我的部落格网址：http://www.wretch.cc/blog/fawnsu/12336276 ======================================================================= 以下为我这次的旅游纪录：（请注意可节录文章，但不要少於四百字） 终於从拥挤喧嚣、尔虞我诈的寺庙及商店中脱身，三人回到旅馆时已是又饿又累； 还要爬上高四、五层的阶梯才能到顶楼餐厅用餐，对於意志力真是一大考验。 不过一切都是值得的：用力踏上最後一级阶梯後，豁然开朗的景象让我们眼睛一亮： 「哇啊！」铺展蜿蜒在我们眼前的，不正是恒河吗！ （朝北看恒河。右下角的粉红色圆柱体是大污水塔， 在达萨斯瓦梅朵河阶Dasashwamedh Ghat附近也有一个，着有湿婆彩绘。） （朝南边看，一望无际的辽阔颇能抚慰心灵。左边隐约可见灰白的荒地。） 恒河，英文名称为Ganga River，发源自靠近喜马拉雅山的冰川， 横越北印度平原後分成多条支流注入孟加拉湾；流域面积达印度国土四分之一。 有些台湾EP选择造访靠近发源地的瑞诗凯诗Rishikesh， 据说那里的恒河水乾净得让人能毫不犹豫地跳进去游泳； 反观瓦拉纳西，因已靠近下游，又是进行火葬、河葬仪式的宗教圣地， 河水乾净度到底如何，就是我们此次要一探究竟的问题之一。 这条印度人眼中的圣河，是所有印度人灵魂的归宿， 死後若能将骨灰洒进河中获得「解脱」，是人生至高无上的福气； 灵魂不够洁净完整的死者，如怀孕妇女、孩童， 不能进行火葬，仅能将屍体抛进河里放水流了。来看看这次会不会遇到吧…… 下午两三点，不是用餐高峰时间，仅剩两三桌外国客人与印度当地地陪聊得起劲； 兴冲冲地拣了视野最佳的位置坐下，此时果腹倒是其次，拿起相机猛拍才是第一要务。 这条印度人眼中的母亲之河，正毫无保留地展现其神圣不可侵犯的容颜。 平缓辽阔的河面，淌过时间的洪流却仍无动於衷，静静地包容人世千年的来去消长； 一岸是错综杂乱的民居，彼岸却是一大片杳无人迹与建筑的荒地， 两端相较，神秘的荒地比起人气旺盛的此岸，似乎更加脱世离俗、靠近天堂。 （袅袅炊烟升起的民居。知否、知否，今晚晚餐菜色是什麽？） （完全没有生命气息的荒地，等下要到彼岸一探究竟。） 旧城区的民房显见完全没有经过都市规划，从围栏外望下去各宅一览无遗； 袅袅的炊烟升起，也在这超现实的情景中拂来孰悉的生活气息。 这里是各种生灵的栖息地，不分阶级一律平等地和平共处： 有小男孩在屋顶上放风筝，有大狗摇尾跟在旁边打转， 还有攀高攀低的猴子转着滴溜溜的眼睛伺机而动。 我们举起相机想与猴子来个近距离接触，餐厅老板还提醒我们：小心危险！ 各种生命在这里都能放肆地舒展天性，抛去矫揉、不需造作，多麽自由！ （放风筝的小男孩们。在瓦拉纳西的娱乐想必不太多？） （很嚣张但很可爱的猴子(们)。） 这家PUJA Guest House的附设餐厅景观高贵、价格倒是不贵，口味也不错， 最爱点中式炒饭的Jeff吃得津津有味，Paul的香料鸡肉咖哩饭也很特别， 倒是我的茄汁义大利面有点微妙，真的只有蕃茄酱、水管面和起司…… 吃完正餐，看到隔壁桌的餐点便又点了盘薯条悠闲地消磨时间， 都已经来到这里了，就跟着印度人的步调、优哉游哉地享受恒河风情吧～ （Jeff、Paul两位夥伴默默入镜了:P） 4点，也该是太阳该下山、适合观赏夕阳的时间了， 下楼问了旅馆大厅服务人员，仅得到一个模糊的方向指示， 於是不管三七二十一，只要是朝向那个方向的小巷一律狂走猛钻。 如此竟也让我们蒙对了，钻出阴暗低矮的洞窟，眼前便是Lalita Ghat。 恒河就近在眼前，怎让人不兴奋战栗！ Ghat，即为河阶，又称河坛，顾名思义就是有一级级的阶梯往下，直至探进河水。 恒河沿岸许多河阶，不仅是好记地名，亦划分了当地人民的生活区域， 沐浴、洗衣、登船、甚至葬礼……，都是在河阶上完成的； 可以说，瓦拉纳西居民的日常作息，与河阶有密不可分的关系。 最接近我们投宿旅馆的河阶为Lalita Ghat，於是便从这里开始恒河探险之旅罗。 （怀着忐忑的心情，即将展开与恒河的第一次亲密接触！） 这里生意竞争激烈，只要有游客愣头愣脑的面孔出现，便会很快地有船夫上前招揽， 开价多是每人每小时100Rs，我们向一位老船夫杀价为一小时三人150Rs， 便高高兴兴开开心心地跳上船去。 －－其实根本不能用跳的，这种小木舢舨不易维持平衡， 上船时还要搭着船夫的手小心翼翼地踏上去， 一个失神就要体验在恒河游泳的乐趣了。 不过在我们要出发前活泼地蹦跳上船的两位小女孩， 竟然是须发皆白的「木讷」的女儿！印度人的年龄真真难以猜测啊～ （中间者就是船夫「木讷」，旁边两位是他顺道一起来兜风的女儿。） （难得的三人大合照！左起：Paul、我、Jeff。 木讷以不熟练的颤抖架式替我们拍完後，很紧张地问拍得好不好！） 「木讷」，我们的船夫（名字发音很像），是位面恶心善的好人， 刚开始很沉默，後来便开始操着有点难以理解的英文介绍景点。 经过因地层下陷而倾斜的湿婆庙；经过像堡垒般威武的清真寺； 经过一个又一个各有特色的河阶...... 然後，我们到了Manikarnika Ghat玛尼卡尼卡河阶，恒河边最有名的火葬场。 （由前面小船的对比，可以看出湿婆庙是倾斜的，不是我相机拿歪喽～） （如城堡般巍峨的清真寺。） 因为怕惹上敲诈、驱逐等麻烦，我们远远地坐在船上观看火葬仪式， 怀着虔敬的心情收起相机，仅用眼神追逐生命解脱轮回前最後的灿烂。 用绸布包裹的遗体架上木柴堆叠而成的低台，从底下点燃火苗， 逐渐跃起的火焰慢慢舔舐着遗体，终至将其整个吞噬……。 我们垂下目光不忍直视，错过了肌肉烤焦、油脂滴落等细节， 在一旁工作的火葬工人，对走到尽头的人生却早已司空见惯， 拿着工具翻搅检查有无没燃尽的部分；旁边除了其他家属抬着屍体排队， 也有行将就木的流浪汉老伯伯、老婆婆，为了积攒自己身後的柴薪钱而向人乞讨。 据说包裹屍体的布料颜色、材质，依着死者身分也有不同的规定； 我们在等待进入毗湿奴庙前，狭窄的小巷通过一列送葬队伍，显得更加逼仄， 向导一眼就看出来过世者是位家境小康的老婆婆， 我们却是怎麽也参不透这生命的阶级排序。 地位阶级不同，能够采取的葬礼仪式也不同： 火葬是天堂的入口，能够通过这道窄门的人便是得到至高无上的荣幸。 孩童在世期间太短，尚非人世之物，不得火葬；怀孕妇女因身揣不洁，也不能火葬。 无法通过天国入口者，仅能在包裹後直接送入恒河随波逐流， 因此听说游客在恒河里泅泳时感觉到背後有人触碰， 转身一看赫然是具泡水肿胀屍体的骇人传闻。 不过以我的务实眼光来看，恒河其实并不脏乱，当然也没看到屍体； 虽然河边有人洗澡搓衣的地方难免有些灰黑泡沫， 岸边浮着些许垃圾，河阶上飘着太阳蒸晒後的尿骚味和牛粪味...... 但在河中心一点异味也没有，开阔的河面仅见漂浮着的扁舟、花瓣与河灯； 平静无波的恒河，真的能给心中带来安宁。 （不知是谁有这闲情雅致，以水葬代替土葬，赋予落尽繁花飘逸的生命？） （小舟从此逝，江海寄余生。） 「木讷」告诉我们，家属们送葬完後，便会直接在恒河旁沐浴， 洗去死亡的阴晦气息，让自己焕然一新地迎接第二天的人生。 在这里，瓦拉纳西人每天都与死亡如此接近，却又能如此泰然自若地面对死神； 彷佛生老病死都浓缩在化为灰烬的那一刻，记忆生不带来、死不带去。 中国人虽然慎终追远，却仍视死亡为不可说的秘密， 以闭口不提来极力否认这人生必然的结局； 相较之下，瓦拉纳西人将生命循环包容於日常生活中的这种坦荡态度， 让我慢慢觉得，圣城居民会受到其他城市人士的尊敬，不是没有道理的呢。 （恒河边数千年如一日的寻常风景。他们是否正在洗涤搓净心灵的罪恶？） （河岸远眺，万家灯火，正悄悄地剔亮。） --

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