印度加尔各答、德里地铁见闻－ 与各位分享，若有写错的地方还请各位不吝指教。 完整图文版 http://funabashi.pixnet.net/blog/post/2910114 相簿 http://funabashi.pixnet.net/album/set/16593950 --- 地铁城市／失准的平衡 --- 1996年台北第一条捷运线通车以来，台北市民开始过着周间搭捷运上班，周末搭捷运到动 物园或淡水出游的日子。对出生後台北就已经是地铁城市的八年级生来说，所拥有的台北 经验是由捷运站出口为起点而扩散的都市结构，所有重要的生活机能都聚集在捷运站旁， 站与站之间成了模糊地带或可能从没去过，台北市成了破碎的岛国，「市政府岛」、「中 山岛」、「公馆岛」，捷运彷佛海底隧道串连其中，岛与岛之间宛如跨不过的海洋。当地 人可以靠着长时间的生活摸索，拼凑出整体城市样貌，但对只是待几天的外国人来说，点 与点的移动之间只剩地底黑暗和快速闪过的景片。於是地铁城市虽然巨大丰盛，但其实就 像一片书墙，短时间内只能抽阅其中几本。我对东京的经验由其如此，陆地上的马路只是 车辆流动的风景，对我来说并不存在交通运输的意义。 经过一段黑暗後安全抵达目的地，不须与三轮车司机议价，不须担心公车该在哪站下，也 不会被计程车司机载到不知所以的地方。虽然地铁城市令游客心安，但同时牺牲了许多因 便利而丧失的风景。到了印度，我靠双脚走动浏览大部分的城市，若需快速移动则使用自 动三轮车，无法预期的路线与方向所蒐集的城市印象是线状交织而成的网，小城甚至足以 高密度的块状掌握。相较於地铁城市的点状印象，徒步与地面车行在离开城市後拥有的回 忆是相对踏实的。 当我到了德里搭上地铁，一方面庆幸我几天内将不再为交通费心，一方面享受着空调的同 时，也望着高架地铁窗外的画面，觉得那离我好远好远，甚至连只离旅店一站之隔的 Rajiv Chowk该怎麽走都不清楚。 印度与台湾相同，拥有两个地铁城市──加尔各答与德里。其实出发前我并不在意印度哪 些城市有没有地铁，毕竟会来到印度都早已预设现代化设施的背弃，地铁好像旅行至此附 赠的礼物，当场拆开来看看里头是什麽，才临时试用起便利的通行。 加尔各答地铁完成於1984年，是印度第一条地铁线，南北向纵贯城中，总长22.3公里，共 21个车站。虽然早在1973年就开始规划，但由於印度各方水平不及，加尔各答地铁曾历经 没有磁性闸门、没有手扶梯、没有车厢空调的青黄时代，甚至第二条线迟迟至今才开始规 划建造。地铁也许堪称摩登的都市交通名词，但加尔各答地铁已急速老化，车站建筑和车 厢的陈旧彷佛堆积了不只三十年光阴，也许就因年华逝去而添增了几分优雅。马赛克磁砖 缝隙卡着历史污垢，红蓝配色还嗅得到英国殖民气息，车厢一节挨着一节推动前进如老骨 头的关节嘎拉作响，造型暨不流线也没有速度感，就只是上了年纪的列车开在地底，忠实 的运载加尔各答市民。地铁站里不见刺眼的广告灯箱，配合该站地点延伸出的活动属性， 沿轨道侧墙面排列着文化气味的艺术看板，水墨油彩或炭笔速写仿作，时光还停留在没有 电脑软体合成图的手工年代，站名也是工整的手写字体。微暗的日光灯神闲气定，午後的 地铁也不见蜂拥进出的人潮，我好像在加尔各答还乘着日出前的恒河小船，倚着水波在地 底蠕动爬行。 有回我向窗口买了一张最短距离的单程票，四卢比，是纸卡式的磁性感应票，而这次在通 过票口时闸机意外发出故障讯号，原以为站务员将前来排除问题，但他却只是将票口打开 让我通过，并随手递给我另一张车票。到了下一站出站时票口也没有管制，乘客人手一张 的纸卡像免洗餐具用毕後散落一旁等待回收，车票彷佛只是示意并无关里程。加尔各答地 铁在周日下午三点以前是停止运行的，一切地铁该有的效率与快速它都不放在眼里，仗着 自己老态龙锺顾自从容穿梭。唯一的规矩是地铁站里禁止摄影，所以我的照片都是在安全 人员死角里匆忙按下快门的。 德里地铁於2002年12月开始营运，至今已有六条线，於2011年初机场线也已开通。相较於 加尔各答地铁，德里地铁显得新颖明亮，在不久的未来也将形成一个绵密便捷的网络系统 ，德里正以後起秀之姿挤身世界国际都会之列。 德里地铁的不锈钢车身饰以各线代表色腰带，造型涂装与台北捷运极为类似，尤其在高架 车站常让我有身处台北淡水线的错觉。德里地铁的最大站是位於蓝线与黄线交会的Rajiv Chowk，圆顶的向心挑高造型十分类似高雄的美丽岛站，而地面上对应的就是康诺特广场 圆环公园，特别的是其中蓝线的月台层与票闸口位於同一平面，因此月台无明显界线可容 纳大量转乘人次，而在轨道上方就有直接跨越岸式月台的天桥，比起常用来解决跨越轨道 的地下道，旅客因挑空内显而易见的清楚动线足以快速疏散，形成可在室内天桥上观赏底 下车来车往的地铁奇观，不过空间序列也因此相对缺乏。 在台北捷运我们使用悠游卡进出车站以省去购票时间，不过德里市民依然习惯每次搭乘时 才排队购票，售票窗口常是大排长龙，使用储值卡通关者寥寥可数。也许要平均收入不高 的市民把身边仅有的钱存在「只能用来搭地铁的卡片里」太过奢侈也无法活用，也或许地 铁尚未普及，搭乘地铁对许多人来说仅是偶一为之的休闲活动。 除了购票得排队，在进站前就得加入一列更长的队伍。因当时孟买恐怖攻击事件影响，进 出人多的公共场所都得事先进行安全检查，以至於进出地铁长花上比实际乘车更长的排队 等候时间，地铁的便利性因此被削去大半，印度人习以为常的无视效率，让德里地铁不时 充满等候中的人龙。不过印度人在进出地铁车厢时，却不忘展现搭火车的猛烈气势，只见 车门一开，车外人潮立即一阵狰狞冲撞，没有先下後上的概念，抢位和下车的乘客则正面 冲突各凭本事。地铁车厢内虽设有女士与老人专用座位，不过我也曾目睹女士专用位置上 坐满男人，女人拉着立杆枯站一旁的逗趣画面。所有来自号称文明世界的规则似乎不敌传 统习惯，印度人依然用自己的方法使用着新的交通工具。不过也就像台湾人习惯在车厢内 使用行动电话且毫不降低音量，但日本人却视之为大大无礼的行为，都只是文化习惯。 前後在徳里的几天，往北到德里大学，往南到印度门，都靠地铁再加上几分钟脚程就可到 达，数日内只搭过一次三轮车。天天都得往地底下钻，除了便利快速，暨凉爽又乾净的环 境在炙热的气候下实在诱人，或许曾想多看看地面上的城市样貌，但身体意志实在没理由 拒绝，於是我只留下了几个大站周边的印象，像是vishwa vidyalaya站通往德里大学的路 也是充斥服务学生的影印店，central secretariat通往印度门的国王大道对称笔直气势 非凡。至於各点间如何被架构连结成都市，除了手捧地图虚拟设想，我已完全丧失空间组 织与叙述的能力。 老实说地铁内的景致与先进各国相去不远，清楚的标示、平稳的手扶梯、双语的到站广播 ，甚至连大站周边的复合式商场也应有尽有，印度人也一样习惯在咖啡店临时开个小会， 或下班後到书店买本书。那麽有什麽问题吗？对於外地的旅行者来说？我们在台北不也这 样？其实疑惑出自环境的强烈断差，站内光鲜地砖上的倒影一出站不过一百公尺就急速坠 毁在坑巴的泥土路上。地铁之於印度，就如谷崎润一郎《阴翳礼赞》开头的一段文字，描 述起现代化电气用品不得不置入日式美学环境的种种，不论格格不入或精神违背，那新时 代终究是来临了，坚持不该妥协而是有新的平衡。 因为社会的巨大差距与普遍贫穷，让旅行者忽略印度城市垂直成长的正当性。 我们旅行到印度不仅为了地域差别，其实也为了时间落差。当我们珍惜起过去时，才惊觉 那些都已从身边消失，於是向另一个国度求援，该国度还停留在一个相对後退的时间点上 ，在我们眼中称为历史的对他们来说还是活生生的现况。此时我们并无法要求那个国家应 该暂停时间前进，谁都拥有让经济发展带来便利生活的权利，只是与那与旅行者的期待不 尽相同。也没有哪个城市只为旅行者而存在，除非那只是一套假的舞台皮壳，而旅行者也 只是配合在其中扮演串场的猴子，否则所有城市总是持续生长，无法拒绝。 总长198.5公里的德里地铁网络将在2021年全部完成，在迈向便利城市之前，交通的黑暗 混着漫布烟尘是一定得付出的代价。由私的希望在德里迈向高速现代化之後，那些让前仆 後继来到印度朝圣的旅人所期待的还能依然存在，即所谓新的平衡。至於那是什麽，就考 验着印度人自己的智慧。万一平衡失了准也无所谓，我们至少将获得一座精美复制的现代 化大都会，然後再往後到另一个国度去寻求历史的支援。 每当我心虚的步出地铁站，一有机会就钻进一旁更深的巷弄探求更底层的印度生活风景， 以晃荡在莫名空间里所承受的陌生眼神，填补那在快速黑暗移动中失准的平衡，於是加尔 各答和德里才又後退了些，进入符合私有印度范围的空格中。 --- 注1／康诺特广场，Connaught Place，新德里的中心商业区。 注2／岸式月台，又称为「相对式月台」或「对向式月台」，指轨道在中央，月台在左右 两侧的车站设计。 注3／国王大道，Rajpath。 --

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