～※ 梅兰加尔堡－上层宫室 ※～ 图文网志版: https://blog.xuite.net/sirius99/blog/589928549 （这是个被耽搁很久才终於完成的游记） 从「梅兰加尔堡」展画厅旁的楼梯往上走，二楼的宽敞空间稍嫌贫乏，像是以织品为 主题，却只摆了内衬花布的红色顶罩，以及被保护起来的花叶立板。不过当走到内室门口 ，便眼睛一亮，这狭长房间镶饰繁复，壁面是带着瓣缘的连拱，拱下绘着神话主题的故事 ，致密的花藤则在剩余处无边爬漫。更特色的是，它还并叠了或方或圆的镜面，以几何图 腾拼组，让长拱状的室顶映射辉光。除此之外，也保留了较早期的室顶，放在地上给人相 比对。 根据资料这「镜厅」（Sheesh Mahal）是「Ajit Singh」大君的寝室，但也看到说法 ，由於镶绘了梵天、湿婆诸神明，可能也是个王家私人寺庙。我是比较偏向後者，毕竟这 房间映光过於炫目，会不会闪瞎眼都不知了，若还有良好睡眠品质，我只能说「印度真是 个不可思议的国度」。 至於这位「Ajit Singh」大君，也是位居「Marwar」历史转捩点的人物，因为原本蒙 兀尔的「阿卡巴大帝」以和平关系相待，谁知权位传到「沙贾汗」的儿子，一切都变了， 他不仅全力推行伊斯兰教，还将尚未即位的「Ajit Singh」大君扣着，想另派人去管理。 幸好有位勇猛的「Durgadas Rathor」将军把大君救了出来，并在後续的数十年，辅佐大 君与蒙兀尔相抗，不然「Marwar」应该在那时就终结了吧。 回到楼梯间，往上走个几阶，隔壁是城堡最为人所知的「花宫」（Phool Mahal）， 这座用来欣赏舞乐的殿室应和着用途，妆点得相当华丽。天花板除了大量使用镜面与金质 镶嵌，也像为了对比般，在素底勾描出红蓝花卉。金藤攀缠间，人物小画框环列，他们多 数有着大胡子，或许是绘着历代大君。靠近墙顶的饰带构图则比较复杂，在只能由门口远 望的情况下，不太能辨析是描述着神话史诗，还是在彰显宫廷逸乐。说明板是有提及以毗 湿奴与杜尔加领首的男女神只，但很难看出藏於何处，毕竟厅间过於撩目，除了纹刻精致 的拱柱，若将视线远带，靠窗的墙面又掺添了青花风格，当阳光由彩色玻璃映入，无比斑 斓。 在「花宫」盯望了好一阵，我从另一侧的门离开，这边的阳台除了也能俯瞰城下及「 加斯旺萨达」，还有座很精致的雕花螺旋梯，不论是踏阶或是护栏都有着叶藤翻卷。不过 它现今也只是个展品，要往上仍是得回到原本的楼梯间，而在爬登途中，我终於见到传说 中的印度男生牵手。 虽然颇值得用小剧场帮他们加演，很可惜这两人应该是没什麽暧昧关系，在这个国度 男生牵手就跟女生一样，是表达彼此的交情，没牵搞不好还会被记恨吧。真的好好奇，明 明都是人类，为何能有如此差异化的演变？在台湾，如果男生亲近一点，八成会被讥笑， 要不然就是风言风语，观念实在很扭曲。 从顶楼走到「镜厅」那栋，拱窗外的景色替成了楼下的三角小广场，而这边的展厅主 题是武器，从刀斧之类的到步枪都有，也附带文字解说，比较特别的是一种有弯把的短矛 ，但它其实不是矛，锋利的尖端在刺入敌人後，可以透过机关开展成三叶，扩大伤口，不 知是谁想出的坏心东西。 沿着顶楼过道再往前走，便是王城的另个重点「塔哈特宫」（Takht Vila）。「 Takhat Singh」是最後一任在「梅兰加尔堡」居住的大公，某种意义上，他的寝宫也算纪 录着王城的最後风华吧。身为艺术爱好者，他起居的空间自然有着华丽妆点，纹饰风格上 ，有点类似先前的「花宫」，不过偏向蓝白色调。堆叠的绘像蔓延至柱面，且由於已接受 西方文化的薰陶，人物除了传统的印度神明，也包纳了欧洲女子，可惜同样由於距离过远 ，难以分辨。另个特色点是天花板，它舍弃了辉亮的金质，改采了团花拼组的漆画，这也 挺合理，毕竟是寝宫，只是就容易随着时年而残褪，跟地面那用画的仿真地毯一样。反倒 那一个个挂悬的彩球仍旧醒目，轻易便连结上王城终幕的舞乐笙歌。 由边廊朝外看了一阵阁墙的细部雕琢，也抓着机会多望几眼市区的靛蓝之海，步阶带 我再次往下来到个小中庭。可能同样为了防御吧，王居的楼层与路线设计高高低低曲曲折 折，很难搞清自己究竟身处哪个区段。有些人可能没差，但对我这种习惯边走边在脑中建 构立体地图的人就很难受，由於没时间在现场作确认，导致回忆时，只能凭着模糊的 google空照图去推测。 这个小中庭应该是在「加冕中庭」的楼阁群背後，指向的展厅可能就是我曾几次穿过 的长楼楼上。先望见的是一幅很大的彩绘，画的正是前面提过的「Durgadas」。画里的他 蓄着白胡，似乎有点年纪，一身银铠骑在白马上依旧威风凛凛，据说他身侧的挥刀少年便 是当年的「Ajit Singh」大君，只是我有点不太明了这画的场景主题，大君虽高举兵刃， 却未见追兵，风光明媚的树林里氛围颇为祥和，究竟想表达什麽呢？ 曾看过一种说法，由於这位将军救了大君，便慢慢在当地人心中成了小孩的守护神， 也因着如此关联，再往里的长厅，展的是王家使用过的各式摇篮。既为王家用品，金漆点 绘自是标配，而摇篮的支架为雕琢所在，花藤攀缠间，有小人偶守望点缀，人偶长着小翅 膀颇像天使，偏偏穿着造型又很印度风，於是便形成一种逗趣感，勾着我一个接一个认真 看了过去。 绕过一圈，往隔邻继续走，这儿的中庭稍阔，本就细致的网窗雕琢大幅展列环围，让 我又仰起头，用相机捕捉许久。不过相似的外观也很令人疑惑是否走了重覆路，甚至在几 次转绕进出後，迷失了方向，我想就算是古时候的专业刺客，也要花一番工夫才能摸清楚 吧。其实若认真观察，墙壁的颜色还是有区别，相较其余地方的赭红，这儿显得白皙，据 说因曾混了珍珠碎屑，带了点银亮光泽，尽管现在环望，也只有岁月施予的斑剥了。 即便如此，它旁边的「珍珠宫」（Moti Mahal）仍是观览重点所在。一如其名，这个 厅间没有前面几座花俏，而是以素白为主，或许珍珠掺添的比例较高，也少了风吹日晒， 是真的多了点大理石材的亮泽温润，比较炫眼的是天花板，金质框边的镜面拼接着，彰显 这儿的王家尊贵。身为对外的觐见厅与会议厅，中处也特别置上以旗帜背衬的金质王座， 两侧示意般放了软垫坐席，王后们若有兴趣亦可聆听，墙上那略有投光的小龛室背後，便 是她们的藏隐位置。 再往旁走，下个中庭又恢复赭红的壁面色泽，先前提过的鬼打墙便是在这儿，同样撩 目的窗台镂雕，若非还有导览标牌号码可以依凭，且某些地上摆物不太一样，真的要怀疑 自己的方向感是不是变差了。根据资料，环围的楼阁都是后妃们的居室，可惜我们观光客 仅能在中庭仰望，无法进去探究。但话说回来，万恶的胖司机只给我一小时半的时间逛， 若真还有一堆厅殿待访，可能就要纠结到胃出血了吧。抓着剩余的最後时分，我睁大了眼 ，再多仔细勾描这个後宫中庭，月牙弧檐、团瓣网窗、垂穗台缘，墙上的这一切便彷若有 人用着精微刺绣功夫，织就曾在这儿的娇语争妍。在廊下走着，还能找到几片门板，斑褪 的彩绘间仍有古老神话故事在流转。 出口方向连结着几家纪念品店，卖着印花染布，也有间质朴的清真寺，人群来去着， 不知里头隐有什麽，没时间分心的我寻了路出来，发觉自己身处最开始走访的两个中庭下 方，穿游过的建筑则成了空中楼阁，形构出另种风姿。 胖大叔给的电梯票其实包含回程，若想搭应该可以找路再爬上去，但念头一转便算了 ，反正迂回的城径也是王城景致，不想为省那一点时间而略去。根据资料，沿途会有七座 城门戍守，阻挡敌人直进攻打，不过弯折间经过的门扉大大小小，有的略有妆点，有的因 地势而显得险峻，有的则相当平凡，不晓得是否该计数进去。 是因为这样被混乱到吗？还是刚好被什麽转移了注意力？旅游书多半会提及「Loha Pol」的「Sati」石板，我也有在留意，哪知就鬼遮眼般错过了。这个石板是好几个鲜红 手印，为当年后妃跟着大君亡魂走上殉葬之路时，在人世留下的最後记印。想想也挺悲哀 ，除却几位真有深厚结缡之情的，其余的心里应都满溢着不甘愿吧，更何况那些从没得过 宠幸的，生前独守空闺，死时还得受火焚之噬。 我们常说造化弄人，或说命运残忍，但多少莫名规制出於人，又有多少悲剧生於人、 生於欲望与偏执，人才是这世上最狠绝的吧。 --

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