信这里真的可以免费游览，所以不敢进去； 可看得出日本长期以来的阶级制度有多深的影响。 为了怕大家不敢进来， 原三溪在当时的门口的左边柱子上用日文写上类似「欢迎光临、入园无料」的字样。 另外，原三溪因为有与外国人贸易，所以会英文，为了表示这个园子也欢迎外国人， 在门口的柱子的右边用英文写着欢迎的字样。 直到今天外国人在日本都还常吃闭门羹的情况下（不信的话去租房子就会明白）， 当时能够以此种作法实现天下为公、世界大同、自由平等的理想，真的相当不简单。 原三溪到底有多有钱呢？ 比如说他将原在京都伏见城的德川家康时期建筑的月华殿（1603年，庆长8年）拆下来， 搬到横滨重新再拼装回来。 另外如临春阁，原为1649年的建筑物，1917年从和歌山县搬过来重建。 从京都到横滨坐新干线最快也要两小时十五分钟， 我想直接在横滨盖一座新的还比较省钱， 这家伙真是个傻B，这种行为 肯定是有钱到花不完的地步才做的出来。 不过，也就是这种对保存旧文化的傻劲，才能保存这些古建筑吧！ 以前看连续剧「胡雪严」， 剧里有一句话说：「欲要做善事，必须先有钱！」看来在日本也得到印证。 三溪园除了旧建筑之外，四季景色也很有名，春樱、秋枫点缀庭园美景。 如果想来赏樱记得早点来，因为附近道路狭窄，据说每年塞车。 不过我去的一月时节没什麽花可以看，只有寂寥的一排水仙。 可惜冬季没有雪景，只有飒飒的竹林。 穿过竹林，爬上阶梯，就会到位於断崖上的「松风阁」。 松风阁建於明治20年， 因为它位在海边的断崖上，当年建好的时候， 这里可以听涛看大海，近赏松，远观浪，所以是用来招待重要客人的凉亭。 导览者给我们看的照片里，还看得出当年有类似花东海岸的壮丽。 看到以前的黑白照片的美景，一整个好心动啊～ 但是，我很认真的爬上去看之後… 今日从松风阁远眺只能看到烟囱、铁塔、货柜起重机、液化石油气槽、工厂、高速公路； 哪还有浪可以看？ 物是人非，一阵沈默。 接下来介绍的是合掌造旧矢?原家住宅（约西元1750年）。 房子一楼有旧式的炉。去的那天刚好有在烧柴，结果整个房子都是炭的味道。 我其实搞不懂烟燻到人眼睛都睁不开的的房子里到底怎麽住。 这栋房子的二楼也可以上去， 因为房子很有历史了，踩在二楼木板上吱吱嘎嘎的，很担心房子会不会倒。 原三溪的事蹟不止保存旧建筑，还包括他对当时美术、文学、艺术的支持， 以下借「鹤翔阁」的参观记， 介绍原三溪如何用一个企业家的力量去支持当代文化的发展。 鹤翔阁是当年原三溪自己住的房子，不像其它大部分的建筑是从他处搬来古董。 据说是因为形状像鹤飞翔的样子而得名。 但不管我怎麽看鹤翔阁平面图都看不出这房子哪里像飞翔的鹤...。 现在鹤翔阁的三个房间和前庭有出租给人做披露宴（婚宴）、音乐会、演奏会， 有时候也用来接待外国贵宾。 一个时段四小时，从一万五千日币到四万五千日币不等，有活动出租时停止参观活动。 我去的这天、一月四日，正好场地没有人租用，所以可以进入参观。 导览老爷爷说，即使能参观的日子， 时段也只有早上一次和下午两点一次，另外每次参观只能容纳三十人， 所以有很多人来了三溪园十几次，也无法进入鹤翔阁。 果然,两点五分才到的晚了一步参观者就被挡在门外， 被告知下次请早，看来我真走运呢！ 一进们先看到「广间」接下来进入「乐室栋」， 这是整个鹤翔阁里最大的房间，应该可以容纳六、七十人开会。 走廊边用玻璃门而不用传统的纸门，以便让宾客能在房间里欣赏庭园的景色。 下雨或台风的时候则要把平时收起来的木板门， 从旁边的小库房中拿出来装在玻璃门外面以防意外。 原三溪对美术、文学、艺术都相当有兴趣， 因此他在家里设了这个房间，用来让文人聚会。 导览者说，当年知名的画家、文学家几乎每个月来这里聚会， 每次开完会就会一直追问原家的人下次的聚会是何时， 所以原家还要在外头贴出公告，告诉大家下次的聚会时间。 当然，聚会所有的花费都是原家支付， 这种聚会型态有点像中国春秋战国时代各国主养食客的感觉。 书斋栋，顾名思义当然就是书房了， 房间里还保留了当时的书，还有西式壁炉的痕迹。 当时原三溪除了和文人雅室在这里开会之外， 据说日本的大臣们也会和原三溪在这里讨论事情。 也可说这个房子见证了当时日本政治、经济、文化的改变。 「茶之间栋」顾名思义当然是喝茶的地方了，这间房间也有在出租。 仔细看一下这间房间，装潢很简单， 墙壁梁柱没有任何的雕刻、灯也没有用特别的装饰， 不像我看过其他明治时代日本有钱人的房子，雕梁画栋天花板有龙水晶灯亮得刺眼。 这是因为原三溪认为与其把钱花在房间的雕刻， 不如花在请文人雅士们一起吃饭聚会上还比较有意义，所以房间很朴素。 另外，和一般日本房子不同的是，这里纸门隔间的高度。 导览老爷爷说， 在日本要找到纸门隔间超过一百八十公分的老房子很难， 因为日本人都很矮…。 跟一群日本人一起参观的我听到真的很想大笑，但是我很怕被围殴。 据说「日本每五千人才有一个高於一百八十公分」， 但是原三溪自己和家族里有四人超过一百八，加上他们跟外国人做生意， 常邀高个儿的外国人到家里来，所以这个房子的门少见的高於一百八十公分。 另外有个大槽的房间是浴室， 这间浴室不只家人使用，在当时也开放给所有的客人使用。 除了浴室供客人用之外，据说当时文人聚会都是「食放题」（吃到饱免钱）。 三溪园开园之初，除了入园免钱之外， 原三溪还叫自己的长子每天去茶亭泡免费的茶给客人喝； 这好像是叫仆人去作就可以的事，但是他却叫自己的儿子去做，真的很好客。 原三溪在二次大战爆发之前过世， 这个明治时代的庭园怎样通过战争的洗礼而维持至今呢？ 据说当年美军轰炸时，选定某些具有重要文化意义、或医院学校之类的地方不能空袭。 像京都、大阪城不能空袭，三溪园也是其中之一， 而因为三溪园位於海岸边，所以美军的飞机就直接从三溪园头上飞过， 於是大战初期三溪园并未受到轰炸， 但因原家渐渐没有财力可以支持这样大的庭园，所以房子开始腐朽。 下图是「藏」，其实就是藏宝阁。 位在整栋房子的中间，用来收藏值钱的东西，感觉很像密室。 门跟墙壁全都是用钢铸成的，我稍微量一下大概有十公分那麽厚的实心钢板。 在明治时代当然是蒐藏原家的财富和艺术品， 而据说在战时，日本也把很多艺术品运到这里来保存。 二战晚期的时候，日本人也发现三溪园跟它周围不会被轰炸， 所以很诈的在松风阁断崖下不会被轰炸处开始设工厂， 当然美军也不可能放过日本人的工厂，所以就开始轰炸三溪园附近的工厂。 大家也知道当时的炸弹没有瞄准系统， 虽然目标不是三溪园，总会有些失误，所以三溪园也有建筑损坏。 日本战败後经济衰退、加上世界纺织技术进步， 所以靠蚕丝起家的原家日渐没落，自然没有余力可以继续维持三溪园。 等到日本从废墟中重新站起，想要修复具有文化的鹤翔阁时， 鹤翔阁已经衰败到要重拆才能重建的程度。 但是曾经在鹤翔阁里接受过招待的人们，从京都找来了师傅、 研究当初建造时完全不用任何钉子的工法、找出当时的材料， 一梁一木把鹤翔阁恢复原状。 於是，鹤翔阁像火凤凰一样从废墟中重生， 也延续原三溪当年将企业家财富开放给大众使用的精神。 不过它已不再是原家的资产，而是以非营利组织的型态重新开放。 逛完了三溪园，我回到横滨站去逛逛。 一直以来到横滨都一定坐港未来线直接跑去Queen’s Square或者元町中华街， 而忽略其实横滨站本身也很好逛这件事。 除了东口的Sogo、横滨站的地下街、西口的高岛屋， 从横滨站西口相铁线的出口出来之後往南幸桥的方向，简直太热闹了。　 最後，要推荐横滨站的名物：崎阳轩的烧卖本店在横滨站的东口， 它的鲜虾烧卖（六颗￥700）虽然有点贵，但是真的蛮好吃的。 (崎阳轩： http://www.kiyoken.com/ ) -- http://www.wretch.cc/blog/shihbird --

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